Модели с двс
Наполните бак топливом, открутите иглу регулировки смеси в рекомендованное производителем положение для запуска двигателя, полностью откройте заслонку карбюратора и закройте его пальцем. Прокрутите пропеллер несколько раз, для того чтобы в двигатель попало топливо (5-10 оборотов).
Если у вас есть стартер – то заводите им (обязательно проверив полярность подключения), если же нет – то придется рукой, резко прокручивая пропеллер против часовой стрелки (если смотреть на модель со стороны двигателя). Завелся. Дайте ему несколько секунд прогреться, плавно откройте полностью заслонку и отключите накал.
Поднимите модель носом вверх и шагами по 2 щелчка с паузами начинайте закручивать иглу регулировки смеси до тех пор, пока двигатель не выйдет на максимальные обороты. После этого открутите ее на два щелчка обратно – это ее оптимальное положение. Далее необходимо отрегулировать холостой ход.
Если двигатель “плюется” и набирает обороты рывками – надо обеднить малый газ, закрутив болт холостого хода на 15 градусов. Если при открытии заслонки двигатель начинает достаточно быстро набирать обороты, но дальше сбрасывает их и глохнет – смесь бедная – открутите болт холостого хода на 15 градусов. После настройки двигатель должен плавно и быстро реагировать на перемещение ручки управления газом.
Все регулировки холостого хода надо выполнять только на заглушенном двигателе!
Возможные проблемы с запуском двигателя:
- Недостаточный накал на свече. При подключении накала спираль должна светиться малиновым цветом. В любом случае лучше, когда при ярком солнце первый виток свечи как бы не докален. Это можно проверить на запасной свече.
- Двигатель “перезалит”. Признаки – из выхлопной трубы капает топливо, при прокручивании пропеллера слышен “чавкающий” звук. Снимите накал, закрутите полностью топливную иглу, переверните модель карбюратором вниз и прокручивая пропеллер в обратную сторону вылейте излишки топлива.
- В двигателе недостаточное количество топлива. Узнать это очень просто. Подключите накал на свечу и возьмите крепко рукой за лопасть (как накидной ключ), далее медленно прокручивая пройдите им верхнюю мертвую точку (преодолевая компрессию). Если в двигателе достаточно топлива вы ощутите “Вспышку”. Если вспышки нет, это говорит либо об отсутствии топлива, либо о неисправности свечи. Топливо подкачать, а если двигатель все же не подает признаков жизни – проверьте свечу.
- Пропеллер очень трудно прокручивается. Двигатель “залит”. Ни в коем случае не пытайтесь его заводить стартером! Сначала вылейте из него лишнее топливо, как описано в пункте 2.
Можно порекомендовать следующий способ – перед запуском налейте из шприца 1 кубик топлива в карбюратор. Несколько раз прокрутите пропеллер, подключите накал и заводите. Это среднее оптимальное количество топлива, необходимое двигателю для запуска.
Если возникли проблемы с настройкой уже запускающегося двигателя:
- Забыли подключить трубку отбора давления в бак. Проверить и подключить к глушителю.
- Посторонние предметы или мусор в баке. Разобрать и проверить.
- Топливная система негерметична. Снять бак, заткнуть все трубки кроме одной, подуть в нее и зажать, чтобы бак был под давлением. Подождать секунд 20-30 и отпустить – если воздух со свистом вылетит – все в порядке. Только не забудьте, что топливо ядовито, и дуть в бак нужно не ртом, а, например, среднего размера клизмой…
- От сильной вибрации бака пенится топливо и идет с пузырьками в карбюратор – проложите бак поролоном со всех сторон.
Немаловажно качество топлива, которое вы используете. Некачественное или эрзац-топливо может привести к проблемам с запуском, настройкой и даже к поломке деталей двигателя.
Лучше всего использовать топливо, изготовленное из 80% метанола и 20% касторового или специального синтетического масла. 5-10% нитрометана улучшат запуск и переходные режимы мотора.
Особое внимание обратите на безопасность!
ВСЕ НАСТРОЙКИ, ПОДКАЧИВАНИЕ ТОПЛИВА, ИЛИ ВЫЛИВАНИЕ ЕГО ИЗЛИШКОВ ЧЕРЕЗ КАРБЮРАТОР ПРОВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАКАЛЕ СВЕЧИ! ЗАГЛОХШИЙ ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ САМОПРОИЗВОЛЬНО ЗАВЕСТИСЬ ПРИ ПРОКРУЧИВАНИИ ПРОПЕЛЛЕРА (ИЗ-ЗА ОСТАТОЧНОЙ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ И СВЕЧИ, ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАКАЛЕ СВЕЧИ) – БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ – ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ОСТЫТЬ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ МОДЕЛЬ ДЕРЖАЛ ПОМОЩНИК, ЕСЛИ ТАКОВОГО НЕТ – КРЕПКО УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЕ РУКОЙ. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ РАЗВИВАЮТ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШУЮ СТАТИЧЕСКУЮ ТЯГУ.
ВАША ОДЕЖДА НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ РАСПАХНУТЫХ И НЕЗАСТЕГНУТЫХ ЧАСТЕЙ, БОЛТАЮЩИХСЯ ШАРФОВ, ВАРЕЖЕК, РЕМЕШКА ОТ ПЕРЕДАТЧИКА, ВСЕГО, ЧТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ ВО ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПРОПЕЛЛЕР. В НАГРУДНЫХ КАРМАНАХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЧЕГО ПОСТОРОННЕГО, ЧТО МОГЛО БЫ ВЫПАСТЬ ПРИ НАКЛОНЕ НАД МОДЕЛЬЮ.
