Бюджетный карповый кораблик для рыбалки
Из этой статьи вы узнаете, как своими руками собрать кораблик для рыбалки из недорогих деталей, так сказать бюджетный вариант. Еще такой кораблик называют карповым. Используются обычно данные кораблики для завоза прикормки и снасти. В готовом варианте такой кораблик стоит не дешево, и чтобы сэкономить, автор YouTube канала «Radio-Lab» решил попробовать собрать такой кораблик самостоятельно.
Корпус для будущего кораблика будет вот такой:
Вроде такой тип корпуса называется «Пирамида». Бункер у данного экземпляра расположен в задней части и является частью корпуса. Бункер имеет бортик, который может двигаться и таким образом реализуется сброс.
Данный корпус изготовлен из ABS пластика. Толщина 2мм. Размеры следующие: длина – 580мм, ширина – 290мм, высота – 180мм.
В интернете можно найти разные корпуса и это уже дело вкуса и задач. Для управления будущим корабликом понадобится вот такая довольно
бюджетная аппаратура радиоуправления
на 3 канала. Комплект состоит из передатчика и приемника.
Курок газа будет управлять оборотами основного двигателя, а рулевое колесико будет управлять рулём направления. Открытие бункера будет реализовано при нажатии на эту кнопку 3-го канала. Питается данная аппаратура от 4-ех батареек стандарта АА. Вся необходимая информация по настройкам и подключению есть в инструкции.
За управление оборотами двигателя и питание бортовой сети будет отвечать вот такой регулятор оборотов для коллекторных моторов, запас по току у него большой и он поддерживает две банки Li-Po 8,4В для 540-го мотора.
В этом регуляторе присутствует встроенный BEC 5В 2А для питания приемника и сервоприводов. Мотор будем использовать вот
такой коллекторный 540-го размера
.
Также понадобятся пара
сервориводов
.
Сервопривод побольше будет управлять рулём направления, а который поменьше сбросом бункера. В данных сервоприводах установлены металлические редукторы.
Далее нам понадобится подходящий по длине и диаметрам дейдвуд с карданной передачей.
Этот дейдвуд выполнен из нержавеющей стали. Длинна дейдвуда составляет 10см. Диметр вала дейдвуда 4мм, а диаметр вала мотора 3,17мм. Вот так все выглядит в сборе.
Гребных винтов
автор купил несколько, они на 3 лопасти, выполнены из пластика, внешний диаметр 32мм, под вал 4мм, позитивного направления вращения.
Руль
будем использовать вот такой, в сборе, высота самого тела руля 36мм.
Ниже представлен
набор тяги руля
.
Для сборки аккумуляторной батареи необходимы Li-ion аккумуляторы формата 18650 в количестве 8-ми штук.
Будем собирать аккумулятор на 2 банки и 4 элемента в каждой, сокращенно 2S4Р.
Для зарядки и балансировки аккумулятора необходима
специальное зарядное устройство
СС-СV 8,4В 1А для 2S аккумулятора и
BMS плата с балансиром
под 2S на 10А.
Для контроля уровня заряда литий-ионного аккумулятора понадобится
индикатор уровня заряда
для 2S аккумулятора.
Ну что же, вот вроде и все необходимые запчасти для сборки будущего кораблика. Теперь можно приступать непосредственно к сборке.
Для начала необходимо примерно расположить основные узлы в корпусе кораблика.
Теперь необходимо изготовить мотораму. Для этого отлично подойдет алюминиевый уголок с ребром 30мм и толщиной 2мм.
На получившуюся мотораму будет установлен мотор. Обратите внимание, чтобы мотор был под углом мотораму необходимо немного согнуть.
Далее делаем отверстие под дейдвуд и размечаем где будет отверстия в корпусе для крепления моторамы.
Отступив от дейдвуда на некоторое расстояние, делаем отверстие для установки руля.
Для дополнительной фиксации и жесткости, основания руля автор изготовил из 50-й канализационной трубы.
Следующий этап
– сборка аккумулятора. Так как высокотоковый Li-Po аккумулятор довольно дорогой, как вариант, попробуем собрать силовой аккумулятор из 8-ми б/у Li-ion аккумуляторов формата 18650.
Для удобства сборки аккумулятора можно использовать вот
такие держатели:
В итоге у нас получился литий-ионный аккумулятор 2S4Р, емкость составляет примерно 6400мА.
