Идея
Идея заключается в том, чтобы строить небольшие (до 1000 мм в размахе) модели электролетов без использования дефицитной и дорогой бальзы – только из доступных отечественных материалов. Желательно при этом минимизировать время постройки модели и предельно упростить процесс изготовления деталей.
Этим требованиям отвечает постройка моделей из пенопластовых панелей для отделки потолков. Качество получающихся моделей – не хуже бальзовых, ремонтопригодность намного выше, ремонт – легче. Большинство проблем решается прямо на поле, с помощью скотча. Бальзовая передняя кромка или лонжерон, сломавшаяся поперек, просто так не склеивается, а пенопласт клеится просто встык – хоть обшивка, хоть другие детали.
Скептики пусть не беспокоятся со своими теоретическими измышлениями. Технология отработанная, и по ней сделан не один десяток самолетов.
Виды радиоуправляемых квадрокоптеров в магазине HOBBYSTART
Для начинающих
Радиоуправляемые модели в этой категории объединяют следующие особенности:
- Доступная цена. Не каждый может или хочет тратить большие деньги, чтобы попробовать себя в RC-пилотировании.
- Умеренная манёвренность. Для начинающего оператора важнее устойчивость аппарата, нежели способность выполнять фигуры высшего пилотажа.
- Повышенная управляемость и прочность. Этим момента уделено особое внимание, потому что любой новичок совершает ошибки и попадает в аварии. Поэтому управлять такими аппаратами несложно, и они способны пережить небольшие столкновения и падения.
В нашем каталоге категория «Для начинающих» – это возможность по умеренной цене купить коптер в подарок, для ребёнка или себя (если не уверены, что сохранится страсть к пилотированию).
Гоночные
В эту группу мы собрали мощные и манёвренные модели, которые созданы, чтобы бросать вызовы себе и окружающим. Гонки на квадрокоптерах – серьёзный спорт. В мире проходит множество соревнований, а на самом престижном турнире World Dron Prix победителям раздают миллион долларов.
При сборке гоночных моделей используются детали и запчасти высшего качества, поэтому и цена на такой аппарат не может быть низкой. Тем не менее, и в этой категории есть свои премиумные и бюджетные бренды. И те и другие выпускают скоростные, прочные, манёвренные устройства с продвинутым управлением и ёмкими аккумуляторами. Но их реже оснащаются видеокамерами, потому что большое значение для скорости хода имеет вес.
Профессиональные
Эти модели используются в производственных и исследовательских целях. Они уже не являются дорогими игрушками для пилотирования в парке по выходным. Это мощные и устойчивые аппараты, которые нужны для снятия картографических или геологических данных, наблюдения за местностью с воздуха.
Сфера использования:
- водное, лесное, сельское хозяйство;
- городское и дорожное строительство;
- энергетика;
- геодезия и геология.
Для профессиональных коптеров большое значением имеют мощность и автономность. Это связано с тем, что во время работы погодные условия не всегда идеальны, нужно покрывать большие расстояния. А еще в таких условиях нужен мощный передатчик для управления и функция автопилота, чтобы при потере сигнала коптер сам автоматически возвращался на базу.
Материалы
Для постройки моделей используются квадратные потолочные плиты из экструдированного пенополистирола (пенопласт такой, из подобного делают миски для Доширака, не путать с шариковым) размером 500х500 мм и толщиной 3 и 4,5 мм и есть еще размером 1000х150 мм.
Для усиления кромок и лонжеронов применяются нитки, вытянутые из бельевой веревки. Клей – NACET-R или “Титан”. Эпоксидная смола слишком жесткая и при деформациях перерезает пенопласт, как ножом.
Сколько все это стоит? Например, восемь потолочных панелей стоят в Москве 90 рублей (хватит на 3-5 моделей), флакон клея “Титан” 0,5 литра – 42 рубля (за три года занятий моделями из пенопласта израсходовал половину флакона), рулон скотча – 10 рублей (хватит на десяток самолетиков), и моток веревки – 10 рублей (хватит не на одну сотню моделей).
Технология
Плиты толщиной 3 мм с помощью нихромовой проволоки 0,2 мм режутся пополам до толщины 1,5 мм, после чего используются в качестве обшивки. Лонжерон и переднюю кромку я вырезаю из 4,5 мм пенопласта, нервюры из трехмиллиметрового.