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПРОПЕЛЛЕР МОЖЕТ НАНЕСТИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ, КОТОРЫЕ МОДЕЛИСТЫ ПОЛУЧАЮТ В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ БЕСПЕЧНОСТИ. АККУРАТНО РАБОТАЙТЕ РУКАМИ – КОГДА ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ПОЛНЫХ ОБОРОТАХ, ОЧЕНЬ ПЛОХО ВИДЕН ДИАМЕТР ПРОПЕЛЛЕРА – ЛЕГКО УГОДИТЬ В НЕГО ПАЛЬЦАМИ. ТРАВМА БУДЕТ НЕПРИЯТНОЙ: С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КРАСНОГО ЦВЕТА И ОЧЕНЬ БОЛЕЗНЕННОЙ.
Полетели!
Вот и наступил тот долгожданный момент, к которому вы так упорно шли. Заводим двигатель, ставим самолет на полосу (или любую широкую и более-менее ровную дорожку). Зажимаем хвост модели между ног так, чтобы стабилизатор был позади вас, проверяем приемистость двигателя, еще раз правильность работы всех рулевых поверхностей. Сбрасываем газ.
Руление. Настало время научиться управлять самолетом на земле. Плавно и совсем немного прибавьте обороты так, чтобы модель начала движение и попробуйте проехаться по прямой, развернуться и прокатиться обратно. Для моделей с носовой стойкой – задача не такая простая, как кажется на первый взгляд (будьте внимательны – при резком повороте модель может завалиться набок).
Следите за скоростью модели, и вовремя сбрасывайте газ – на этом этапе вам не требуется взлетать. После того, как вы сможете правильно и оперативно управлять движением модели на земле, у вас появится больше шансов не заехать при взлете в придорожные кусты.
План полета. Для каждого полета необходимо в голове иметь четкий план. Большинство аварий происходят из-за непоследовательности и отсутствия плана действий в полете.
Взлет, набор высоты, разворот на 180 градусов, горизонтальный полет в обратную сторону мимо себя, разворот на 180 градусов, горизонтальный полет,… и так далее. Горизонтальный полет с разворотами – вот ваша первая задача. Затем – посадка.
Взлет. Ну что, готовы? Наполните бак, заведите двигатель, еще раз проверьте приемистость мотора и рулевые поверхности. Самое время посмотреть на свое психологическое состояние. Обычно это сильное волнение и неуемная дрожь в коленках. Как ни странно, но переждать это состояние не получится. Несколько глубоких вдохов, полная собранность – и начали.
Нелишне будет напомнить, что взлетать необходимо строго ПРОТИВ ВЕТРА. Никаких боковых! Определить направление ветра поможет шелковая тесемочка, привязанная к кончику антенны.
Очень плавно дайте полный газ – модель начнет разгоняться, при этом она будет стараться отклониться от прямолинейного движения – здесь ваша задача удержать ее в направлении взлета, против ветра. Делать это надо очень небольшими отклонениями руля направления.
После того как модель наберет скорость, плавно, совсем немного, дайте ручку руля высоты на себя. Но не полностью – иначе вы можете сразу сделать петлю и уложить самолет носом в землю. Модель сама оторвется от земли и начнет набор высоты, после того как достигнет необходимой взлетной скорости.
В этот момент может возникнуть небольшой крен, который надо “нежно”, но уверенно и быстро парировать элеронами. Постарайтесь держать угол набора высоты постоянным с помощью руля высоты. После набора 40-50 метров высоты сбросьте газ наполовину и перейдите в горизонтальный полет.
Взлет с рук. Он значительно отличается от взлета с полосы, и если у вас все-таки есть возможность взлететь с шасси, лучше ей воспользоваться. Как это делается?
Ваш помощник держит модель двумя руками, над головой, строго против ветра. Плавно дайте полный газ и еще раз проверьте правильность работы рулевых поверхностей. Помощник делает небольшой разбег и толкает модель, отпуская из рук под углом 10-15 градусов к горизонту. Задача нетривиальная, особенно если вы и ваш помощник делаете это в первый раз.
После того как помощник выпустит модель – ни в коем случае не дергайте резко ручки передатчика! До того как самолет наберет достаточную скорость, ваша задача плавными, но уверенными быстрыми и короткими движениями парировать возникающий крен элеронами и поддерживать постоянный, но достаточно небольшой угол набора высоты. После набора 40-50 метров сбросьте газ наполовину и перейдите в горизонтальный полет.
Развороты на 180 градусов и горизонтальный полет. После набора высоты и перехода в горизонтальный полет настало время сделать разворот на 180 градусов. Для того чтобы сделать разворот, дайте небольшой крен элеронами в сторону разворота и возьмите ручку высоты на себя. Самолет начнет разворачиваться.
Режимы работы.
В зависимости от окружающей обстановки система может функционировать в различных режимах. Типичными режимами являются:
- Init Mode – режим загрузки устройства, который обычно включает определение состояние устройства путём синхронизации и проведения встроенных и внешних тестов.