Теперь соберем механизм открытия бункера с сервоприводом. Для сборки данного механизма автор использовал кусочки алюминия, велосипедную спицу, а также еще несколько деталей:
В итоге получился довольно простой механизм, в котором сервопривод двигает шток из велосипедной спицы.
Далее на боковую стенку ставим
выключатель питания
и
индикатор уровня заряда
аккумулятора.
С другой стороны расположится гнездо 5,5х2,1 для подключения зарядного устройства.
На передней и задней стенках корпуса установим светодиоды. Спереди – белые, а сзади – красные.
При установке светодиодов не забываем про токоограничивающий резистор, в данном случае 0,25Вт номиналом 1кОм.
Так же необходимо организовать защиту винта и руля от возможных случайных ударов. Изготовим ее из полосок алюминиевого профиля.
От водорослей такая защита конечно же не спасет, но вот от случайных ударов о дно или камни вполне себе.
Все болтовые соединения обязательно промазываем водостойким герметиком.
Далее продолжаем собирать электрическую часть. Обязательно соблюдаем полярность.
Провода для заряда аккумулятора припаиваем к разъему на корпусе обязательно соблюдая полярность. Также не забываем подключить к приемнику управляющие провода от сервопривода руля и регулятора.
Чтобы вода не проникла в корпус через дейдвуд и основание руля, заполним их Литолом.
Осталось к разъему питания регулятора параллельно припаять провода питания светодиодов и к разъему на корпусе припаять провод зарядки.
Итак, все провода на своих местах. Для удобной переноски кораблика в магазине мебельной фурнитуры была приобретена вот такая ручка.
Аккумулятор подключен, нажимаем кнопку включения.
Светодиоды спереди и сзади светятся, так же при нажатии на свою кнопку отображается уровень заряда аккумулятора. Более подробно о сборке и испытаниях данной модели смотрите
в этом видеоролике:
После всей проделанной работы получился вот такой самодельный карповый кораблик для рыбалки.
Небольшие косяки все же есть, проект все же бюджетный, но при этом нормально работает. Пробуйте, собирайте и повторяйте. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Делаем кораблик!
Материалы:
- Сосновые дощечки, толщиной 15 мм.
- Стельные прутки, диаметром 6 мм.
- Стальная проволока, диаметром 4-5 мм.
- Гайки, с внутренним диаметром 6 мм.
Процесс изготовления:
«Буйки» кораблика можно сделать из любого дерева, но лучше, чтобы это была липа или сосна. Липа более предпочтительна, т.к. она легче обрабатывается, имеет однородную структуру и малый удельный вес. Но достать липу сейчас проблематично, поэтому лучше вырезать буйки из сосновой дощечки. Прежде, чем приступать к распилочным работам, нужно определиться с конструкцией кораблика. Буйки могут быть одинакового и разного размера.
Опытные рыболовы предпочитают «санки» с буйками разного размера, т.к. ими легче управлять. Форма буйков должна быть трапециевидной. Оптимальная длина и ширина большого буя – 340 и 120 мм соответственно. Малого – 300 и 95 мм. Чертим на сосновых дощечках контур, и вырезаем с помощью ножовки или электролобзика.
После того как вы получите две заготовки, нужно придать им обтекаемую форму. Выполнить эту операцию это можно с помощью рубанка. После грубой обработки нудно убрать заусенцы с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки.
- Откладываем деревянные заготовки в сторону, и берем стальной пруток, диаметром 6 мм. С помощью болгарки или пилы по металлу отрезаем два отрезка, длиной 18 см. Зажимаем прутки в тиски, и с помощью плашки нарезаем на концах резьбу, длиной 3 см.
Далее делаем в деревянных заготовках по два отверстия, на расстоянии 13 см друг от друга. Накручиваем на металлические прутки гайки (до упора), насаживаем на них буйки, и фиксируем гайками.
- Теперь нужно сделать реверс. Простейший реверс – это длинная металлическая скоба, по которой скользит кольцо. Чтобы перевести реверс из одного положения в другое, нужно слегка ослабить леску, и совершить резкий рывок. Скобу нужно изготовить из проволоки, диаметром 4 мм. Закрепить ее в дощечке можно гайками, точно так же, как и монтажные распорки. Металлическое кольцо можно сделать из шайбочки.
