Радиовыключатель света с пультом: обзор, установка |

Начало

На текущий момент имеются следующие вводные:

1. Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
2. Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет вытяжка).
3. Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
4. Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

С первым пунктом — все понятно: нормальные желания надо удовлетворять.

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Bluetooth

Эти устройства могут управлять светом, получая команды по каналу Блютуз. Обычно они выполнены в виде встраиваемого в осветительный прибор блока.

Для работы с ним достаточно на мобильное устройство установить соответствующее приложение, а сам блок встроить в осветительный прибор.

Если поместить модуль в установочную коробку с выключателем без фиксации, то можно управлять освещением и с этого выключателя. Правда, для его работы в установочную коробку придется подвести нулевой провод.

Wi-fi

Это самый продвинутый выключатель из всех вышеперечисленных. С его помощью вы можете управлять освещением из любой точки земного шара, где есть доступ в Интернет. Конструктивно такой выключатель напоминает обычный и устанавливается взамен штатного.

ДБВ на фото выше имеет сенсорные кнопки, но существуют модели с обычными клавишами и поворотными ручками (диммируемые). Теперь мы можем управлять осветительным прибором двумя способами:

• подойдя к выключателю и нажав на соответствующую кнопку;
• со смартфона с установленным бесплатным приложением через канал Интернет.

С первым способом все ясно – мы таким методом каждый день включаем свет. Что дает второй? Во-первых, дистанция от нас до выключателя не ограничена. Во-вторых, мы можем удаленно настроить выключатель на желаемый режим работы – установить таймеры, создать расписание автоматического включения/выключения света.

Выключатель соединяется с домовым Wi-Fi-роутером и через Интернет связывается с облачным сервером. Вы, в свою очередь, через смартфон выходите в сеть и тоже связываетесь с облачным сервером. Теперь вы можете посылать команды своему выключателю, которые будут пересылаться ему облачным сервером. Напоминает стрельбу из пушки по воробьям, особенно если вы находитесь в десяти метрах от устройства, но работает!

Подробнее о том, что такое  Wi-Fi-выключатель, как он работает и что умеет, можно почитать в статье «Что такое Wi-Fi-выключатель света и как он работает».

Достоинства и недостатки устройств ду

Приборы, позволяющие управлять освещением при помощи пульта управления, имеют определенные плюсы и минусы. Наиболее важным достоинством является легкость установки и простота подключения: монтаж приспособления не требует особых знаний.

Привлекает внимание комфорт в эксплуатации и возможность плавной регулировки осветительных приборов. В ряде моделей присутствует также функция программирования устройства, с помощью которой можно задать «эффект присутствия»

В этом случае устройство будет включаться/выключаться автоматически в определенное время, что может быть полезно при пустующей квартире.

Как правило, производители выпускают комплект оборудования, необходимого для возможности дистанционной регулировки осветительными приборами. Силовой блок требуется подключить к имеющейся электросети

Использование ДУ-приборов способствует снижению расхода электричества, а также продлению службы различных видов ламп. Кроме того, дистанционный выключатель дает возможность одновременно управлять с одного пульта сразу несколькими источниками света или даже другими приборами.

К недостаткам подобных устройств можно отнести случающиеся ложные или самопроизвольные срабатывания; слабый радиосигнал, который может не пройти сквозь препятствие; возможное воздействие на кардиостимуляторы или слуховые аппараты.

Выключатели, находящиеся на открытом воздухе, могут некорректно работать из-за атмосферных осадков. Кроме того, у пульта управления в самый неподходящий момент могут сесть батарейки.

Изготовление печатной платы

Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.

Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:

После того, как кажется, что вся бумага удалена — вытираю плату насухо и под светом настольной лампы рассматриваю на предмет дефектов. Обычно находится несколько мест, где остались кусочки глянцевого слоя бумаги (выглядят как белесые пятнышки) — обычно эти остатки находятся в наиболее узких местах между проводниками. Я их удаляю обычной швейной иглой (важна твердая рука, особенно при изготовлении плат под «мелкие» корпуса).

Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).

Тонер смываю ацетоном.

Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.

Клавиша –передатчик

Размеры клавиши 86мм*86мм*12мм (рамка), с выступающей клавишей около 16мм. Внешняя рамка снимается, две защелки снизу и две сверху. Защелки качественные, не одноразовые. Сверху в корпусе клавиши есть отверстие, видимо для упрощения снятия рамки. Клавиша держится на шарнире в верхней части. В нижней части клавиши есть выступ, который давит на кнопку внутри. Кнопка самая обычная тактовая, 6*6мм.