Резку пенопласта делаю так: поперек куска ДВП размером 60х100 см в середине натягиваю нихромовую проволоку: с одной стороны намертво, с другой через пружинку, с краев подкладываю под проволоку монетки соответствующей толщины, и затем подключаю источник тока. Кладу потолочную панель, на нее еще один лист ДВП размером 50х50 см и равномерно веду этот “бутерброд” сквозь проволоку. Получается две панели 1,5 мм толщиной – они подойдут для обшивки крыла.
Нихром нагревается от регулируемого блока питания с напряжением до 30 В. Напряжение подбирается так, чтобы нить хорошо резала панель и не проплавляла ее сильно при остановках движения пенопласта при резке.
Пенопласт имеет свойство тянуться, из-за чего крыло без ниток получится хлипкое на крутку и прогиб. Решение проблемы – нитки, приклеенные вдоль лонжерона (между лонжероном и обшивкой) и по передней кромке. Они придают крылу необходимую жесткость.
Нитки беру из бельевых веревок. Веревки белого цвета, материал – какая-то синтетика, продаются на каждом углу. Представляют из себя сплетенную трубку, сами нити не свиты и совсем не тянутся и не пружинят – в отличие от простых ниток.
Если взять потолочную плиту и деформировать ее, то сразу станет заметно что с одном направлении гнется намного легче, чем в поперечном. Это надо учитывать (и использовать!) при вырезании заготовок как фюзеляжа, так и крыла, стабилизатора и киля. Панели можно гнуть о край стола, как картон или бумагу.
Немного о клее. Он должен быть густой – такой, как продается. Пробовал разбавлять его спиртом и денатуратом – к сожалению, плохо держит, когда высохнет, поэтому разбавлять не рекомендую.
Сборка
Крыло
Сборка производится в следующем порядке. В лонжероне сверху вырезаются пазы для нервюр – до половины ширины. В нервюрах вырезаются пазы под лонжерон снизу до половины ширины нервюры.
Склеиваем нервюры с лонжероном и передней кромкой. Затем на лонжерон с нервюрами снизу наносится клей, и вдоль лонжерона натягивается нить. После этого, расстелив лист обшивки на ровном столе, приклеиваем каркас к обшивке – естественно, только к нижней ее части.
Когда клей прихватится, мажем клеем оставшиеся поверхности нервюр, передней кромки, лонжерона и край обшивки, который затем образует заднюю кромку. Натягиваем нитки по передней кромке, лонжерону и задней кромке и, обертывая обшивку вокруг передней кромки, получаем полностью зашитое пенопластом крыло.
Фюзеляж
Технология изготовления контурного фюзеляжа весьма проста. Он изготавливается из двух пластин толщиной 3 мм.
На одну из них с будущей внутренней стороны по контуру приклеиваются полоски из 4 мм пенопласта, от носа до лонжерона крыла вклеивается цельная пластина из того же пенопласта. В хвостовую часть вклеиваем киль и один-два стрингера – от крыла до киля. Материал – тот же.
Боковина с вклеенными силовыми элементами мажутся клеем, и на них кладется вторая половина фюзеляжа. Собранный фюзеляж помещаем под пресс, представляющий собой ровный стол и ровным кусок ДВП.
Эта технология предназначена для моделей с мотором до 300-го включительно. Для моделей с 400-м мотором желательно вклеить сосновую рейку сечением 5х5 мм вдоль фюзеляжа, так, чтобы она проходила от моторамы через край выреза под крыло и край прорези под стабилизатор.
Под 280й и менее мощные электродвигатели фюзеляж можно еще более упростить. Из 3 мм пластины пенопласта вырезается фюзеляж и на него сбоку наклеивается сосновая рейка сечением 4х5 мм. И всё!
Если длина фюзеляжа больше 500 мм (больше потолочной плиты), то пенопласт элементарно склеивается встык. Главное, чтобы потом внутренние вклейки пенопласта были “вразбежку” со швами склейки.
В заключение оклеиваем скотчем передняя часть крыла, заднюю кромку и законцовки. Вклеиваем стабилизатор. Потом навешиваем скотчем рули и элероны, вырезанные из пластин пенопласта.