После того, как вы соберете кораблик, нужно вскрыть дощечки лаком или автомобильной эмалью. Это поможет уберечь древесину от впитывания влаги.
Готовый «кораблик»
Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с сохранением точек прикормки sc-a1. своими руками.
Меня зовут Дмитрий Дударев. Я занимаюсь разработкой электроники и очень люблю создавать различные портативные девайсы. Еще я люблю музыку.
Давным-давно – в апреле или около того, когда весь мир сотрясался от ударов страшного карантина, я решил научиться играть на гитаре. Я взял у друга акустическую гитару и стал осваивать инструмент по урокам из ютуба и табулатурам. Было тяжело. То ли я неправильно что-то делал, то ли плохо старался, то ли в обществе моих предков мелкая моторика вредила размножению. Короче, ничего кроме звуков дребезжащих струн у меня не выходило. Мое негодование усиливала постоянная расстройка струн. Да и окружающим тысячный раз слушать мою кривую Nothing else matters удовольствия не доставляло.
Но в этих муках про главное правило электронщика я не забыл. Если что-то существует, значит туда можно вставить микроконтроллер. Или, хотя бы, сделать портативную электронную модификацию.
Электронная гитара? Хм, интересная идея, подумал я. Но еще лучше, если на этой гитаре я сам смогу научиться играть. В тот же день акустическая гитара отправилась на свалку обратно к другу, а я стал придумывать идею.
Поскольку я у мамы инженер, то первым делом я составил список требований к девайсу.
Что я хочу от гитары?
1) Я хочу что-то максимально похожее на гитару, т.е. шесть струн и 12 ладов на грифе.
2) Хочу компактность и портативность. Чтобы можно было брать девайс с собой куда угодно, не заказывая газель для транспортировки.
3) Устройство должно без плясок с бубном подключаться к чему угодно, от iOS до Windows. Окей-окей, ладно, будем реалистичными – ко всем популярным осям.
4) Работа от аккумулятора.
5) Подключение должно производиться без проводов (но раз уж там будет USB разъем для зарядки, то и по проводу пусть тоже подключается)
6) Ключевой момент – на гитаре должно быть просто учиться играть, без необходимости в долгих тренировках по адаптации кистевых связок. Как это реализовать? Сразу пришла идея оснастить струны и лады светодиодами. Типа, загрузил табулатуры в гитару, а она уже сама показывает, куда ставить пальцы. Т.е. нет такого, что смотришь на экран, потом на гитару, снова на экран, снова на гитару. Вот этого вот всего не надо. Смотришь только на гитару. И там же играешь. Все. Это прям мое.
7) Хотелось бы поддержки разных техник игры на гитаре: hummer on, pull off, slide, vibrato.
8) Без тормозов. По-научному – чтобы задержка midi-команд не превышала 10мс.
9) Все должно собираться из говна и палок легко доступных материалов без сложных техпроцессов и дорогой электроники.
В итоге должен получиться компактный инструмент, на котором можно играть, как на гитаре, лишенный аналоговых недостатков и оснащенный наглядной системой обучения. Звучит реализуемо.
Разумеется, для мобильных платформ потребуется написать приложение, в котором можно будет выбрать табулатуру для обучения светодиодами, выбрать инструмент (акустика, классика, электрогитара с различными пресетами фильтров, укулеле и т.д.), и воспроизводить звуки.
Существующие аналоги
А надо ли изобретать велосипед? Ведь на всякую гениальную идею почти наверняка найдется азиат, который уже давно все реализовал в «железе», причем сделал это лучше, чем ты изначально собирался. Иду гуглить.
Оказывается, первая цифровая гитара была создана еще в 1981 году, но в народ сильно не пошла из-за хилой функциональности.
Варианты посовременнее, конечно, тоже нашлись.
Вот, например, с айпадом вместо струн или еще одна в форме моллюска:
Однако такого, чтобы выполнялись все мои хотелки – в первую очередь компактность и режим обучения «жми на лампочки» – такого нет. Кроме того, такие midi-гитары нацелены все же на более профессиональную аудиторию. И еще они дорогие.
Значит, приступаем!
Первый прототип
Чтобы проверить жизнеспособность концепции, нужно сначала определиться с элементной базой.
Контроллер берем STM32F042. В нем есть все, что нужно, при стоимости меньше бакса. Кроме беспроводного подключения, но с этим позже разберемся.
