Самодельный квадроцикл полный привод. Самодельный квадроцикл с двигателем от автомобиля «ОКА. Выбор двигателя для квадроцикла

Пошаговое описание – сборки квадроцикла своими руками

В первую очередь была изготовлен рама – из водопроводной трубы диаметром 32 мм. Подвеска квадроцикла изготовляется своими силами – для этого нужно взять А-образные рычаги, выполненные из трубы диаметром 27 мм. Устанавливается двигатель и КПП от машины Ока, заваривается дифференциал.

Передаточное число равно 43 к 11 это о переднем и

, они были переделаны под внутренние гранаты от ВАЗ 2109.

Дисковые тормоза со ступицами тоже от ВАЗ 2109, а колеса 15 радиуса установлены через проставки.

Далее умелец установил и настроил сцепления вездехода-квадроцикла:

Сначала было решено расположить сцепление на руле – как у мотоцикла. Но в итоге оно было размещено под ногу с левой стороны. И хотя это стало необычным вариантом, как для квадроциклов, но тем не менее – удобным для автора. В процессе езды передачи переключаются легко и четко.

При этом вездеход может трогаться с места с любой передачи, с пассажиром на борту в том числе – двигатель имеет достаточную мощность. Передачи приходится переключать не часто. Если ехать по дороге, обычно включена третья-четвертая передача, по бездорожью – первая-вторая как пониженные.

Автор соорудил раздаточную коробку собственной конструкции, которая дала возможность отключать передний мост. Здесь мы можем увидеть фотографию, где представлен весь механизм отключения переднего моста, основные части конструкции:

Задняя подвеска квадроцикла. Подготавливаем каркас перед тем как обклеить его с помощью стекловолокна, после чего пропитываем эпоксидной смолой.

Подгоняем и шлифуем стеклопластик на корпусе, следующим шагом является покраска.

В вездеходе мы спрятали радиатор под пластиком перед приборным щитком. Хотя там располагается и весьма небольшое отверстие, однако его вполне достаточно, чтобы как следует охлаждать квадроцикл. Нужно учитывать, что, если ездить по сильной грязи, отверстие может забиться, и охлаждение будет осложнено.

Дело в том, что вездеход, который мы собрали, отличается достаточно небольшим весом, и в этом случае двигатель от Оки очень хорошо справляется с задачами квадроцикла.

Здесь представлена фотография с расположением радиатора:

Видео испытания квадроцикла 4х4

Как сделать самодельный квадроцикл — вопрос, который является мечтанием практически любого юного конструктора.

Однако осуществляются такого рода мечты далеко не у всех и далеко не в том возрасте, в котором хотелось бы. Но иногда мечтатели все-же воплощают желаемое в реальность.

Навыки составления чертежей, возможность выполнять сложные технологический процессы, имение средств и времени — это основные требования при создании самодельного транспортного средства.

Сегодня мы расскажем вам о том, как сконструировать самодельный квадроцикл, используя запчасти из оки и покажем этот процесс с помощью фото подборки.

Узнать один из способов и убедиться в реальности осуществления самостоятельного создания квадроцикла из автомобильных частей можно в приведенном ниже примере.

Дальнейшая сборка

К раме приварены бортовые подножки, установлен передний мост, к переднему мосту подсоединен кардан от коробки передач, установлены передние амортизаторы. Передние полуоси подсоединены к ступицам и мосту

Установлена тормозная система отдельно для задник колес

Установлена рулевая и тормозная система для передних колес

Закуплена внедорожная резина (в данном случае наиболее подходящий вариант)

Наступил этап создания матрицы квадроцикла. Пригодились монтажная пена, картон, смола, стеклоткань, арматура и прочее.

Технология применения материалов при создании матрицы – это очень сложный процесс, требующий глубокого и детального изучения

Легкой арматурой и картоном задан каркас крыльев, а также передней и задней частей облицовки. Пена была залита с запасом в места, где предполагалось делать выпуклые формы.