- Normal Mode – штатный режим, в котором процесс полёта контролируется основными компьютерами и команды пилота корректируются в соответствии с законами управления. Например, это позволяет запрещать недопустимые комбинации команд — запрещает критические углы атаки, крена, газа, запрещает недопустимые команды (например выпуск шасси в воздухе), а так же демпфирует поверхности в зависимости от внешних параметров (ветра, тяги двигателей, особенностей планера). В штатном режиме команды от PFC посылаются на безусловное выполнение ACE с оговоркой, что ACE проверяет валидность сигналов путём опроса статуса о PFC. Так же иногда разделяют нормальный режим на режим полёта (in air) и на режим на земле (weight on wheel), который может в свою очередь может быть разделён на режим стоянки, такси, взлётапосадки. По современной классификации некоторые системы управления в режиме Normal Mode могут быть отнесены к IFCS (Intelligent Flight Control System – Умным Системам Управления). Как повод для гордости, могу отметить, одна из первых и лучших в гражданской авиации, чтобы обеспечивать полёт как по рельсам разработана для Sukhoi Superjet, а не в более именитых её собратьях. В будущем, надеюсь, такие системы будут использовать вс мощ искуственного интеллекта под своим контролем.
- Alternative Secondary law – особый режим, позволяющий комбинировать логику ACE и PFC, либо замещать нормальные законы управления заранее откалиброванными. Это особый режим(ы), который типичен для самолётов Airbus Boeing в случае когда надо добиться нетипичного поведения самолёта либо в особых, но некритичных случаях (в режиме пониженного энергопотребления, дефекта поверхностей).
- Direct mode — режим прямого управления. Этот режим управления без использования PFC, путём передачи прямых команд от органов управления к ACE. В действительности он является виртуально прямым, т. к. если ACE функциональны, то они имеют ограниченные законы управления и трансформации получаемых от пилотов сигналов. В случае потери ACE, теряется так же и полностью поверхность.
- Mechanical law – режим механического управления. Возможен в случае наличия резервной механической системы управления. Его всё реже можно встретить на самолётах, но, тем не менее, обеспечивает управление некоторыми поверхностями даже в случае потери ACE.
- Failsafe mode – режим отказа, сигнализирующий об отказе устройства или критичных систем, которые к нему относятся. Обычно является следствием отказа как внутри оборудования (аппаратного или программного), либо подконтрольних устройств. Тем не менее, может быть разделён на критичный — когда выход возможен только путём наземного обслуживания иили замены оборудования, и на исправимый отказ, который может быть возвращён в рабочий режим (Direct, Normal, Alternative – в зависимости от логики) путём диагностики системы или её полётного перезапуска.
- Rigging (Calibration) Mode – режим обслуживания, калибровки оборудования на земле — изменение калибровочных параметров самолёта (к примеру в зависимости от геометрии или имевших ранее отказов на самолёте). Обычно инициируется на земле в регулярном порядке (тех. обслуживание) или после ошибки (падения в Failsafe mode). Обслуживание производится как со снятием модуля и считывания данных через внутренние порты (RS232, USB), так и непосредственно на самолёте с использованием терминала (RS232, LAN), либо OMS (Onboard Maintenance System) через USB, COM, LAN.
рис 9. схема работы с четыремя PFC
Сборка радиоуправляемого самолета
Пошаговая инструкция по сборке радиоуправляемого самолета выглядит следующим образом:
- Сборка фюзеляжа. Как правило, процесс состоит из трёх частей — делают хвост, центр, нос. Материал может быть разный, например, в целях экономии можно сделать конструкцию из потолочки.
- Крепление электроники вокруг фюзеляжа. Комплектация состоит из датчиков снаружи, приемника и аккумулятора внутри. Затем прикрепляют сервопривод к стабилизатору и два соединенных элемента к фюзеляжу.
- Крепление двигателя. Основной момент — прочность. Используют изоленту и клей. Все компоненты устройства при закреплении должны быть полностью сухими.
- Крепление крыльев. Важно создать оптимальную устойчивость конструкции и учесть вес сервоприводов.
- Шасси. Необязательная деталь, но ее используют довольно часто. Шасси обычно прикрепляют в передней части самолёта и в хвосте, используя парные наборы колес.
Совет! При наличии шасси самолётом легче управлять в ветреную погоду.
Сравнительная таблица контроллеров для авиасимуляторов
Название | Основные характеристики | Цена |
Thrustmaster TFRP Rudder
| Размеры: 330*300*190 мм, вес 2800 г, длина кабеля (для питания/зарядки): 2 м. | ₽ 10 899
|
Saitek Pro Flight Multi Panel | Длина: 28,2 см, ширина: 5,7 см, толщина: 8,4 см, вес 392 г, длина кабеля (для питания/зарядки): 1,8 м, usb подключение, без подсветки. | ₽ 6 670
|
Logitech G X52 H.O.T.A.S. | 23 кнопки, встроенный дисплей, длина кабеля (питание/зарядка): 1,4 м. | ₽ 10 000
|
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 | 14 клавиш, съемный рычаг управления двигателем. | ₽ 8 990
|
SPEEDLINK DARK TORNADO Flight Stick (SL-6632) | Тип связи: USB, 8 программируемых цифровых кнопок, совместимость: PC. | ₽ 1 799
|
Вам также может быть интересно: Лучшие спортивные часы для мужчин
Старт с леера
Поскольку планер не имеет собственного двигателя, нужна дополнительная энергия, чтобы поднять его на высоту.