Далее. Струны на деке. Для первого концепта решил напечатать пластиковые язычки, закрепить их на потенциометрах с пружинками и измерять углы отклонения.
Так выглядит 3D-модель:
А так живьем:
Тактильное ощущение приятное. Должно сработать.
Для ладов на грифе я заказал на Али вот такие тензорезистивные датчики.
В отличие от разнообразных кнопок, они не щелкают. Плюс есть возможность определять усилие нажатия, а значит, можно реализовать сложные техники вроде slide или vibrato.
Плюс нужен АЦП, чтобы считывать инфу с датчиков и передавать на контроллер.
Пока ждал датчики из Китая, развел плату:
Прежде чем заказывать печать платы, решил дождаться тензорезисторов. И, как оказалось, не зря. Из 80-ти датчиков рабочими оказались только несколько, и то с разными параметрами.
Выглядит, мягко говоря, не так, как заявлено. И чего я ожидал, покупая электронику на Али?..
И тут меня осенило.
Можно ведь применить другой метод детектирования — измерение емкости, как в датчиках прикосновения. Это гораздо дешевле и доступнее. А если правильно спроектировать механику, то можно и усилие определять.
Что ж. Удаляю все, что было сделано
Второй прототип
Итак, тензорезистивные датчики в топку. В качестве сенсорных элементов в этот раз взял небольшие медные цилиндрики, напиленные из проволоки. Для измерения емкости удалось найти дешевый 12-канальный измеритель емкости общего назначения. Он измеряет емкость в масштабах единиц пикофарад, чего должно быть достаточно для схемы измерения усилия, которую я планирую реализовать в следующих модификациях.
Дополнительно на всякий случай повесил на каждый элемент грифа по посадочному месту для кнопки или чего-то подобного. И сделал соответствующие вырезы в плате. Это чтобы можно было не только прикоснуться к цилиндрику, но и прожать его внутрь. Можно будет поэкспериментировать с разными техниками игры.
Решив вопрос подключения множества микросхем измерителя емкости к контроллеру, приступаю к разводке платы.
На этот раз плату удалось заказать и даже дождаться ее изготовления.
После того, как припаял все комплектующие к плате, понял, что конструкция с пластиковыми струнами получается слишком сложной. Поэтому решил пока что повесить на деку такие же сенсорные цилиндрики, но подлиннее.
Чтобы подключить свое приложение к виртуальному синтезатору я сэмулировал виртуальный порт midi, который подключен ко входу синтезатора RealGuitar через эмулятор midi-кабеля. Такая вот многоуровневая эмуляция.
*Мем с ДиКаприо с прищуренными глазами*
В интерфейсе программы я сделал графическое отображение уровня измеряемой емкости для каждого сенсора. Так будет проще подстраивать звучание. Также на будущее добавил элементы управления светодиодами, вибромотором (пока не знаю зачем, но он тоже будет в гитаре), визуализации работы акселерометра и уровня заряда аккумулятора.
Для того чтобы удары по струнам гитары вызывали проигрывание правильных нот, нужно замапить все 72 сенсора на грифе на соответствующую ноту.
Оказалось, что из 72 элементов на 12-ти ладах всего 37 уникальных нот. Они расположены по определенной структуре, так что удалось вместо построения большой таблицы вывести простое уравнение, которое по номеру сенсора выдает номер соответствующей ноты.
Проверяем работу
Похоже, все готово для первого теста. Пилить прутки и паять все 12 ладов мне было лень, поэтому ограничился 8-ю. Момент истины:
IT’S ALIVE! Жизнеспособность концепта подтверждена. Счастью не было предела! Но нельзя расслабляться.
Следующий этап – добавление светодиодов, акселерометра, вибромотора, аккумулятора, беспроводной связи, корпуса и возможности работы без драйверов или программ эмуляции midi на всех популярных платформах.
Светодиоды
По плану гитара должна подсказывать пользователю, куда ставить пальцы, зажигая в этом месте светодиод. Всего нужно 84 светодиода. Тут все просто. Я взял 14 восьмибитных сдвиговых регистров и соединил в daisy chain. STM-ка передает данные в первый регистр, первый – во второй, второй – в третий и т.д. И все это через DMA, без участия ядра контроллера.