Засохшая пена была обработана напильником, отбойным молотком, ножем и другими инструментами

Был установлен масляный радиатор от вертолета и нанесен первый слой стекловолокна

Передняя подвеска полностью собрана. Родная шаровая «ВАЗ» 2109 снизу. Сверху рулевой наконечник от «УАЗа»

Обработанная поверхность. Вид сбоку

Ступицы были подогнаны под колеса «НИВЫ» специальными переходниками

Вид ступицы сбоку

Матрица почти готова. Заготовлены дополнительные части рамы, предусмотренные для использования в качестве багажника и бампера одновременно.
Матрица почти готова. Заготовлены дополнительные части рамы, предусмотренные для использования в качестве багажника и бампера одновременно.
Сиденье самодельное. Руль позаимствован от мотоцикла «Минск». К нему были подведены элементы управления.

Детали и материал для постройки караката своими руками

От мотоцикла первое и основное используем это конечно двигатель. Далее рулевая колонка с рулем, переключатели, рычаг сцепления с тросом, фара, топливный бак с крышкой и краном, цепь, ведомая звездочка с заднего колеса, сидение с креплением, воздухофильтр с глушителем шума всасывания и муфтами, соединительные провода, катушка зажигания и коммутатор, высоковольтный провод на свечу.

Раму от мотоциклов полностью не использовали, а вырезали только отдельные участки. Основным материалом для рамы являются трубы разных размеров. Труба на 34 мм общей длиной получилась примерно 5 метров 30 см. А трубы на 28 мм использовали, если все обрезки соединить, получилось примерно 8 метров. Несколько обрезков использовали разных меньших размеров.

Для задней оси нужна труба диаметром 50 мм толщина стенки 5 мм длиной 1 метр 42см. В процессе сборки еще пригодилось проволока — 6 мм, железо — 2 мм, подшипники 210 — 3шт, подшипники 204 — 4шт. Электрический мотор постоянного тока 12 вольт от печки машины. Четыре диода Д-242.

Данного материала вполне достаточно собрать легкий трехколесный на камерах аппарат. Скорость будет не большой и это не главное. Главное проходимость получится отличная по любому бездорожью. С легкостью преодолеет большие расстояния по болотам, рекам.

Дорожная ситуация зимой

Зимой и поздней осенью дороги общего пользования становится совершенно неприятны и малопригодны для езды без защиты в виде кузова автомобиля. Даже летом ездить по ним далеко не подарок. Добавьте к этому фонтаны грязи и реагента, которые льются из под колёс каждой машины, и в которых будет купаться любой участник движения, и вы получите реальную картину.

Кроме того, не стоит забывать про гололедицу и наледь. На ней может ошибиться как мотоциклист, так и другой водитель. Только там, где мотоциклист сломает шею, водитель четырехколесного транспортного средства просто чуть-чуть проскользит в соседний ряд. Соответственно, если он не заденет другие транспортные средства, то и проблем не будет.

Более приятная ситуация на проселочных дорогах. Если дорога прикатанная, практически любой мотоцикл спокойно по ней проедет. Это даже приятно. Однако, полноценного движения всё равно не стоит ожидать.

Намного более приятная картина у любителей мотокросса и других экстремальных дисциплин. Те, кто использует мотоцикл как спортивный снаряд, напротив могут получить массу удовольствия от катания по заснеженному треку! Это намного разнообразнее и требует большего контроля над мотоциклом, а соответственно и намного боле интересно.

Соответственно, из всех вариантов, дорожная ситуация позволяет использовать мотоцикл более или менее комфортно только для спортивных целей и для спокойного движения вне города. Покататься по снежку очень приятно и интересно. Выезжать на дороги общего пользования зимой будет как минимум не комфортно, а порой и опасно.

Знакомимся с пневмоходом из мотоблока и болотоходом из мотоблока

Как упоминалось ранее, пневмоход и болотоход являются несколько измененным аналогами вездехода и караката. Первый вариант считается простым передвижным средством, который появился в 60-х годах и в современных модификациях дополняется 3-6 колесами для лучшей проходимости.

Особенностью, как пневмохода на базе мотоблока, так и болотохода является эксплуатация особых колес низкого давления. Дело в том, что в данном случае шины обладают малым весом, эластичны и оказывают небольшое давление на грунт. Вместе с большим радиусом качения устройство отличается проходимостью и выносливостью.

Пневмоход-переломка и болотоход создаются за аналогичной схемой, как и вездеход, поэтому нередко многие специалисты употребляют три термина в одном контексте. На нашем сайте каждый желающий сможет найти видео с практическим использованием устройств и оценить их сходство с указанными вариантами переделок.