Плата передатчика внутри кнопки аккуратная, есть места для трех кнопок, распаяна только одна. На обратной стороне клавиши наклеен двусторонний вспененный скотч, чтоб можно было приклеить клавишу на поверхность.

И под скотчем есть отверстия для монтажа в подрозетник. Размеры выключателя почти повторяют размеры рамок wessen серии 59, которые я обычно ставлю при электромонтаже (85 мм).

Прицепил выключатель на стену для сравнения с моими розетками возле компа.

На плате передатчика стоит микросхема с 8 ногами, на ней написано 1527 и 1633p, кварц на 315, пару транзисторов, красный светодиод, несколько SMD резисторов и конденсаторов. Пайка аккуратная, детали припаяны ровно. В нижней части клавиши есть кусочек зеленого пластика, это просто декоративный элемент, он не сквозной и с обратной стороны белый пластик. Красный светодиод нормально виден при нажатии клавиши в темноте.

Лужение, сверление

Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.

Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.

После этого уже можно сверлить плату.

С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).

А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.

Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).

Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.

Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.

Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия.

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места. Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.

Таким образом, получаем уже готовую плату.

Продолжение следует…

P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).

P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).

P.P.P.S. Да, этот пост — развитие темы, которую я затронул ранее.

Полезные ссылки:

Область применения аппаратов

Сфера использования беспроводных приборов очень широка. Модели ставят в квартирах, где возникает потребность в установке перекидного выключателя или в переносе старого традиционного выключателя, но этому мешают конструкционные особенности помещения, бытовая техника и предметы мебели.

В случае острой необходимости выключатель беспроводного типа можно установить не только на стене, но и на зеркале или внутри одной из полок шкафа. Независимо от места расположения, модуль будет качественно функционировать и обеспечит комфортное управление осветительными приборами

Для исправления погрешностей некорректно сделанной проводки больше не нужно демонтировать внешнюю отделку стен и пробивать новые штробные каналы. Проблему мгновенно решит монтаж беспроводного выключателя. Его можно разместить в любом удобном месте, навсегда забыв о сложностях, связанных с домашней осветительной системой.

Установка беспроводного прибора – наименее трудозатратный и самый дешевый способ обеспечения комфортного управления системой освещения. Выключатель можно поставить даже в помещениях с повышенной влажностью и резкими температурными перепадами

Нехватка свободного пространства в жилом помещении – еще одна причина для установки беспроводного модуля. Прибор можно расположить на минимальной площади и даже встроить в любой предмет мебели.

Для деревянных строений, где оборудование электропроводки связано с обеспечением повышенных мер безопасности, беспроводные элементы более чем актуальны. Конечно, можно организовать внешнюю проводку, однако, это не всегда согласуется с интерьером и часто портит привлекательность помещения.

Кроме того, открытые электрические провода проявляют уязвимость к механическим повреждениям со стороны жильцов, детей и животных. Чтобы обезопасить себя и жилище, разумнее установить модули беспроводного типа и больше не переживать о том, что в результате повреждения провода может возникнуть форс-мажорная ситуация (пожар, короткое замыкание и пр.)

Организовать в деревянном строении скрытую проводку проблематично и небезопасно. Палочкой-выручалочкой для хозяев здесь станет накладной беспроводной выключатель. Для его установки не нужно вызывать электрика. Работа проста и с ней справится даже малоопытный домашний мастер

Если комната разделена на локации, в каждой из которых требуется свой собственный тип освещения, совсем не обязательно проделывать колоссальную работу и тянуть проводку ко всем выключателям.

Достаточно просто установить беспроводное устройство, способное управлять несколькими источниками света и при помощи пульта включать или выключать осветительные приборы по мере надобности.

Когда в помещении полностью завершены все ремонтные работы и стены декорированы финишным покрытием (обои, ткань, покраска, плитка, ламинат и пр.), но срочно требуется оборудовать еще один выключатель, нет смысла демонтировать отделку и пробивать дополнительные штробные каналы.

Лучше установить практичный прибор беспроводного типа. На это уйдет минимум времени, а внешний вид комнаты никак не пострадает.

Для управления осветительной системой в крупногабаритных коттеджах, конференц-залах, длинных коридорах и прочих масштабных пространствах беспроводные модули просто созданы. Они позволяют включать свет, находясь на большом расстоянии от помещения или даже с улицы.

Если здание имеет историческую ценность (старинные дома, музеи и пр.) и внесение изменений в интерьерные решения считается недопустимым, стоит использовать беспроводные выключатели. Они обеспечат полноценный контроль осветительной системы и легко «спрячутся» в предметах мебели, ничем не выдавая своего присутствия и принадлежности к современной жизни.