Акселерометр
Самый простой акселерометр LIS3D позволит гитаре определить угол своего наклона. В будущем буду это использовать для наложения звуковых фильтров во время игры в зависимости от положения гитары.
Беспроводное соединение
Для беспроводной передачи данных решил поставить ESP32. Оно поддерживает различные протоколы Bluetooth и WI-FI, будет с чем поэкспериментировать (на тот момент я еще не знал, что в моем случае существует только один правильный способ подключения).
Корпус
Одно из ключевых требований к гитаре – портативность. Поэтому она должна быть складной, а значит, электронику деки и грифа нужно разнести на две платы и соединять их шлейфом. Питание будет подаваться при раскрытии корпуса, когда магнит на грифе приблизится к датчику Холла на деке.
Доработка прототипа
Что ж, осталось облачить девайс в приличную одежку.
Я много экспериментировал с различными конструкциями тактильных элементов грифа и рассеивателями для светодиодов. Хотелось, чтобы равномерно светилась вся поверхность элемента, но при этом сохранялась возможность детектирования прикосновения и нажатия на кнопки.
Вот некоторая часть этих экспериментов:
Еще я обратился к другу, который профессионально занимается промышленным дизайном. Мы придумали конструкцию узла сгибания гитары, после чего он спроектировал и напечатал прототип корпуса.
Развожу финальный вариант плат и собираем гитару:
Выглядит почти круто. Но девайс все еще подключается к компу через цепочку эмуляторов, эмулирующих другие эмуляторы.
Превращаем гитару в MIDI-устройство
В новой версии в первую очередь я хотел, чтобы при подключении по USB, гитара определялась как MIDI устройство без всяких лишних программ.
Оказалось, сделать это не так сложно. Все спецификации есть на официальном сайте usb.org. Но все алгоритмы, которые выполнялись на стороне python-приложения, пришлось переписывать на C в контроллер.
Я был удивлен, что оно сразу заработало на всех устройствах. Windows 10, MacOS, Debian 9, Android (через USB переходник). Достаточно просто воткнуть провод и в системе появляется MIDI-устройство с названием «Sensy» и распознается всеми синтезаторами. С айфоном пока протестировать не удалось т.к. нет переходника. Но должно работать так же.
Беспроводной интерфейс
Осталось избавиться от проводов. Правильное решение пришло не сразу, потому что я поленился как следует погуглить. Но в итоге я использовал протокол BLE MIDI, который поддерживается всеми новыми операционками и работает без всяких драйверов прямо как по USB MIDI. Правда, есть вероятность, что на более старых операционках решение не заработает в силу отсутствия поддержки BLE MIDI. Но все тесты с доступными мне девайсами прошли успешно.
Переписанный функционал приложения – т.е. трансляция данных сенсоров в MIDI-данные – занял точнехонько всю память контроллера. Свободными осталось всего 168 байт. Очевидно, кремниевые боги мне благоволили, значит иду в правильном направлении.
Уверен, можно оптимизировать, но это отложу для следующей версии. Хотя, возможно, проще не тратить время и просто взять контроллер потолще. Разница по деньгам – 5 центов. Посмотрим. Все равно нужно будет место для новых фич – обрабатывать техники игры, например. В первую очередь, хочу реализовать slide. Это когда начинаешь играть ноту с определенным зажатым ладом и проскальзываешь рукой по грифу, перескакивая с лада на лад.
Теперь можно проверить работу по беспроводу:
При включении всех светодиодов, гитару можно использовать, если вы заблудились в темной пещере.
Недостатки прототипа
На текущий момент у конструкции есть следующие минусы:
1) На сенсорах нигде не измеряется усилие нажатия. Это влечет за собой три проблемы:
• Постоянно происходят случайные задевания соседних струн как на деке, так и на грифе. Это делает игру очень сложной.
• Все играемые ноты извлекаются с одинаковой громкостью. Большинство подопытных этого не замечают, но хотелось бы более приближенной к настоящей гитаре игры
• Невозможность использовать техники hammer on, pull off и vibrato
2) Светодиоды одноцветные. Это ограничивает наглядность при игре по табулатурам. Хочется иметь возможность разными цветами указывать на различные приемы игры.
3) Форма корпуса не подходит для левшей. С точки зрения софта – я уже реализовал инверсию струн по акселерометру. Но механический лепесток, необходимый для удержания гитары рукой во время игры, поворачивается только в сторону, удобную правшам.