Коробка передач и тормоза

Если квадрик собирается на базе авто, заменяется цепная передача. Это значительно упрощает техобслуживание транспортного средства. Устанавливается механическая коробка передач (МКПП), так как с ней улучшается манёвренность. Входные валы направляются на передний и задний мосты. Колеса демонтируются от малогабаритного авто: Ока, Нива.

Тормозная система подбирается с учетом монтируемых колес. Поворотные кулаки демонтируются от Нивы или Оки. Чтобы собрать полноприводную модель, потребуются: рулевое управление от авто, привод трансмиссии и дифференциалы. В таком случае рама не используется. Лучше сварить конструкцию под объём мотора.

Подвеска также демонтируется от авто. На переднеприводной модели устанавливается редуктор. Следующий этап — изготовление корпуса. Для этого понадобятся стекловолокно, стеклопластик. Специалисты советуют воспользоваться первым материалом, так как с ним проще работать.

Предварительно подготавливается чертеж, вырезаются элементы корпуса из пенопласта. Для их фиксации между собой используется клей либо монтажная пена. К пенопласту приклеивается стекловолокно. Полученная конструкция присоединяется к раме. Корпус хорошо высушивается, грунтуется, шлифуется и красится.

Подбираются шины нужного размера. Если транспорт будет эксплуатироваться по бездорожью, нужно создать соответствующий клиренс (расстояние от днища до поверхности земли). Для этого устанавливаются колеса R17.

Полученный квадроцикл укомплектовывается поворотниками, фарами, приборной доской, аккумулятором. Электрооборудование подключается по предварительно составленной схеме. Для этого используются проводки, мультиметр для проверки напряжения в сети. На следующем этапе устанавливаются сидения.

Модернизация имеющейся рамы или чертежи с нуля

Перед всяким начинанием необходим план действий и чертеж конструкции или готовая рама. Если вы сами дружите с математическими расчётами, то можно все просчитать самостоятельно. Если чертеж вам не сделать, то можно обратиться к специалисту или поискать подходящую вам схему конструкции в интернете.

Проще всего взять за основу готовую раму от мотоцикла и приварить на нее все недостающие детали. Порядок ваших действий следующий: разбираем старый мотоцикл. Оставляем только раму. Заднюю часть рамы с креплением маятниковой вилки отрезаем.

Помните о том, что в случае замены редуктор моста должен легко выниматься.

Ищем запчасти от легковушки: 2 передние ступицы, задний мост (чтобы диски совпадали по крепежу со ступицами), карданный вал, рычаги передней подвески, поперечные рулевые тяги, круглую водопроводную трубу ¾ дюйма.

У вас должно быть оборудование, которое позволит сгибать трубы в нужном месте.

Для кузова варим раму из трубы 70×40. Длина должна быть не короче рессоры, а ширина соответствовать размеру моста. Используя укосины, не забывайте о жесткости конструкции на скручивание.

«Ураловской» резиновой муфтой соединяем кардан с коробкой. Через крестовину шарнира фланцем соединяем кардан с мостом.
Если донором был ИЖ, то привод осуществляется родной цепью.

Если ваш квадрик будет с пружинами на амортизаторах, то задний маятник подвески оставьте вместе с сайлентблоками.
Приварите мост к вилке (не забудьте усилить швы широкими косынками, чтобы не вырвало потом). Вместо кардана используйте полуось от Оки или ВАЗа.

Пружины с амортизаторами оставляем как есть, не трогаем.
Когда конструкция рамы готова, приступаем к креплению двигателя на днище рамы с помощью болтов. Двигатель может находиться и сзади, и спереди (без разницы). Глушитель может быть и самодельный, двухсекционный.

Мотогусеница в motocoach.pro

Как уже было сказано, тестировали мотогусеницу канадской фирмы Explorer, установленную на мотоцикл BMW G450X. На менее кубатурные мотоциклы устанавливать такой комплект не имеет смысла, поскольку просто не будет хватать тяги. Сразу напросившийся вариант с 300-кубовым двухтактником наверное более адекватен, но имеет свои негативные стороны — слишком высокий расход бензина.

Поскольку мотогусеница представляет из себя фактически половинку снегохода, первый вопрос, который не давал мне покоя, звучал так: как ее ставить в снегу, когда подножка проваливается? Но оказалось, что в рыхлом снегу эта конструкция торчит, как ложка в хорошей сметане — никаких проблем с тем, чтобы оставить мотоцикл и отойти куда-то в сторону, не возникло.