Для этого будем использовать леер – леску диаметром 0.8…1.2 мм и длиной 150-200 м. Ничего страшного на первых порах, если вам придётся связать леер из нескольких более коротких кусков. На конец леера, цепляемый за планер, крепится флажок или парашютик из яркой ткани – он будет сигнализировать о сходе планера с леера.
Запускается планер как змей – тот, кто затягивает модель, держит леску за один конец и бежит навстречу ветру. Тот, кто выпускает модель, держит планер, закреплённый за другой конец леера, и бежит синхронно с затягивающим. После небольшой пробежки планер начинает подниматься.
Если скорости затягивающего не хватает для затяжки модели – например, в штиль, – используется затяжка через блок или даже систему блоков. В этом случае конец леера, который должен был бы находиться в руках у затягивающего, крепится в земле, а буксируется планер через блок.
Что делать, если у вас нет помощника? В этом случае мы берём резиновый жгут сечением 10…15 кв.мм и длиной около 30 м. Один его конец крепим в земле, второй привязываем к тому концу леера, который должен был бы находиться в руках у затягивающего. Цепляем планер к лееру, включаем аппаратуру – и отходим по ветру метров на 60-70, растягивая резину. Выпускаем планер, который за десяток секунд набирает требуемую высоту.
Справедливости ради стоит сказать, что старт с резиновой катапульты, как правило, позволяет достичь меньшей высоты, чем затяжка на леере помощником.
Собственно, в старте с леера нет никаких особых сложностей – постарайтесь только хорошенько объяснить помощнику, который затягивает планер, что надо делать, да на взлёте удерживайте планер на курсе “строго вверх”.
Посадка правильно настроенного планера очень проста – просто выровняйте его против ветра, бросьте ручки, и он сядет сам. Сел жестковато? Ну что ж…на следующей посадке возьмите чуть-чуть “на себя” в полуметре от земли, заставив модель уменьшить скорость снижения.
Несмотря на простоту запуска планера, всегда существует риск его подломать – достаточно на посадке зацепить одной из законцовок землю, и модель пойдёт колесом. Или же, инстинктивно боясь земли, на посадке вы дёрнете “на себя” слишком сильно, подвесив модель. Планер клюнет носом, и поломка практически неизбежна.
Посему – внимание, внимание и еще раз внимание. Не забывайте, что сам по себе вверх планер не полетит.
На что следует обратить особое внимание при высотных стартах?
- имейте в голове план полёта. Для начала это: полёт против ветра на достаточно большое удаление, разворот на 180, короткий проход по ветру, снова разворот на 180 и снова полёт против ветра, и так до посадки.
- не отпускайте планер по ветру! Он всегда должен быть с наветренной стороны от вас – иначе вы рискуете потерять его.
- не летайте над головой – когда вы смотрите строго вверх, очень сложно определить направление полёта и положение модели
- опять-таки – не мешайте модели лететь. Она прекрасно летит без вашего управления и в случае чего приземлится сама. На первых порах ограничьтесь изучением разворотов.
После того, как вы в совершенстве овладеете управлением учебным планером, вы сможете более-менее сносно пролететь на учебном самолёте…или перейти на более совершенный планер, начав учиться парению в восходящих потоках воздуха.
Немного о мотопланерах. Начинать полёты лучше всего так же, как и на обычных – стартовать с руки с неработающим мотором. Когда научитесь, можете запускать мотор и поднимать модель повыше. Есть один важный момент: мотопланер не имеет большого запаса тяги, и мощности мотора хватает только на то, чтобы модель не спеша набирала высоту.
Иных различий между планерами и мотопланерами нет, кроме, разве что, немного более высокой полётной скорости мотопланера из-за большей его массы.
Учимся летать
С этого момента повествование расходится на три похожих, но всё-таки разных ветви. Далее рассказывается о методиках самостоятельных испытаний и обучения полётам на моделях с ДВС, моделях с электроприводом и планерах.
Вот вы и взяли из дома все необходимое для полетов, добрались до ближайшего поля и даже успели собрать самолет. На что же следует обратить внимание сейчас, чтобы первый полет не стал последним из-за какой-нибудь мелочи?
Центровка. Еще раз проверьте, перед заправкой бака, центровку самолета – напомню – она должна быть в пределах 25-27% от хорды крыла. Это имеет смысл – дома вы могли перед проверкой забыть установить аккумуляторные батареи, пропеллер или кок. Немного подкорректировать центровку можно перемещением бортовых аккумуляторов. Но не забывайте – впереди аккумуляторы, позади приемник!
Нейтрали рулей. Включите сначала передатчик, а затем приемник на самолете и оставьте ручки в нейтральном положении. Проверьте еще раз нейтральное положение всех рулевых поверхностей – они могли измениться из-за того, что вы нечаянно сдвинули триммеры на передатчике, при транспортировке могли погнуться тяги, кроме того, иные, чем дома, температура и влажность воздуха на поле, иногда вызывают смещение нейтралей машинок.
Если рули визуально не в нейтральном положении – обязательно подкорректируйте их, желательно не при помощи триммеров – как раз они нам еще понадобятся. Лучше скорректировать длину тяг, а триммеры оставить в нейтральном положении.
Важное замечание – после триммирования самолета в воздухе рули могут находиться именно не в нейтральном положении! Больше их сдвигать в нейтраль не следует!
