- Два способа определения износа
- Проверка сцеплений у «роботов»
- Регулировка сцепления робота тойота ярис
- Режимы работы
- Роботизированная коробка
- Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной кпп (mmt) для toyota corolla | трансмиссия кпп и сцепление toyota corolla
- Сообщества › toyota multimode manual transmission mmt (и прочие роботы с одним сцеплением) › блог › замена сцепления на роботе toyota corolla
Два способа определения износа
Проще всего определить износ диска сцепления, с диагностикой этого проблем не возникает. Есть два способа.
Первый – проверить в движении. На свободной дороге разогнаться до высшей передачи (пятая или шестая в зависимости от МКПП), попробовать резко ускориться и наблюдать за тахометром и спидометром. Если обороты и скорость растут синхронно, то все хорошо, а если наблюдается так называемый эффект вариатора, когда сначала резко подскакивают обороты, потом постепенно начинает увеличиваться скорость, то сцепление буксует – значит оно изношено. Наиболее ярко это проявляется на высшей передаче, поэтому для проверки ее и рекомендуется использовать.
Второй способ еще проще: стоя на месте включить четвертую передачу и попробовать тронуться. Если мотор заглох или автомобиль хоть и сдвинулся с места, но с очень большими усилиями, то со сцеплением все нормально, а вот если начало движения произошло относительно плавно и легко, то, наверное, сцепление уже работает как гидротрансформатор и «размывает» крутящий момент, а значит его пора менять.
Вышеописанное скорее всего даже не поломка, а просто выработанный ресурс. Многие спрашивают, каков ресурс у сцепления, но ответ на этот вопрос сильно зависит как от опыта водителя, так и от условий эксплуатации. Новичок, который все время проводит в пробках, постоянно ездит с прицепом и буксует, может спалить сцепление за 30-50 тысяч километров.
Что касается двух способов проверки, то первый нам кажется нагляднее и проще, во втором многое зависит от чувства автомобиля водителем, от эластичности мотора, от передаточных чисел в коробке передач, но, в целом, оба вполне могут дать понять, что сцепление изношено и его пора менять.
Проверка сцеплений у «роботов»
Как мы уже отмечали, сцепление используется не только в механических, но и в роботизированных коробках передач. Несмотря на то, что принцип работы там схож, но заведует всем электронный блок управления, поэтому проверки, которые применялись для механики, либо вообще невозможны, либо могут иметь задемпфированные результаты из-за особенностей электронной части «робота». Для таких коробок особых проверок нет, но можно дополнительно обращать внимание на несколько моментов.
Во-первых, переключение режимов коробки на холостом ходу. «D», «R» и «N» должны сменять друг друга без подергиваний и посторонних звуков. Во-вторых, плавность смены передач на ходу, если наблюдаются сильные рывки и задержки, значит со сцеплением что-то не так.
Несмотря на развитие электроники и очень умные и сложные системы, по качеству и деликатности работы со сцеплением «роботы» пока сильно отстают от «живых» водителей, поэтому износ у них почти всегда происходит гораздо быстрее. Причем это касается как простых однодисковых «роботов», так и более сложных двухдисковых.
Зато наличие электроники позволяет рассчитывать на компьютерную диагностику. Что, как и каким оборудованием конкретно можно продиагностировать – зависит от модели коробки, но обычно некоторые возможности есть. Например, на очень популярной и распространенной DSG с помощью сканера можно не только считать ошибки мехатроника, но и определить износ дисков, причем не только фирменным софтом, но и популярными сторонними программами типа VCDS.
Дело в том, что у DSG в отличие от МКПП сцепление по умолчанию разомкнуто, а смыкание происходит только в движении, причем его сила варьируется блоком управления. По тому, насколько сильно электроника смыкает диски, можно сделать довольно точные выводы о толщине накладок и работе диска.
В целом, проверка сцепления не является большой проблемой. Оценить ощущения от использования коробки передач и провести пару простых тестов – вот и весь рецепт. Сцепление на «механике» узел долгоиграющий, ломается и искатывает ресурс он не очень часто.