Несмотря на то, что высота этого гусиничного набора сопоставима с обычными колесами 21 на 18, мотоцикл с Эксплорером мне показался выше по седлу. А если учесть, что при посадке на мотоцикл в снегу, ноги проваливаются, для невысоких людей езда на такой штуковине может оказаться проблематичной.

Теперь немного об управлении. Конструктивно, лыжа Explorer имеет полозья, которые позволяют «вырезаться» на неглубоком укатанном снегу. Провести тут аналогию, наверное, можно только со сноубордом. Вхождение в повороты на мотогусенице осуществляется только при помощи веса, а комфортная езда — только в задней стойке.

В глубоком снегу Explorer внезапно начинает прекрасно рулиться и прогнозируемо поворачивает — главное не бросать газ!

А вот прыгать на мотогусенице почти не получается. Мало того, что конструкция достаточно тяжелая, сама гусеница жестко прикреплена к маятнику и раме мотоцикла. Ощущения от небольших подпрыгов из-за этого весьма своеобразные. Приземление жесткое, да и вообще, есть ощущение неуклюжести.

После тест-драйва мотогусеницы осталось ощущение недостаточности тяги. При отсутствии привычки, выбирать передачи не всегда получается, и приходится подыгрывать сцеплением. Но обычно чем больше кубатура — тем больше вес. Тем не менее, по моему скромному мнению, идеальным вариантом мотоцикла для мотогусеницы является какой-нибудь 500-кубовый KTM EXC, как компромисс между дурью мотора и общим весом конструкции.

В сухом остатке: 1. В качестве зимнего аттракциона для мотоциклистов — просто отлично! Особенно рекомендую после снегопадов, когда появляется пухляк! 2. В качестве доступного тест-драйва перед покупкой такого набора на свой мотоцикл, чтобы использовать где-нибудь на даче или при выездах в дикую природу какой-нибудь Карелии — тоже имеет смысл.

Некоторые нюансы

Итак, в настоящее время юристам нередко задают вопросы, касающиеся передвижения на таком транспортом средстве, как мотоцикл. В частности, это касается управления данным транспортом в зимнее время года. Можно ли ездить на мотоцикле зимой? ПДД в настоящее время делать этого не запрещают.

Иными словами, с точки зрения закона езда на байке зимой, как и на машине, разрешается. Но безопасно ли это? К сожалению, нет. Потому что у мотоцикла нет хорошего сцепления с дорогой. Несмотря на то что в магазинах сейчас большой выбор шипованной резины для данного транспорта, лучше переждать до весны. Так безопаснее.

Можно ли ездить на мотоцикле зимой по закону? Какие документы для этого требуются? Как уже было написано ранее, ПДД разрешают езду на мотоцикле даже в холодное время года. Главное – соблюдать правила движения. При себе обязательно нужно иметь водительский документ, позволяющий передвигаться на мотоцикле, и страховку. Об этом не стоит забывать.

Можно ли ездить на мотоцикле зимой в России? Да, по правилам движения управление таким транспортным средством в холодное время не запрещено. Тем не менее эксплуатация мотоцикла зимой обойдется значительно дороже, чем использование автомобиля. Поэтому стоит задуматься, нужно ли это делать.

Ведь для использования мотоцикла зимой нужно будет приобрести специальную экипировку и, более того, установить новые детали на своего “железного коня”. Все это стоит достаточно дорого. Например, зимой нужно будет поставить на мотоцикл ветровое стекло, сделать подогрев рукояток руля, а также приобрести шипованную резину.

Поэтому управление байком в холодное время года – удовольствие не из дешевых, не каждый сможет выделить средства из семейного бюджета только лишь для того, чтобы испытать наслаждение от экстремального вождения на заледенелой дороге. Тем более что это небезопасно.

Окончание работы

Завершенная работа.

Панель позаимствована из автомобиля «ОКА».

Квадроцикл – это полноприводный автомобиль и мотоцикл, байк эндуро-кросс, в одном флаконе. Особенностями данного вида транспорта являются компактность, шины с углубленными протекторами для лучшего сцепления с бездорожьем, 1-2 сидения и никакой крыши над головой.

Впервые подобный вид транспорта появился в Японии в 1970-х годах и покорил сердца многих романтиков бездорожья. Подобный транспорт заинтересует охотников, рыбаков, любителей покорять непроходимые местности.
Многие из нас мечтают о такой игрушке для взрослых. Мы расскажем, как можно ваши мечты воплотить в жизнь своими руками.