Повышение комфортности жилища – прекрасный повод для установки беспроводной системы. Она позволит хозяевам управлять освещением комнат и подсобных помещений, буквально, одним нажатием кнопки и регулировать интенсивность светопотока согласно личным потребностям и предпочтениям.

Подключение дистанционных выключателей

Схема монтажа подобных устройств часто зависит от лампочек, с которыми предстоит работать прибору, а также от других факторов, поэтому перед началом сборки следует тщательно изучить инструкцию, прилагаемую к модели.

Как правило, изделия рассчитаны на стандартное напряжение 220 вольт, однако при специфических требованиях светильника этот показатель может быть занижен.

При подключении любой модели выключателя с дистанционным пультом требуется соблюдать правила безопасности. Запрещается прикасаться к оголенным проводам, не отключив питание

Если система включает в себя прибор, понижающий напряжение, первоначально требуется смонтировать блок управления, а уже затем трансформатор. При нажатии кнопки на ДУ-пульте силовой блок подает питание либо непосредственно на лампочку, либо на понижающий трансформатор (в зависимости от источника света). Чаще всего подобная схема применяется при освещении комнат светодиодами.

В зависимости от модели, силовой блок может иметь один или несколько каналов: последний вариант позволяет одновременно управлять сразу несколькими приспособлениями.

Специалисты рекомендуют подключать дистанционное устройство через традиционный механический выключатель, которым можно будет воспользоваться, если аппарат с дистанционным управлением выйдет из строя.

Преимущества и недостатки

С беспроводными выключателями мы познакомились, осталось поговорить об их достоинствах и недостатках.

И в завершение – короткое видео об управлении освещением из нескольких мест. Для решения этой задачи используют проходной выключатель, но, оказывается, можно обойтись и без него, если применить ДБВ.

На этом беседа о беспроводных выключателях завершается. Теперь вы знаете, что это за приборы, как они работают, что умеют, какими достоинствами и недостатками обладают. Ну а устанавливать их или нет – личное дело каждого.

Применение

Приобрести, а потом установить выключатели без проводов (вместо традиционных приборов), целесообразно при необходимости:

• Включения или отключения освещения на огромном расстоянии. Монтаж проводки обходится недешево, радиовыключатель (зависимо от изделия) функционирует в диапазоне не более 350 метров.
• Переноса какого-либо устройства. Чтобы не перемещать громоздкую мебель, избежать нарушения отделки, прибор возможно установить на стенку, внутри шкафчика.
• Ликвидации установочных дефектов. При переносе электролинии не требуется штробить стены, будет достаточно подключить механизм с пультом либо без.
• Обеспечения удобного использования электроприборов. Бесконтактный выключатель не занимает много места, им несложно управлять.
• Контроля освещения во всем доме. Небольшое функциональное устройство с ПДУ обеспечивает возможность управлять подсоединенными источниками света из нескольких зон.
• Сохранения дизайнерской идеи. Если выключатель нельзя установить внутри ниши, беспроводный прибор отлично впишется в любой стиль интерьера.

Важно! В деревянных постройках, при использовании внутри зданий легковоспламеняющихся стройматериалов проложенный кабель существенно повышает вероятность пожара. Применение дистанционных конструкций будет наиболее экономным, простым решением.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):

Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).

Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:

• берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
• подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В~),
• естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).

Микроконтроллер будем использовать в режиме работы от встроенного осциллятора — это позволит отказаться от внешнего кварцевого резонатора и пары конденсаторов (чуть сэкономим и упростим создание платы и последующий монтаж).

Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01 :

Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.

Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

Начнем с вещей, которые уже фактически определены:

• Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).
• ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).

Дальше остается определиться только с пинами для кнопок и транзисторов, управляющих реле. Но не будем торопиться — для этого подойдут любые пины МК (как цифровые, так и аналоговые).

Выберем их на этапе трассировки платы

(банально выберем те пины, что будут максимально просто развести до соответствующих «точек»).

Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой —

На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

Схема:

После этих действий у нас получается полная схема, но пока остаются неподключенными к МК транзисторные ключи и «кнопки».

Дальше перехожу к созданию платы (в этот раз мысль пошла «слева-направо»):

После того, как элементы размещены на своих местах — делаю трассировку проводников. «Землю» (GND) — не развожу (позже сделаю полигон для этой цепи).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:

Расположение чипа МК на плате у меня как раз соответствует картинке выше (только повернут на 45 градусов по часовой стрелке), поэтому мой выбор следующий:

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

Собственно, на этом этапе схема принимает финальный вид (делаем на схеме соответствующие изменения — «подключаем» ключи и кнопки на выбранные пины):

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.