Всё ли закреплено? Вот что следует еще раз проверить в первую очередь: надежность крепления крыла, двигателя, глушителя, аккумуляторов, приемника, а так же всех тяг и креплений к рулевым поверхностям. Любой люфт или самый маленький, но не до конца закрученный болтик может стать причиной аварии.
Если вы догружали какую-либо часть модели, еще раз проконтролируйте надёжность крепления “грузила”.
Если крыло крепится резинками, то используйте для этого рекомендованное количество резины – ни больше, ни меньше. Одевать их необходимо крест-накрест – это надежней.
Нелишним будет поднять и потрясти модель – если вы услышите еще что-то, кроме стука грузика в баке – лучше найти причины и исправить недочёт.
Внимание! Не забудьте правильно подключить рулевую машинку элеронов, находящуюся в крыле. Это одна из самых популярных “забывчивостей”, приводящая к аварии.
Проверка аппаратуры. Сложите полностью антенну, затем включите передатчик, после него приемник. Не вытаскивая антенны, отойдите от модели на 25-30 метров, подвигайте ручками и проверьте, что рулевые машинки не начали дрожать и уверенно отрабатывают ваши команды.
На моделях электролётов необходимо проверить, не уменьшается ли радиус действия аппаратуры при включении ходового двигателя. При обнаружении этой неисправности примите меры к снижению уровня помех, создаваемых двигателем.
Если все в порядке, проверьте правильность направления движения рулевых поверхностей. Ручка управления стабилизатором “на себя” – руль высоты отклоняется вверх, ручка управления элеронами вправо – правый элерон поднимается, левый – опускается (если смотреть на модель со стороны хвоста).
Установка пропеллера. Немаловажна правильная установка и закрепление пропеллера. Когда вы прокручиваете его рукой и ощутите компрессию сжатия, пропеллер должен располагаться горизонтально! Любое иное положение пропеллера может привести к его поломке при грубой посадке. После того как вы заглушите двигатель, пропеллер потоком набегающего воздуха прокрутит до начала фазы сжатия – в горизонтальное положение – оно является самым безопасным для него, даже если модель кувыркнется при посадке.
Обязательно проверьте, надежно ли затянута гайка крепления пропеллера!
Для выполнения первого облета модели выбираем ясный солнечный день со слабым ветром – не более 1-3 метров в секунду.
Хочу заняться авиамоделизмом. с чего начать?
Итак. Все описываемые аксессуары потребуются и для строительства моделей самолетов и для коптеров и вертолетов, с небольшими нюансами.
Кроме того, все ссылки, которые я дам в этой статье нисколько не говорят о том, что на этом именно сайте нужно покупать именно это оборудование, просто стараюсь выбрать какие-то примеры и чтобы на родном языке что-то прочитать о товаре можно. Как правило, такое же можно купить дешевле. Статья будет длинной, но если кому-то хочется стать авиамоделистом или коптероводам “с нуля”, то очень полезной.
Итак, начнем. Начинать свой путь в авиамоделизме лучше всего с теории. Однако часто так случается, что человеку хочется просто построить быстро модель и поднять ее в небо. Таких людей немало, это хорошо заметно на авиамодельных форумах, поэтому пришла мысль написать все очень просто для совсем новичков, как максимально быстро построить летающую радиоуправляемую модель для начинающих. В этом материале я выскажу свой взгляд на упрощенный вариант вхождения в авиамодельное хобби.
Купить или построить
Сразу хочется предостеречь от покупки в магазине радиоуправляемой игрушки, если вы не хотите разочароваться. Скорее всего, первый полет закончится плачевно. Вы, конечно, отремонтируете ее при помощи клея, от этого увеличится вес, возможно модель станет кривоватой и летать будет не так хорошо, а использовать имеющуюся в такой модели начинку для другого самолета практически невозможно.
Но это не говорит о том, что нельзя купить готовую модель. На авиамодельных сайтах продаются всевозможные наборы. Это наборы Ready to Fly (RTF) – готовые к полету. Докупить нужно лишь батарейки. Недостаток в том, что они обычно комплектуются дешевыми, не совсем хорошими аппаратурами управления, ну и другими комплектующими, использование которых в дальнейшем тоже достаточно затруднительно. И весь опыт от такой модели может свестись к первому варианту. Наборы PNF – подключи и лети – не включают в себя аппаратуру управления. Это уже лучше, потому что ее вы можете выбрать сами. Их недостаток в том, что они могут комплектоваться достаточно экзотическими вещами, например трехлопастными пропеллерами с редкими характеристиками, при поломке которых может выясниться, что трудно подобрать замену. Наборы Almost Ready to Fly (ARF) включают в себя собственно модель без начинки. Может стоять двигатель. Остальное нужно поставить самому. Это еще лучше, но как оно летает? Мы же ведь авиамоделисты, не так ли? Может потратить несколько вечеров и изготовить модель? Однако статья может оказаться вам полезной независимо от того, какой вариант вы предпочтете.