Подвеска: передняя и задняя

задней подвески подойдет такое решение:

1.
Чтобы конструкция получилась облегченной и простой, нужна редукторно-карданная система. Дифференциал в таком случае отсутствует.

2.
Очень тяжелой получится конструкция, если использовать автомобильный мост (его приходится укорачивать). В этом случае имеется дифференциал, который понадобится при движении.

Для передней подвески можно взять за основу подвеску от «Урала» или ИЖа. Установка передней подвески более выгодна по времени – это быстрее, чем полный привод, где вам понадобится помощь профессиональных токарей, электриков, сварщиков (необходима будет определенная доработка).

Для крепления маятниковых рычагов, спереди рама мотоцикла удлиняется. Установить нужно так, чтобы поворачивающиеся колёса не задевали цилиндры двигателя. Поэтому на раме «Урала» колёса ставят дальше вперёд. Для увеличения геометрической проходимости, рычаги подвески должны быть максимально длинными
(такие нужно изготовить самому).

Полноприводный квадроцикл

Для полноприводного квадроцикла вам потребуется:

– привод от механической трансмиссии с редуктором отбора мощности на передние колеса;

Колесные дифференциалы;

Рулевое управление на передние колеса (по принципу автомобиля);

Независимая подвеска (можно и многорычажную) или зависимая подвеска.

Если нет возможности все собрать самому, берут подвеску от «Оки» или переднеприводных ВАЗов.

Варим раму с нуля под двигатель с «Оки». В передней подвеске оставляем место для редуктора привода передних колес. Его можно сделать самому: обрезаем «чулки» моста и выводим подходящие полуоси от ВАЗ из дифференциала. Двигатель разворачиваем задом наперед. Теперь полуоси стали карданами, которые приводят в движение передний и задний мост.

Квадроциклы становятся все популярнее ввиду их легкости, маневренности, высокой проходимости и в то же время компактности. Действительно квадроцикл — это что-то среднее между вездеходом и мотоциклом. Он также как вездеход имеет высокую про ходимость, его можно использовать для поездок по пересеченной местности, бездорожью, в горах или лесу, но в то же время в отличие от мотоцикла, квадроцикл более устойчив.

Полноприводный квадроцикл на базе автомобиля «ока» своими руками (конструктор-любитель сергей плетнев)

Для начала приведем общие характеристики проекта:

• Длина – 2300 мм;
• Ширина – 1250 мм;
• Высота – (крайние точки колес) – 1250 мм;
• База – 1430 мм;
• Клиренс – 300 мм;
• Двигатель – достался от автомобиля «ОКА»;
• Колеса – диски: «ВАЗ» 2121 (Нива);
• Шины — CoordiantOffRoadR15;
• Амортизаторы – «ОКА»;
• Ступицы – «ВАЗ» 2109;
• Межколесные редукторы – «ВАЗ» классика
• Максимальная скорость – 60 км/ч
• Коробка передач, взятая из «ОКИ» была модифицирована заменой стандартной главной пары шестерней на цепной привод.

Сделано это было для повышения скорости на ровной дороге. А выглядит это так:

В собранном виде

В разобранном виде

В виде несущих частей рамы выступают водопроводные трубы (ВГП 25х3,2). Были закуплены в виде двух отрезков по 7900 мм и весом в 38 кг на сумму 1150 рублей.

Для рычагов и подвесок также потребовались водопроводные трубы (ВГП 20х2,8) – два отрезка длиной по 6100 мм, весом в 20 кг обошлись в 650 рублей.

Два б/у задних моста от «копейки» (ВАЗ 2101) — в сумме 3000 рублей.

От «восьмерки» (ВАЗ 2108) взяты кулаки в сборе с дисками, суппортами и прочим валы приводов – в сумме за все эти БУ детали было потрачено 4000 рублей.

Пригодились металлические листы, гайки, болты, шайбы, сайлентблоки и др. – расходных крепежных приспособлений и материалов на такие дела всегда должно хватать.

Из вышеперечисленных деталей с помощью сварки, трубогиба и слесарных инструментов была создана вот такая конструкция.

С помощью сварки скреплено большинство конструктивных деталей. Был установлен карбюратор.