У меня получилась платка размером 56х35мм.

Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке.

Вуаля, можно приступать к

изготовлению

печатной платы.

Работа

На плате передатчика в клавише распаяна только одна кнопка, есть места под три, плата универсальная. Все они работают, если замкнуть площадки под кнопки.

В клеммник на 2 провода подключается 220 вольт, в клеммник на 3 провода на противоположной стороне подключается нагрузка. Ноль должен идти напрямую, второй контакт с фазой переключает реле.

Есть два варианта подключения нагрузки: к нормально замкнутым и к нормально разомкнутым контактам. В работе разницы не будет, но при пропадании и последующем появлении света будет разница. Памяти режимов у приемника нет и, когда появляется питающее напряжение, то реле отпущено.

Можно использовать этот включатель как проходной, реле переключает один контакт. Но с другой стороны при использовании таких радиовыключателей отпадает необходимость в проходных выключателях — можно просто привязать несколько клавиш к одному блоку и каждый из них будет менять состояние приемника на противоположное. При этом радиоклавишу можно приклеить на стол, повешать возле кровати, она будет так же выключать свет.

Короткое нажатие кнопки на приемнике переключает реле, то есть включает или выключает свет. Длинное нажатие, около 3 секунд, это программирование кнопок. Удержание более 5 секунд стирает из памяти все коды кнопок. Память кнопок энергонезависима, при пропадании питания заново привязывать кнопки не нужно.

Приемник может работать в 3 режимах, по умолчанию он работает в режиме переключателя. Каждое следующее нажатие на любую привязанную кнопку передатчика меняет состояние реле приемника на противоположное, то есть включает или выключает свет. Режимы изменяются перепаиванием перемычки возле выходного клеммника. Перемычка запаяна на левые контакты- переключатель.

Если перепаять перемычку на средний и правый контакты, то логика меняется. Первая кнопка включает реле, вторая выключает. Я программировал три кнопки с родного передатчика и они работают. Так же привязывал другие брелки на 315 МГц, допустим кнопка 1 включает нагрузку, кнопка 2 выключает, кнопка 3 снова включает.

Если убрать перемычку и все три контакта не соединены, то это третий режим работы: пока кнопка передатчика нажата, реле сработало, кнопка отпущена – реле разомкнулось.

Есть защита от дребезга, чаще чем один раз в 0,5-1 сек переключить не получается. Срабатывает мгновенно, задержки включения не заметил. Дальность в прямой видимости (через стекло окна) проверил на 40 метров, большего расстояния в прямой видимости нет.

По квартире работает без проблем, включив приемник в дальний угол я не смог найти место в квартире, где приемник бы не реагировал на нажатия. При сработке реле светится синий светодиод на приемнике. При нажатии клавиши светится красный светодиод сквозь пластик.

У продавца есть много радиовыключателей, приемников и комплектов. Это самый популярный комплект — приемник и передатчик. Есть бесшумные приемники без реле на напряжение от 3 до 12 вольт, есть отдельно передатчики на несколько кнопок в виде брелка и в виде клавиш на 1-3 кнопки.

Можно набрать приемников и передатчиков для разных задач и комплектовать их по мере необходимости, все они будут работать друг с другом, если их брать на одну частоту (433 или 315). Есть приемники, которые включают нагрузку от 1 банки лития (3-5 В).

Судя по обзорам некотрые подключают дополнительные фары чтоб не вести провода в машине на включатель. Можно заменить сгоревший блок на люстре с радиоуправлением, блоки от люстры жестко привязаны к пульту и при потере пульта управления бесполезны, этот блок универсален.

Мне комплект от этого продавца понравился, буду покупать у него еще несколько 2-3 клавишных переключателей.

Радио

Этот тип дистанционных беспроводных выключателей (ДБВ) для передачи сигнала использует радиоканал. Обычно его передатчик излучает на частоте 433 МГц, но встречаются модели, использующие частоту 315 и 868 МГц. Выясним, как работают такие выключатели, и какими они бывают. Обычное, классическое устройство состоит из двух блоков:

• Собственно выключателя.
• Исполнительной части.

Первый блок представляет собой выключатель с автономным питанием, в который встроен радиопередатчик.

Нажимая на клавишу, мы активируем передатчик, сигнал которого принимается приемником исполнительного устройства (ИУ).

Исполнительное устройство для люстры

 ИУ, в свою очередь, управляет нагрузкой – включает, выключает, меняет яркость ламп и пр.