Направлений в авиамоделизме великое множество – это гонки и пилотаж, планера и воздушный бой, и так далее и так далее. Мы же остановимся на тренировочной модели, легко управляемой, недорогой и в то же время ремонтопригодной. Как выглядит такая модель? Самый распространенный классический вариант – это высокоплан (крыло расположено выше оси мотора), с некоторым V (концы крыльев приподняты вверх). Такой вариант позволяет модели легко стабилизироваться в прямом полете. Такую модель можно приобрести в магазине, но лучше всего ее построить самому. Тут я рекомендую замечательную модель Цессна-150, чертежи которой и нюансы постройки можно найти здесь: http://rc-aviation.ru/cessna-150.
Рекомендуемй сетап возможно устарел, поэтому давайте рассмотрим, что же нужно еще для того, чтобы оборудовать действующую радиоуправляемую модель.
Радиоаппаратура управления
В первую очередь нам потребуется аппаратура управления, состоящая из передатчика (пульт управления) и радиоприемника, устанавливаемого на модели.
Выбор аппаратуры дело очень личное, цены очень различны, как и функционал. Одна из основных характеристик аппаратуры – количество каналов. Я бы порекомендовал не менее 6-ти даже для начинающего моделиста. Сам я пользовался аппаратурой «Спектрум», вот такой . Однако можно найти и более бюджетные варианты:
Пример 1
Пример 2
Соответственно, у бюджетной аппаратуры качество может оказаться ниже и набор дополнительных функций меньше. Если хотите управлять вертолетом, надо смотреть, есть ли такие режимы.
Другой важный фактор – это расположение ручек управления (стиков) на передатчике. Если, например, газ слева, то это mode 2, а если справа, то mode 1. Безусловно, есть и варианты 3 и 4, однако большинство моделистов – правшей пользуются аппаратурами, у которых газ слева, чтобы основное управление моделью находилось на правой руке. Вообще выбор аппаратуры дело очень личное, поэтому придется все же почитать отзывы, посмотреть, посоветоваться.
Двигатель
Для такой модели бесколлекторный электромотор-аутраннер – самое подходящее. Причем с характеристиками 1100-1500kv, напряжением питания 7,4-11,1в и тягой 850-950г.
Что же такое 1100-1500kv? Это означает оборотов на вольт. Например мы выбираем для этого самолета мотор Turnigy Aerodrive SK3 – 2830-1130k. питаться он будет от батарейки напряжением 11,1в. Маркировка его, таким образом, обозначает следующее – 28-30 – это размер в мм, 1130kv – это 11,1х1130=12543 об/мин. – максимальные обороты двигателя. То есть, чем выше напряжение, тем выше обороты. Однако, этот мотор рассчитан на максимальное напряжение 11,1в. Еще одна важная характеристика – это максимально допустимый ток. В нашем случае это 20А. Чем больше пропеллер, тем больше ток. Превышать разрешенный не рекомендуется, ибо мотор перегреется и сгорит. Даже если и не сгорит, перегрев отрицательно влияет на неодимовые магниты мотора, которые теряют свои свойства, и мощность мотора падает. Таким образом, мы видим, что очень важно правильно подобрать пропеллер. Можно посмотреть в описании мотора рекомендуемый пропеллер, можно почитать рекомендации пользователей, но лучше всего проверить самому. Этот процесс рассмотрим в дальнейшем.
Регулятор оборотов
Для столь простой модели не нужны особо серьезные регуляторы. Подбираем его по току и напряжению. Поскольку максимальный ток у нас предполагается 20А, а напряжение батареи 11,1 вольта или 3S, то регулятор с такими параметрами нам и нужен.
Маркировка аккумулятора включает в себя тип аккумулятора Lipo, емкость 1300мАч, количество элементов (банок) по 3,7в в батарее – 3S и токоотдачу 30С. Ну с типом и емкостью все понятно, напряжение номинальное будет 3х3,7=11,1в. А вот токоотдача… Максимальный ток нашей силовой установки 20А. Токоотдача аккумулятора – это емкость х 30С, то есть 1300мАч=1,3Ач, 1,3х30=39А. При полном заряде аккумулятор способен отдать 39А, что нас устраивает. Однако не стоит обольщаться, при снижении емкости аккумулятора при разряде, снижается и токоотдача, поэтому аккумулятор 20С такой малой емкости лучше не использовать. Он будет быстро садиться, быстро вздуется и выйдет из строя.
Аккумулятор 40С лучше, но дороже и тяжелее, поэтому при выборе лучше придерживаться разумной достаточности. Некоторый недостаток литий-полимерных аккумуляторов в том, что они очень требовательны к «правильной» зарядке, балансировке напряжения на каждой банке и хранению. Для его зарядки нужно зарядное устройство. Например такое.
Или более дорогое, но удобное – его можно использовать для зарядки любых аккумуляторов.
Такое устройство имеет функцию подготовки аккумулятора к длительному хранению и параметры зарядки отображаются на дисплее для визуального контроля. Питается такое устройство постоянным током, напряжением 11-17в, то есть от автомобильного аккумулятора.
В домашних условиях можно воспользоваться блоком питания на 12в, однако он должен обеспечивать ток не ниже 5-7А, поэтому дешевле использовать блок питания от системного блока компьютера, ну или не заморачиваться и купить специальный. Батареек, если есть возможность, можно купить пару. Тогда, ожидая пока зарядится одна батарейка, можно полетать на запасной. О чем еще следует знать. На батарее, где-нибудь сзади, написан максимальный зарядный ток, например 2С, что означает, что нашу батарейку можно заряжать током 2,6А. Однако это не совсем так. Когда батарея разряжена, у нее низкая емкость, поэтому лучше заряжать током 1С – 1,3А, а лучше 0,75С – 1А, а в процессе зарядки, когда зарядится на четверть добавить до 1,3А, а после половины можно и до 1,6. Несколько слов о емкости. Можно прикинуть, что при токе в 20А этой батарейки хватит на 1,3/20=0,065ч или 4мин. Но, во-первых, в полный газ никто не летает постоянно, а во-вторых – даже 2 минуты по первости вызывают дикое напряжение всех моральных и физических усилий с повышенным потоотделением.