Карбюратор самодельного полноприводного квадроцикла

Металлические планки для подвески, двигателя и мостов также закреплены сварными швами

Ступицы соединяются с подвеской новыми фтулками, шайбами и болтами

После того, как рама была собрана, начались просчеты нюансов положения двигателя, функционала коробки передач и ее крепления, а также передней подвески с рулевой.

В итоге были применены следующие ходы:

От заднего поста подведены полуоси к ступицам. Приварено крепление для амортизаторов

В коробке передач применяется удлиненный шток самодельного производства

На снимке видно, как было подведено крепление для коробки и положение штока снаружи

Поворотный кулак взят от «ВАЗ» 2109 а рулевая сошка выполнена из металлической пластины самостоятельно

После небольшого тест-драйва было подмечено, что к штоку от коробки понадобится кулиса для переключения передач рукой – это самый удобный вариант в случае с модифицированной коробкой.

Надо сказать, что модифицировалась она для повышения передаточного отношения от оси к колесам, так как без этого вмешательства скорость при максимальных оборотах не набиралась бы выше 45 км/ч.

Приобретите подходящую зимнюю куртку, брюки и обувь

Конечно, это совсем не сложно. Вам нужно иметь соответствующую мотоциклетную одежду, которая будет держать вас в тепле, сухости и защищенности.

· Зимняя куртка

Лучше всего выбрать всесезонную текстильную куртку с набором утепленных и водонепроницаемых слоев, которые можно снять, в зависимости от погоды. Это позволит вам не приобретать 3 или 4 куртки и, поскольку у вас всегда съемные подкладки, вы можете приспособиться к любому изменению погодных условий в считанные секунды.

Да, всесезонные мотоциклетные куртки очень дорогие, но они настолько удобны, вам не будет жалко потраченных средств.

· Зимние брюки

То же самое касается и брюк. Лучше всего подойдут утепленные и водонепроницаемые. Они будут сохранять вас в тепле и сухости.

· Зимние ботинки

Если у вас есть водонепроницаемые ботинки, вы можете использовать их

Но держать ноги в тепле особенно важно.. Но как это сделать?

Но как это сделать?

Имея один или два слоя толстых зимних носков. И именно поэтому вам может понадобиться пара мотоциклетных ботинок специально для зимы: ваши ноги станут намного больше из-за дополнительного слоя ткани вокруг них.

Так что вам, возможно, придется купить пару ботинок, которые больше, чем те, которые вы используете в течение всего года. Потому что езда в таких ботинках не только приносит дискомфорт, но и может быть опасна.

Рама, тормоза и передача караката

Несущая конструкция — рама ИЖ-Планета. Переварил и усилил ее с использованием профильных труб 20x20x2,5 мм, 40x20x2,5 мм (фото 3)

. Переднюю вилку размером 40x40x2,5 мм сделал из этого же материала(фото 4).

Особенность цепной передачи от двигателя на КПП заключается в доработке узла для установки ведомой звезды на первичный вал КПП. Чтобы разгрузить подшипник первичного вала и исключить вероятность изгибания, я установил отдельный подшипник с узлом передачи крутящего момента.

Узел состоит:

✔ из диска сцепления от «Оки», ✔ крышки КПП ИЖ-Планета с ведущей шестерней и насыпным подшипником, ✔ листа стали (толщиной 3 мм, d 120 мм) для передачи момента и сопряжения диска сцепления с ведущей шестерней, ✔ пластины из листа стали (той же толщины) для установки всего узла на КПП «Оки»(фото 5).

Расчет передаточного числа силовой передачи сделал по формуле:

N = п1хп2хпЗх . ni, где п — передаточное число каждой передачи в составе трансмиссии.

Рассчитал так, чтобы крутящий момент, который развивает двигатель (с учетом понижающих передач) не превысил допустимый момент, выдерживаемый КПП «Оки».

Тормозная система — ВАЗ-01 с приводом тормозов от троса ручника. Трос приспособил к штатному рычагу мотоцикла.

Натяжитель цепи использовал от натяжного ролика ВАЗ-08. Привод на колеса сделал из ШРУСа «Оки» и полуоси ВАЗ-01, соединив их сваркой. Полуось закрепил в штатное место (в отрезанную от моста ВАЗ фланцевую часть).