4) Отсутствие упора для ноги. Сейчас при игре сидя нижняя струна почти касается ноги, а это неудобно.
5) Сустав сгибания гитары требует осмысления и доработки. Возможно, он недостаточно надежен и стабилен.
Время переходить к разработке следующей версии.
Переезжаю на контроллер серии STM32F07. На нем уже 128КБ флэша – этого хватит на любой функционал. И даже на пасхалки останется.
Использовать ESP32 в финальной версии гитары было бы слишком жирно, поэтому я пошел искать что-то более православное. Выбор пал на NRF52 по критериям доступности, наличию документации и адекватности сайта.
Конечно, будут реализованы и три главных нововведения:
– светодиоды теперь RGB,
– на каждом сенсоре грифа будет измерение усилия (тактовые кнопки больше не нужны),
– струны на деке станут подвижными.
На данный момент плата деки выглядит так (футпринт ESP на всякий случай оставил):
Уже есть полная уверенность в том, что весь задуманный функционал будет реализован, поэтому было принято решение о дальнейшем развитии. Будем пилить стартап и выкладываться на Kickstarter 🙂
Проект называется Sensy и сейчас находится в активной разработке. Мы находимся в Питере, сейчас команда состоит из двух человек: я занимаюсь технической частью, мой партнер – маркетингом, финансами, юридическими вопросами.
Скоро нам понадобится наполнять библиотеки табулатур и сэмплов различных инструментов. Если среди читателей есть желающие в этом помочь – пожалуйста, пишите мне в любое время.
Кому интересно следить за новостями проекта – оставляйте почту в форме на сайте и подписывайтесь на соцсети.
Очень надеюсь на обратную связь с комментариями и предложениями!
Спасибо за внимание!
Забавный эпизод из процесса разработки
Сижу отлаживаю NRF52, пытаюсь вывести данные через UART. Ничего не выходит. Проверял код, пайку, даже перепаивал чип, ничего не помогает.
И тут случайно нестандартным способом перезагружаю плату – в терминал приходит буква «N» в ascii. Это соответствует числу 0x4E, которое я не отправлял. Перезагружаю еще раз – приходит буква «O». Странно. Может быть проблема с кварцевым резонатором и сбился baud rate? Меняю частоту в терминале, перезагружаю плату – опять приходит «N». С каждой новой перезагрузкой приходит по новой букве, которые в итоге составляют повторяющуюся по кругу фразу «NON GENUINE DEVICE FOUND».
Что эта NRF-ка себе позволяет? Прошивку я обнулял. Как она после перезагрузки вообще помнит, что отправлялось в предыдущий раз? Это было похоже на какой-то спиритический сеанс. Может, я и есть тот самый NON GENUINE DEVICE?
Залез в гугл, выяснил, что производители ftdi микросхем, которые стоят в USB-UART донглах, придумали способ бороться с китайскими подделками. Виндовый драйвер проверяет оригинальность микросхемы и на лету подменяет приходящие данные на эту фразу в случае, если она поддельная. Очевидно, мой донгл оказался подделкой и переход на другой решил эту проблему.
Снова спасибо китайцам.
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, 50 фото, пошагово)
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)
Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи. Вот такая должна получиться лодка:
Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки «на ус». Размечаем.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Вот так выглядит это в процессе обработки.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей. Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте 
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей. Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей. Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте
Надеюсь и дальше все осилю. Вот про лодку.
Основные данные:
Длина наибольшая…………….2,64 м Ширина наибольшая………….1,28 м Высота борта……………………..0,38 м Масса корпуса……………………30 кг Грузоподъемность………………180 кг Экипаж ……………………………..2 чел. Допустимая мощн. п/мотора…2,5 л.с Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений
Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Ведем строго по разметке 
Вот половина дна готова.
Вот половина дна готова.
Вот половина дна готова.
А вот дно целиком 
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Размечаю и выпиливаю транец.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
Работы ведем от кормы к носу.
В таком деле без помошника не обойтись.
В таком деле без помошника не обойтись.
В таком деле без помошника не обойтись.
Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 
Вот такие швы получаются.
Вот такие швы получаются.
Вот такие швы получаются.
Вот лодка и готова 
Примерка под себя
Примерка под себя
Примерка под себя 
И вверх дном.
И вверх дном.
И вверх дном.
Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа
Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
Нос.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы на транце.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске. Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе. Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки. Вот приделаны рейки передней скамьи.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске. Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе. Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки. Вот приделаны рейки передней скамьи.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске. Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе. Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки. Вот приделаны рейки передней скамьи.
Вот средняя скамья.
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать. Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать. Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать. Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие. Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.
Сказ про то,как я кораблик для рыбалки строил.
Всем профи,и начинающим представляю на СУД людской моё “ТВОРЕНИЕ”,а именно карповый кораблик.Любая критика,летящие камни,упрёки,минусы плюсы меня не расстроят ни на секундочку.Короче,глумится можно!!! Я это делаю первый раз.Первый раз в руках держал стеклоткань,первый раз держал приёмник-передатчик,короче всё в первый раз.Я знаю,он получился страшный,кривой и не акуратный.Понимаю,многие скажут не умеешь не берись,но……. .Да и началось всё это дело с высказывания на какомто форуме(не помню,гдето я прочитал),короче чел высказался примерно в этом духе,”не умеешь,сомневаешся,не нужно и пробовать”.Меня это конечно очень зацепило и вот я решил,а почему нет. Итак,как это было,и что в итоге получилось.
ДА,смотреть на него было больно,кривой косой,но я был доволен,это уже было чтото.Кораблик примерно таким я и задумал.Лыжи соеденены двумя поперечинами на которых держится бункер для прикормки.В роли поперечин выступают две резьбы диаметром 8мм.
Изначально сервы распололались так как на фото,и работали только на открытие бункера,но в последствии переделал чтоб и закрывался.(эти акб в последствии будут заманены на другие,более мощные)
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/powersafe/ups_batteries/691727/
Поставил самые простые движки RS 540.Как видите крепление я решил сделать из аллюминевой полосы.
Регули поставил такие,хватило их правда на одну минуту работы.
Сгорели оба одинаково,что не так я не знаю по сей день.Сейчас поставил такие
Регулятор для коллекторных моторов HobbyKing X-Car 45A
пока работают.
Приколхозил кулеры
Один слой шпатлёвки особой красоты не добавил,но …….,это было хоть чтото.
Ну вот я его и собрал.Прицепил обычный налобный фонарь,а сзади велосипедный
Знаю,маляра всё исправит,не всё крнечно но будет по симпотичней.Ах да,ещё забыл,вес сего творения
Очень тяжёлый получился,но он конечно и не маленький 58/48/20(д/ш/в).Конечно основной вес это акки,их два,они свинцовые 12в 9а/ч.Ну вот собственно и всё.Он уже плавает,на мой взляд очень достойно.Есть видео,не умею вставлять его сюда,кто если научит-подскажет буду очень благодарен.И обязалельно выложу сюда на ваш суд
Вот собственно кулер.Непосредствено на радиаторе этого кулера стоит регулятор хода.
АКБ,планки которые его держат(в верхнем правом углу АКБ её немного видно)крепятся непосредственно в борт болтами.Болты на силиконе,течи не наблюдаю.Конечно не самое правильное крепление,но очень нажёжное, они достаточно тяжёлые и я решил сделать так.
Ну вот сам двигатель с валом,находится ровно под кулером.Дальше,белый это акб,ну и видно удерживающую планку акб.
На этом фото я вам показываю само крепление двигателя к корпусу лодки.Крепится тоже парямую в борт через резиновые подушки,их я делал сам свято веря что от этого что-то сам не знаю что но станет чучше,ну типа какуюто вибрацию будет гасить.Глупо конечно,но сделал и поставил.
Вот эти подушки.
Так выглядит вал,одна точка опоры,ну и ещё одна это сам корпус
Винт,он пока открыт,мысли есть как его защитить,но пока так.Как видно он трёхлопастной,диаметр 3.2мм,шаг 11мм.
От винта до корпуса 45мм.Можно было сделать меньше расстояние до корпуса,можно было спрятать их в арки(что самое правильное).Но сделанно так потомучто изначально заказал слишком длинные валы,20см.Отсюда расположение акб,задвинь немного валы внутрь,и акб смещается ближе к носу,а при таком общем весе акб 5.200 это не допустимо. Ну вот кажется и всё.
Да,вот забыл,расположение приёмника и серво приводов.Это все стоит в центральной части корабля,откуда идёт сброс