Но если сцепление все-таки износилось, то лучше с его заменой не затягивать – такая езда некомфортна и небезопасна. А с учетом того, что стоимость работ по замене немалая, менять лучше комплектом особо не разбираясь какой элемент пострадал больше всего – на круг это выйдет дешевле чем лезть в агрегат второй раз.
Регулировка сцепления робота тойота ярис
Ручная адаптация роботизированной коробки передач Freetronic MMT автомобилей Toyota нужна в случаях, когда у Вас нет возможности посетить автосервис, где могут провести адаптацию (инициализацию) при помощи компьютера либо в случаях, когда адаптация через компьютер не проходит (например, из за износа сцепления, при слишком низкой толщине диска сцепления адаптация часто не проходит и автомобиль больше не едет).
1. Перед всеми процедурами, описанными ниже, надо прогреть автомобиль до рабочей температуры (15 — 20 минут) и поставить его на горизонтальную поверхность.
2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
3. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
4. Ждём не менее 10 секунд.
5. Включаем зажигание, не трогая педали (!)
6. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
7. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
8. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N.
9. Отпускаем и сразу снова нажимаем педаль тормоза. Если всё сделано правильно, зуммер издаст несколько сигналов с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
10. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
11. Снова нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг КПП в положение «минус»: N — E — M — «-«.
12. Отпускаем тормоз.
13. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
14. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма.
Дальнейшая процедура производит адаптацию (инициализацию) привода сцепления (положения актуатора сцепления) и датчика хода сцепления:
15. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
16. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
17. Ждём не менее 10 секунд.
18. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
19. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
20. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – М – Е – N.
21. Отпускаем тормоз и нажимаем снова. Если всё сделано правильно, зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
22. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
23. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
24. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма (при выключенном зажигании!)
25. Для выполнения следующей процедуры перемыкать контакты в диагностичеком разъёме не требуется.
26. Включаем зажигание, полежение рычага КПП в нейтрали (N).
27. Ждём не менее 40 секунд.
28. Выключаем зажигание.
29. Ждём не менее 35 секунд.
30. Включаем зажигание и через пару секунд заводим автомобиль.
31. Отпускаем педаль тормоза и ждём, пока индикатор «N» на панели приборов не перестанет мигать. Если инициализация (адаптация) прошла верно, индикатор «N» загорается на постоянно (перестаёт мигать).
Если Вы хотите провести адаптацию (инициализацию) или диагностику Вашего автомобиля, мы будем рады Вам помочь. Стоимость наших услуг:
Компьютерная диагностика — 1 000 рублей.
Адаптация (инициализация) коробки передач — 1 500 рублей.
Осуществляем ремонт электронного блока управления (ЭБУ) роботизированной коробки передач Freetronic MMT Toyota (симптмы проблемы следующие: пропадает помощь при трогании, автомобиль дергается при переключении).
Режимы работы
Управление коробкой передач со стороны водителя сводится к выбору селектором режима:
- Нейтраль обозначена буквой «N». В этом режиме двигатель работает, но крутящий момент на колеса не передается. Включите перед началом движения, после остановки, при длительной остановке.
- Движение вперед обозначается буквами «A / M», «E / M» или «D». После включения этого режима отпустите педаль тормоза и нажмите педаль акселератора. Автомобиль движется вперед, автоматически меняя скорость в зависимости от ускорения или замедления.
- Ручное управление обозначено «M». Автомобиль движется вперед, водитель самостоятельно меняет скорость, переводя рычаги переключения передач или селектор в положение « » или «-». В этом случае переключение происходит за один шаг.
- Инверсия обозначается буквой «R». Выбрав этот режим, вы можете вернуться.
- На некоторых МКПП возможен «зимний» и «спортивный» режимы».
Концепция роботизированной коробки передач.
При вождении также есть свои особенности, к которым водитель должен привыкнуть, иначе он попадет в неприятные ситуации.