Пропеллеры
Остановимся поподробнее на пропеллере. В этом нам поможет рисунок:
Пропеллеры имеют 3 основные характеристики – шаг, диаметр и направление вращения. Мы будем использовать пропеллеры нормального вращения, так что остановимся на остальном. Сразу оговорюсь, что к этому мотору я пропеллеров не подбирал, но предполагаю, что можно использовать пропеллеры от 10х3,8 до 8х8. Легкие, но достаточно жесткие, примерно такие . Первое число – диаметр в дюймах (на рисунке Х), второе – шаг (на рисунке Y) – то есть расстояние, которое пройдет пропеллер в плотной среде за 1 оборот. Соответственно, чем больше шаг, тем больше скорость, чем больше диаметр, тем выше тяга. Поэтому предлагаю запастись несколькими вариантами, например 10х3,8, 9х5, 9х6, 8х7 и 8х8. По этим параметрам можно прикинуть максимально возможную расчетную скорость аппарата. Конечно, на практике она будет ниже, тут еще кпд и все остальное, но вот эдак, для 10х3,8: Переводим дюймы в метры 3,8х2,54/100=0,097 переводим обороты двигателя в обороты в секунду: 11,1х1130/60=209. Перемножаем, получаем 0,097х209=20м/с или 72км/ч.
Для начала такая скорость нам и нужна, к тому же в реалиях она будет меньше. При использовании винта 8х8 – скорость буде вдвое выше. Подбираются-проверяются винты по току. Нам нельзя превышать 20А. Поэтому потребуется измеритель мощности. Я использую такой . Подключаем, добавляем плавно газ, ток не должен превышать максимальный 20А больше, чем на 5%, а лучше и вовсе не превышать. Если ток существенно меньше, например 15А, значит мощность двигателя используется неэффективно и пропеллер нужен побольше.
Сервомашинки
Для управления рулевыми поверхностями нужны сервомашинки. Не буду многого о них писать, для этой модели подойдут самые народные HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка)
Для установки их нужно 4, но советую взять 1-2 в запас – при ударах о планету их капроновые шестеренки часто не выдерживают.
Если все же построить самому
Теперь пару слов о постройке модели Цессна-150. Прочитав внимательно инструкцию автора, в которой он оговорился, что у некоторых моделистов получается задняя центровка (на этом остановимся позже), я распечатал чертежи, склеил их, а затем просто взял карандаш и от руки изменил чертеж, сдвинув кабину и соответственно место крепления крыла на 25мм назад. Получилось после постройки то, что надо. Тем более, что модель я оклеил цветным скотчем. Для гигиеничности и эстетики.
Перед полетом модель необходимо настроить. Главное – центровка. Для такой модели я бы порекомендовал 20%. Что это значит? Поскольку крыло прямоугольное, то все просто. Отмеряем от передней кромки крыла 1/5 часть его ширины, вот на этом месте центр тяжести модели и должен находиться. Как этого добиться? Тут поможет удлиненный нос, помните мы сдвинули кабину назад? Перемещая тяжелую батарейку вперед-назад, добиваемся нужного эффекта.
Чем интересна эта модель? После того, как вы научитесь худо-бедно управлять самолетом, можно строить другие его варианты. Например, сделав крыло тоньше и поставив винт с большим шагом, можно получить достаточно скоростной самолет-тренер. Сделав профиль крыла не плоско-выпуклым, а симметричным и опустив его пониже, увеличив площадь рулевых поверхностей, вы получите самолет-тренер, способный выполнять некоторые фигуры пилотажа. Уменьшив длину фюзеляжа и размах, опустив крыло пониже и сделав его прямым, а также избавившись от руля направления (сэкономите 1 сервомашинку), можно получить тренер для воздушного боя.
Более подробно останавливаться на настройке модели я не буду, потому что это тема отдельной статьи, к тому же на этом сайте есть прекрасный материал на эту тему.
Как научиться управлять моделью
Необходимо, однако, остановиться непосредственно на полетах, перед которыми, все же, лучше получить необходимые минимальные навыки. В этом поможет компьютерный авиасимулятор.
Можно подключить к компьютеру радиоаппаратуру с помощью специального шнура, но чтобы не трепать ее, уменьшая ресурс, я приобрел себе примерно такой джойстик – имитатор аппаратуры, с бесплатной программой-авиасимулятором в комплекте . Потом я стал использовать другую, более интересную программу, которых много. Если не получить этих начальных навыков – первый полет добром не закончится. Естественно лучший вариант – это более опытный пилот в помощь. Можно и 2 аппаратуры соединить кабелем тренер-ученик, он и поможет настроить и оттриммеровать модель перед тем, как на ней полетите вы. К тому же запускать модель вдвоем гораздо удобнее. Мой вам совет, посетите мероприятия местных моделистов, познакомьтесь – лишним такое знакомство не будет.