Колеса вездехода. Взял за основу диски колес от BA3-13 и приварил спицы и обода на самодельном станке (состоит из строительного поддона и фанеры, 4-х шпилек и тормозного барабана для их фиксации) (фото 6)

Шины размером 500×70-R20 взял от тяжелого вездехода. Собрал их по принципу «камера в камере» и стянул ремнями из конвеерной ленты (фото7)

Каракат получился легкий и с хорошей проходимостью!

С чего начать для сборки квадроцикла своими руками?

В Интернете можно найти много форумов или сайтов переделок, где рассказывается и поэтапно объясняется, как построить , так что найти информацию по этому вопросу не так уж сложно. Гораздо сложнее разобрать чертежи, особенно если у вас нет необходимых навыков.

Но без чертежей самодельный полноприводный квадроцикл постоить невозможно, в принципе как и любую другую технику. Так что если есть мечта рассекать по местности на квадроцикле собственноручной сборки, придется разбираться с чертежами. Ну а если у вас есть техническое образование и вы точно знаете, как работают узлы машинных агрегатов, вы можете построить свой чертеж, чтобы делать уникальную технику.

Схема трансмиссии квадроцикла:

За основу для квадроциклов чаще берут «Оку», «ЗАЗ», «Урал» или «Минск», но подойдут и те запчасти, которые у вас валяются как хлам в гараже. Некоторые запчасти все же придется докупить, но все же построить гораздо выгодней, чем приобретать готовый. Да и в случае поломки найти запчасти к вашему сборному из «ВАЗа», «Урала» и т.д. квадроциклу, будет намного легче, чем к дорогой технике импортного производства.

Минул год с той поры, когда выехав из гаража, опробовал свой первый квадроцикл с задними ведущими колёсами (). И вот пришла мысль: а не сделать ли теперь полноприводной АТV (от англ. All Terrain Vehicle – вездеход; такое международное обозначение получили подобные машины).

К счастью, в это время подвернулся покупатель на багги (), и вырученные деньги пошли на реализацию нового проекта.

новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.

Силовым агрегатом для моего квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» – 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикпа должно было хватить с лихвой.

Рама машины – пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) – из ВГТ-20.

Лонжероны – гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние – в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны – по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).

1 – переднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива», 2 шт.);

2 — двигатель (от автомобиля «Ока»);

3 – трансмиссия привода передних колёс;

4 – коробка перемены передач (от автомобиля «Ока»);

5 – трансмиссия привода задних колёс;

7 – заднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»,2 шт.);

8 – топливный бак (20-литровая канистра);

9 – задний багажник;

10 -глушитель;

11 -спинной упор пассажира (подголовник от автомобиля «Ока»);

12 – седло;

13 – корзина сцепления (от автомобиля «Ока»);

14 – рычаг фиксации передач;

15 – обвес (стеклопластик);

16 – руль (от мотоцикла «Урал»);

17 – щиток приборов (от автомобиля «Ока»);

18 – передний багажник

Трансмиссия вездехода – своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты.

Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.

отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой – удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей – с левой.

Межколёсные редукторы – от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.

1 – мотор (от автомобиля «Ока»);

2 – сцепление (от автомобиля «Ока»);

3 – коробка перемены передач;

4 – ШРУС (от автомобиля ВАЗ-2108, 12 шт);

5 – редуктор главной передачи с дифференциалом (от ВАЗ-2105, 2 шт.);

6 – вал (от автомобиля ВАЗ-2108, 6 шт.);

7 – колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»)

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

автомобильного типа (с рулевыми тягами) – внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал – из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм – в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках – конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.

Колёса – 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса – около 660 мм.

1 – нижний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);

2 – верхний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);

3 – стойка (труба d25x3,2, 2 шт.);

4 – опора заднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2,2 шт.);

5 – задний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);

6 – опора переднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2, 2 шт.);

7 – передний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);

8 – верхняя опора переднего амортизатора (уголок 35×35);

9 – стойка верхней опоры переднего амортизатора (лист s5, 2 шт.);

10 – передняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3, 2 шт.);

11 – задняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3,2 шт.);

12 – проушины крепления рычагов и амортизаторов подвесок (лист s5, 18 пар);

13 – кронштейн крепления седла (лист s3, 2 шт.);

14 – верхняя поперечная связь (труба d20x2,8);

15 – нижняя поперечная связь (труба d20x2,8,2 шт.);

16 – опора радиатора (труба d25x3,2 разрезанная вдоль пополам, 2 шт.);

17 – передняя консоль подножек (труба d20x2);

18 – задняя консоль подножек (труба d20x2);

19 – связь передней и задней консолей подножек (труба d20x2);

20 – поперечина подножки (лист s5, 4 шт.);

21 – ушко крепления стеклопластикового обвеса (лист s5, комплект)

Подвески колёс – независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы – от автомобиля «Ока» (задние).