Это следующее:
- Вождение в автоматическом режиме означает хорошие дороги с твердым покрытием. Летом при езде по грязи, а зимой по рыхлому снегу вы рискуете поскользнуться. Алгоритм будет выдавать неверные команды и передачи будут активированы некорректно. В таких ситуациях увеличивается износ деталей и механизмов, что увеличивает риск выхода из строя.
- Педаль акселератора должна нажиматься плавно, ни в коем случае не прижиматься к полу. Необходимо следить за оборотами двигателя, фиксируя момент переключения передач и не допускать перегрузки газа.
- Если в вашем автомобиле нет функции помощи при взлете, действуйте так же, как при использовании механической коробки передач: используйте стояночный тормоз, чтобы предотвратить крен.
- В случае длительных остановок (более 60 секунд) на красный свет или в пробке селектор необходимо повернуть в «нейтральное» положение».
- При длительной остановке на стоянке селектор сначала переводится в «нейтральное положение», затем включается стояночный тормоз, после чего отпускается педаль тормоза и двигатель выключается.
- Каждый производитель указывает, как часто компьютер нужно калибровать с точки зрения пробега (это также называется инициализацией или обучением). Это необходимо сделать из-за износа диска сцепления. Процедуру проводить каждые 10 000-15 000 км.
- Зимой при низких температурах воздуха на прогрев коробки уходит ровно столько времени, сколько нужно на прогрев двигателя.
Роботизированная коробка
Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.
Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:
- возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
- произошло нарушение при инициализации трансмиссии.
Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.
По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.
Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.
В Тойоте Королла «робот» замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:
- Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
- Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.
- Открутите винт, на котором крепится коробка переключения передач и освободите разъемы, но сам болт полностью не вытаскивайте.
- Раскрутите болты, находящиеся вверху.
- Слейте масло с коробки передач Toyota Corolla, предварительно открутив ступичные гайки и демонтировав шаровую. Следом снимите валы.
- Очередь за передней подушкой под КПП, потом извлеките из коробки приводные валы.
- С установкой упорных стоек на мотор и коробку можно вынуть ранее отвинченный болт с КПП.
- Займитесь болтами крепления коробки, откручивайте их только по кругу, потом с помощью монтировки оттяните КПП от двигателя. Таким образом коробка может быть демонтирована.
- С маховика снимите испорченную деталь, проверьте корректность работы маховика (полностью ли гладкая и без заноз его поверхность).
- Переходите к монтажу сцепления на нужное место, отцентрируйте диск.
- Замените подшипник и монтируйте коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.
Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной кпп (mmt) для toyota corolla | трансмиссия кпп и сцепление toyota corolla
Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!
Заранее извиняюсь за качество фото: Фотоаппарат не брал, пользовался мобильным телефоном.
0:999
На своей королле 2008 года с роботом и модернизированным в 2023 году блоком управления робота осенью 2023 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа “в пол” стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.
0:1851
Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет.
0:2073
Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими-нибудь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.
2:2001
После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно “постигнуть” самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом “скрепки”. На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.
2:807
1. Снятие коробки.
2:844
Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку – см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:
6:3893
2. Взведение (взвод) корзины сцепления.
6:74
Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она самоподводящаяся. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая “гребёнка” с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.
6:1338
При износе диска сцепления робот “пережимает” корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.
6:1761
Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, поизвращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.
6:2315
Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутренного диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:
7:1902
После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:
8:169
Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.
8:1125
После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.
8:1371
3. Сборка
8:1392
Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:
9:24869:9
10:514
Фактически, мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же самое- с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.
10:832
Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.
10:968
Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывентить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом “скрепки”. Но можно и отвёрткой- без разницы.
10:2073
На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти небыло.
10:325
Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.
10:924
4. Настройка.
10:952
После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.
10:1269
Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой “методом скрепки” или “методом тапка”.
10:1443
1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
2. Ждём 10 секунд.
3. Включаем зажигание.
4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочкив стопах моргали). Панель дважды пискнет.
5. Нажать и держать педаль тормоза.