Принцип работы беспроводного настенного выключателя

Выгода такого решения очевидна – нам не нужно рушить и штробить стены, прокладывать проводку, заново штукатурить. Достаточно установить в осветительный или любой другой электрический прибор исполнительное устройство, а сам ДБВ разместить в удобном месте.

Существуют приборы как с обычными клавишами, так и с сенсорными кнопками или поворотными ручками встроенного диммера. Принцип работы у всех них один и тот же.

Беспроводные сенсорный и диммируемый выключатели

Следующий тип выключателя устанавливается на место обычного проводного и подключается к штатной проводке. Он имеет собственную клавишу, которой можно включить и выключить свет, но дополнительно комплектуется пультом ДУ. В этом случае пульт является передатчиком, а выключатель – исполнительным устройством с приемником и одновременно обычным клавишным выключателем.

Выключатель света с пультом дистанционного управления

Система дистанционного управления светом в квартире

Управление светом в квартире может осуществляться выключателями, радиус действия которых до 100 м или меньше, в зависимости от площади помещения. Если на пути сигнала имеются несущие стены или в стенах железная арматура, есть ретрансляторы радиосигнала, которые позволяют обойти препятствия и усилить мощность передающего устройства.

В квартире можно установить 2 системы управления светом:

• Локальные, если подсоединен один источник освещения к одному выключателю.
• Глобальные. В этом случае все лампы и точечные группы будут подсоединены к единой панели управления. В схему могут входить кондиционеры, системы вентиляции и другие электрические приборы, например, автоматические жалюзи или роллеты.

В больших квартирах есть возможность совместить работу датчиков и дистанционного выключателя. Это нужно для временного освещения проходных зон. Датчик устанавливается по ходу движения и срабатывает, если человек входит в определенную зону, затем выключается.

Прибор может работать в нескольких режимах:

• Временный. При нажатии на кнопку свет включается на определенное время, затем самостоятельно гаснет.
• Включение/Выключение. При однократном нажатии кнопки происходит либо включение, либо отключение приборов.
• В моностабильном режиме при удерживании кнопки свет будет гореть. Если отпустить – погаснет.
• Бистабильный режим – это циклическое изменение состояния работы прибора.

Чем больше режимов, тем дороже оборудование.

Схемы подключения

Теперь разберемся с подключением дистанционного выключателя света. ДБВ в классическом варианте никуда подключать не нужно. Установили батарейку, приклеили ДБВ на стену, и готово. Нужно только подключить исполнительный радиоблок. Обычно схема его подключения к осветительному прибору нанесена на корпусе и есть в сопроводительной документации.

Для примера рассмотрим подключение к светильнику блока KTNNKG, фото которого изображено выше. На нем интуитивно понятная маркировка, так что проблем не будет.

Точно так же поступаем с исполнительными устройствами выключателей, имеющих такой модуль, – изучаем маркировку и сопроводительную документацию.

Остались ДБВ, которые устанавливаются на место обычного штатного выключателя. Такие устройства делятся на два типа:

• Требующие нулевого провода.
• Работающие без нуля.

Чтобы заработали первые, в установочную коробку нужно провести нулевой провод. Со вторыми проще – вынул обычный, установил беспроводной. Тут тоже ориентируемся на маркировку. Сначала подключим тот, которому нужен ноль.

А теперь включим прибор, которому ноль не нужен.

Ничего сложного. Главное – внимательно читать маркировку и разбираться в обозначениях и принципиальных схемах.

Управление освещением с телефона

Сначала сенсорное управление светом применялось лишь вместе при строительстве умного дома, однако, в данное время в любом помещении можно найти специальное фотореле. Автоматическое освещение может облегчить жизнь человеку. Многоканальный щит способен из одной точки включать освещение всех комнат.

Специалисты выделяют такие достоинства системы дистанционного управления освещением:

1. Управление при помощи радиоволн может повысить безопасность квартиры. Можно осуществлять управление светом с телефона, персонального компьютера или при помощи таймера. Это защитит квартиру от злоумышленников при отсутствии хозяев.
2. Большая экономия необходимых материалов. Чтобы провести кабеля к выключателям необходимо много дорогостоящего провода. А также со временем его нужно будет заменить. Система электронного управления нуждается в небольшом количестве провода.
3. Нет зависимости от сети электрического питания. Многоканальный шкаф и автоматические выключатели соединены с помощью радиоволн, а все управление светом осуществляется без подключения к локальной сети.

Подобная система управления является самой удобной, когда необходимо контролировать уровень освещения во многих местах одновременно. Ее можно совместить с диммером, который обеспечит наиболее комфортную освещенность в помещении.