В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки – от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках – самодельные поворотные рычаги.

Глушитель – самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.

Обвес квадроцикла – стеклопластиковый. Выклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось – процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

(а – верхний рычаг передней подвески; б – нижний рычаг передней подвески; в – нижний рычаг задней подвески; г – верхний рычаг задней подвески; все детали, кроме отмеченных особо, выполнены из трубы ВГТ-20):

1 – луч (2 шт.);

2 – поперечина;

3 – втулка (труба d37x32, 2 шт.);

4 – проушина крепления амортизатора (сталь, лист s3);

5 – шаровой шарнир (от рулевой тяги автомобиля «Жигули»)

Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить.

Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пе-нополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине.

Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом – хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.

1 – рулевой вал (труба d20x2,8);

2 – пластина подсоединения руля (сталь, лист s6);

3 – подкос пластины (сталь, лист s6, 2 шт.);

4 – разъёмный кронштейн-втулка рулевого вала (капрон, лист s18);

5 – опорная шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);

6 – сошка (сталь, листа 18);

7 – ограничитель хода руля (сталь, лист s6);

8 – корпус подшипника;

9 – упорный наконечник (сталь, круг 15);

10 – упорный подшипник

Фальшбак – сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя – обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри.

приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 – 5 см. Работать пришлось споро – смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

После обкпейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста.

Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекпомата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекпомата проклеивал в несколько слоёв тканью.

Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать – ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

Багажники:

а – передний; б – задний

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались – заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках.

Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении – покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол – на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним – и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Основные данные квадроцикла:

Масса, кг…………………………………………430

Длина, мм………………………………………2300

Ширина, мм

(по наружным боковинам шин)………1250

Высота, мм:

по рулю……………………………………….1250

по седлу………………………………………..900

Дорожный просвет, мм…………………….300

База, мм…………………………………………1430

Колея, мм………………………………………1045

Максимальная скорость, км/ч…………….65

С. ПЛЕТНЁВ, г. Очёр, Пермский край

Самодельный квадроцикл с двс урал

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из представленного автором материала вы узнаете, как самостоятельно собрать квадроцикл с двигателем от тяжелого мотоцикла «Урал» своими руками. Пошаговое фото сборки и чертежи прилагаются. Квадроцикл относится к подразделению мото-вездеходов, благодаря колесной формуле 4х4 или же 2х4 он способен преодолевать ряд различных препятствий на нашем бездорожье: грязь, колеи, брод, снежные заносы, крутые подъемы и спуски.

Собрать квадроцикл можно самостоятельно, для чего понадобятся узлы и прочие запчасти от Отечественной авто-мототехники. Двигатель внутреннего сгорания бензиновый от тяжелого Советского мотоцикла «Урал» дополнительно было установлено принудительное охлаждение в виде двигателя отопителя от ВАЗ 2108 который по гофрированному шлангу нагнетает воздух на цилиндры охлаждая их. Рама сварена из стальных труб круглого сечения, детали изготавливались используя трубогиб

Длинна самодельного квадроцикла составляет 1950 мм, ширина 1200 мм, высота 1550 мм, база 1250 мм, колея 1000 мм, вес порядка 320 кг.

Колеса ВАЗ, задний укороченный мост от ВАЗ 2103, в качестве донора был куплен старый мотоцикл «Урал» с коляской.

Материалы

1. ДВС «Урал»
2. труба круглого сечения
3. амортизаторы
4. гранаты ОКА
5. мост укороченный ВАЗ 2103
6. сайлентблоки
7. колеса и ступицы ВАЗ

Инструменты

1. сварочный инвертор
2. УШМ (болгарка)
3. дрель
4. трубогиб
5. измерительный и слесарный инструмент
6. набор гаечных ключей
7. краскопульт
8. умелые руки)

Фото пошаговой сборки квадроцикла своими руками и чертежи.

Рама квадрацикла.

Задний мост ВАЗ 2103.

Источник