6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций:
6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → → M → → M → → M → → E → N (то есть )
6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → – → M → – → M → – → M → – → E → N (то есть – – – -)
6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → → M → – → M → → M → – → E → N ( – -).
6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M → – → M → – → M → → M → → E → N (- – )
7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.
10:3713
Есть ещё пятый алгоритм донастройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.
10:211
1. Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
2. Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
3. Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
4. Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.
10:903
По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая донастройку), хуже от этого не становилось.
10:1274
Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.
10:1522
Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.
10:2536
Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисменах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!
10:959
Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину – посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.
10:171233873
Сообщества › toyota multimode manual transmission mmt (и прочие роботы с одним сцеплением) › блог › замена сцепления на роботе toyota corolla
Поводом для замены сцепления служит выработка диска и корзины сцепления.При переключении передач стрелка тахометра будет подскакивать, по утрам вы будете замечать толчки (бодание, пробуксовку) и неуверенное начало движения.
При полном износе сцепления и отсутствия подводок механизма LCC (Load Controlled Clutch Cover), машина и вовсе может перестать ехать.Если на вашей корзине сломалась лапка механизма LCC, корзина не сможет выполнить подводку, сцепление медленно, но верно, будет изнашиваться.
Количество подводок механизма LCC можно увидеть через кабель и Techstream, но, узнать состояние сцепления и количество реальных подводок, можно только сняв корзину. Количество подводок которые видно через сканер могут не совпадать с реальными. Так же, инициализация ЭБУ стирает данные о количестве подводок, и прописывает новую базовую нагрузку. Поэтому, делать ини ЭБУ надо только убедившись в том, что актуатор выставлен правильно.
Фотографии изношенного сцепления есть тут.Была сломана лапка механизма LCC (Load Controlled Clutch Cover).Подробно про сломанную лапку написано тут.
Если сцепление уже порядочно изношено, рекомендую сделать его замену.
Для замены сцепления вам нужно купить:• Комплект сцепления AISIN KT-316A — код для заказа KT-316A. Комплект включает в себя корзину, диск и выжимной подшипник. Используйте именно этот выжимной подшипник, подробности тут.
Фото сцепления есть тут. Цена около 7 000 рублей.• Сальник привода левый 90311-34042, сальник привода правый 90311-34023 — менять или нет надо смотреть по месту, если сухо то можете не менять. Так же можно брать NOK K9031134042 и NOK K9031134023.
NOK поставщик сальников и уплотнителей на Конвейер Тойота в Японии. Информация с форума. Цена около 600 рублей.• Масло трансмиссионное «Getriebeoil LV 75W», 1л — 2 шт. Код для заказа 08885-81001. Так же хвалят масло RAVENOL MTF-3 SAE 75W (код для заказа 4014835719811). Цена около 2 000 рублей.
Общая стоимость запчастей
Сама работа по замене сцепления практически не отличается от замены сцепления на МКПП.Особенностью является то, что нельзя ничем мазать направляющую выжимного подшипника, надо тщательно очистить направляющую, до блеска.
До начала работ нужно сделать «Регулировку положения сцепления» (или так называемый «Зажим»).
После установки сцепления надо ослабить три болта крепления актуатора, сделать «Регулировку положения сцепления», выставить актуатор (кулачок штока актуатора без зажима и зазора к вилке), удерживая актуатор рукой в этом положении зафиксировать актутатор, закрутив 3 болта, сделать инициализацию ЭБУ.
Если у вас есть кабель MINI VCI, то инструкция есть тут.
Если у вас нет кабеля, то для выполнения данных процедур нужна скрепка и инструкция, которая доступна тут.
ВНИМАНИЕ: Невыполнение ВСЕХ пунктов инструкции, особенно НАСТРОЙКА, гарантировано влечет появление мигающей нейтрали. НЕ повторяйте чужих ошибок!
Стоимость работ по замене сцепления может быть от 2 500 до 12 000 рублей.Разница может быть из за профессионализма или жадности сервиса.
Если вы меняли сцепление в сервисе или гараже, оставьте на форуме контакты, для остальных участников сообщества.
источник