Кстати, начать можно и с покупки такого симулятора, а вдруг вам не понравится управлять моделью. Есть также в программе симуляторы для коптеров и вертолетов.
Подведем итоги
Необходимо еще добавить, что могут потребоваться некоторые мелочи. Например, разъемы для подключения мотора к регулятору и регулятора к батарее. Иногда такие разъемы идут в комплекте с мотором, иногда нет. В комплекте с регулятором разъемов не встречал никогда. Для мотора вот такие используются в большинстве случаев – 3,5мм бананы Их необходимо припаять, аккуратно заизолировав термоусадкой.
Для батареи я использую такие же, но 4мм, однако это как кому нравится. Можно припаять на регулятор такой, какой уже установлен на батарее.
Итак, подведем итог, что же требуется для оборудования модели самолета.
Аппаратура управления с приемником.
Электромотор.
Регулятор оборотов.
Сервомашинки 4шт 1-2 запасных.
Разные пропеллеры (и не по 1 штуке).
Аккумулятор (можно 2).
Зарядное устройство.
Блок питания к зарядному устройству.
Измеритель мощности (очень желательно).
Разъемы для подключения двигателя и батареи.
Шнур к аппаратуре управления для подключения ее к компьютеру (если нет в комплекте), а лучше всего джойстик для авиасимулятора.
Соответственно, если вы не строите модель сами, а покупаете набор, то докупить то, чего там нет. Надеюсь все же, что вы, как и я, захотите изготовить модель самостоятельно. На такой Цессне-150 научился летать мой сын, на ней же совершил первые полеты и я.
Небольшое послесловие.
А в чем же нюансы для коптеров и вертолетов.
Для коптеров: Вам не понадобятся сервомашинки, но понадобится полетный контроллер.
Регуляторы скорости нужны будут для каждого мотора, причем лучше всего специальные, для коптеров, они быстро реагируют на управление. К винтам нужно удет подойти более тщательно – они должны обладать достаточной жесткостью и прочностью, ведь коптер в воздухе на них висит, а не на крыльях.
Для вертолетов: Это отдельная тема, но впрочем, сервомашинки должны быть цифровыми, двигатель и регулятор специальными, вертолетными, ну и потребуется контроллер или гироскоп.
Электроника управления
Компьютеры управления (PFC) и исполнительные модули (ACE) состоят в свою очередь из нескольких независимых каналов. В простейшем случае они состоят из канала управления, который вычисляет команду к исполнению (Control Channel) и канала контроля, который проверят правильность команд (Monitor Channel).
Для простоты можно сказать, что первый должен выдавать наиболее точные данные, рассчитанные с использованием сложных законов управления, базирующихся на динамических моделях поведения самолёта, а второй — давать правильную оценку на основе оценки окружающей обстановки, поступающей от датчиков с принимая и допуская некий «усреднённый вариант», но делая это быстрее канала управления, имея возможность заблокировать новый неверный сигнал до того, как пройдёт команда к исполнению и обработать ошибку.
рис 6. архитектурная схема PFC для Boeing 777
В зависимости от проекта применяется разное число модулей и разные комбинации каналов внутри них. В Boeing-777, например, три главных компьютера по три канала в каждом. Причём каждый канал может исполнять разные роли, но неизменно один из них — канал управления, а два других — контроля.
В Boeing, к примеру, популярна схема с 1 MC, 1 CC и 1 канал горячей замены (standby). В других компоновках так же могут быть отдельно вынесен канал для управления силовой электроникой, или для целей наладки и проектирования — платы расширения функциональности (Extender Board) или внедрения ошибок (Fault Insertion Board).
Общение же между модулями управления и периферии в авиации традиционно принято осуществлять через шину ARINC. В общем случае главный критерий — надёжность даже при больших расстояниях.
рис 7. Упрощённая схема типичной реализации системы управления
Так же используются непосредственно аналоговые и цифровые сигналы. Классической компоновкой является применение ADC DAC (аналого-цифровых и цифро-аналоговых конвертеров) внутри ACE для опроса датчиков и для командования приводами, а так же с использованием Resolver’ов для их чуткого управления.
Использования дискретных сигналов — для синхронизации (в т.ч. от тактовых генераторов), пин-кодинга (определения положения и роли модуля) модулей. Модули, как правило, знают о состоянии друг друга и во многих случаях архитектура подразумевает «горячий» старт, когда резервный модуль подхватывает состояние главного и переходит в режим активного, заменяя прошлый главный модуль в течение пары секунд.
ACE и PFC являются модулями LRU (Line Replaceable Unit), т. е. модулями линейной замены, что подразумевает собой возможность заменить один модуль (как плату расширения) на подобный без необходимости замены (модификации) всей связной системы.
Принятие решения на основе совместной работы различных устройств — это сложный вопрос, на который нельзя ответить однозначно. Есть разные пути решения: синхронизация, решение методом среднего с использованием данных о состоянии (об ошибках), пути обнаружить неисправные модули и отключить их, сценарии работы.
К примеру, при использовании трёх PFC при наличии двух одинаковых команд и одной отличной — отличная будет отбракована. При трёх разных — система будет отключена, как и при разных показания в системе, использующей только два PFC. Различных логик может быть много, как и включая алгоритмы работы при дублировании ЭДСУ механической системой управления.
рис 8. Схема парного исполнения ACE для электрогидравлической системы
