Схема самодельного квадроцикла с двигателем 2108

Квадроцикл своими руками 4х4 с двигателем 2108.

7 — заднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»,3.2 шт.);

8 — топливный бак (20-литровая канистра);

9 — задний багажник;

11 —спинной упор пассажира (подголовник от автомобиля «Ока»);

13 — корзина сцепления (от автомобиля «Ока»);

14 — рычаг фиксации передач;

15 — обвес (стеклопластик);

16 — руль (от байка «Урал»);

17 — щиток устройств (от автомобиля «Ока»);

18 — фронтальный багажник

Трансмиссия самодельного квадроцикла — типичная. Хотя машина вэдовая, но раздаточной коробки там нет. Как все знают, в «Оке» движок размещен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило навести выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на фронтальный и задний мосты.

Но сам агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось двинуть относительно продольной плоскости симметрии незначительно на лево, чтоб уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов коробки. А их вертикальные углы оказались сразу малозначительными.

Скомпонована коробка из агрегатов разных российских автомобилей, по большей части «вазовских» моделей. Но зато готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Крапива, из КПП (от «Оки») для обеспечения хорошей (уменьшенной) скорости и увеличения вращающего момента удалил главную зубчатую пару и поменял её на цепную передачу.

Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на оба страны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.

Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вкупе с «чулками» удалены и изменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы как шарниров применены и в других промежных валах трасмиссии.

Кинематическая схема трансмиссии самодельного квадроцикла из оки

1 — мотор (от автомобиля «Ока»);

2.7 — сцепление (от автомобиля «Ока»);

3 — коробка перемены передач;

4 — ШРУС (от автомобиля ВАЗ-2108, 12 шт);

5 — редуктор главной передачи с дифференциалом (от ВАЗ-2105, 5 шт.);

6 — вал (от автомобиля ВАЗ-2108, 6 шт.);

7 — колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»)

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Рулевое — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и авто типа (с управляющими тягами) — понизу, только упрощённое, без управляющего механизма, с одной сошкой. Руль поначалу использовал от байка «Минск», с поперечником трубы 22 мм, но он оказался мало тонковат.

Позже нашёл и поставил от байка «Урал». Управляющий вал — из трубы поперечником 20 мм и шириной стены 4.5,8 мм. На нижнем конце у него имеются ограничитель хода. Понизу вал опирается на упрямый подшипник, в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Рама квадроцикла своими руками чертежи

Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри.

Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

После обклейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста.

Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекломата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекломата проклейвал в несколько слоёв тканью.

Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках.

После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.

Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Самодельный квадроцикл с двигателем от оки| 85 фото пошаговой сборки – самоделкин друг

Сборка

Подготовив необходимые инструменты, транспортные средства-доноры и освободив время, можно приступать к созданию собственного квадроцикла:

• Собираем каркас (раму). Заготовленные металлические балки соединяем, согласно чертежу, между собой с помощью точечной сварки. Конструкцию проверяем и проводим цельную сварку. Как вариант, можно просто переделать раму с мотоцикла-донора — получится ничуть не хуже.

Устанавливаем двигатель. Ставиться он может как сзади, так и спереди — главное, прочно закрепить его с помощью болтов на днище рамы.

Монтируем привод и трансмиссию на задние колеса. Привод не требуется создавать самостоятельно — он переходит вместе с двигателем с транспорта-донора и устанавливается на раму. Опять же, необходимо качественно закрепить привод и трансмиссию на раме для предупреждения люфта.

Рулевое управление также устанавливаем с мотоцикла. Вместе с рулем на квадроцикл «перекочевывает» и топливный бак. В целом, если представить конструкцию, то выглядеть она будет следующим образом: 3/4 квадроцикла — это все тот же «Урал» или другой мотоцикл, 1/4 — это самодельные рама и подвеска.

Колеса устанавливаем с малогабаритного транспортного средства («Ока» или «ЗАЗ-968»). Задние колеса, могут перейти на квадроцикл вместе с задним мостом авто или же крепятся следующим образом: берём готовые оси с дисками, после чего на заднюю крепим редуктор для привода. а на диски устанавливаем колеса, которые могут быть даже с шинами низкого давления.
Колеса устанавливаем с малогабаритного транспортного средства («Ока» или «ЗАЗ-968»). Задние колеса, могут перейти на квадроцикл вместе с задним мостом авто или же крепятся следующим образом: берём готовые оси с дисками, после чего на заднюю крепим редуктор для привода. а на диски устанавливаем колеса, которые могут быть даже с шинами низкого давления.

С редуктором на задней оси и двигателем собираем единый привод (опять же — проще будет, если его полностью переставить со средства-донора). Делаем это следующим образом: от двигателя протягиваем цепь на редуктор и закрепляем, после чего проводим проверку работоспособности. В конечном итоге, всю конструкцию фиксируем на раме.
Передняя подвеска — независимая — это более выгодно с точки зрения времени и средств, поскольку полноприводный квадроцикл требует значительной доработки этого узла профессиональным токарем, сварщиком и электриком, что займет очень много времени. Как вариант, приобретаем готовые заводские узлы для квадроциклов.

Благодаря надежной конструкции, проверенной временем, отличной мощности и тяге, именно мотоцикл «Урал» является самым популярным донором для самодельных квадроциклов.

Сделай сам .

Квадроцикл — фактически любой четырёхколёсный транспорт, поскольку на латинском «quadro» — «четыре».К образцу, байк «Урал» — великий, слишком большой, тяжкий и «обжорливый» владееткрасивый четырехтактный движок с задней передачей и стоит «гроши«. Сообразноданнойфактору энтузиастам гораздоподешевле и увлекательнеетворитьличныесистемыданных вездеходов.

Обычныйфабричнойадепт квадроциклов — блестящий, аккуратненькоорганизованный, сильный и мощнейший.

Его самодельный собрат, который немногим уступает внешне, а уж в плане мощности — и подавно.

Технические характеристики

Всего существует 5 модификаций мотовездехода Росомаха, отличающихся между собой видом установленного моста, типом и объемом двигателя, крутящим моментом, габаритами и другими техническими характеристиками.

Квадроцикл Росомаха стандарт отличается следующими параметрами:

• длина, ширина и высота — 2850х1950х1600мм;
• размер шин-обдирышей — 1100х420 ();
• клиренс — 400 мм;
• крутящий момент — 93H при 4100 об/мин;
• вес машины — 650 кг;
• объем ДВС — 997 см³;
• мощность мотора — 70 л.с.;
• бензиновый 1-литровый двигатель 1SZ-FE;
• мост — Suzuki Jimny;
• может развивать скорость до 60 км/ч;
• стоит от 650 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Модель Стандарт Plus имеет такие характеристики:

• длина, ширина и высота — 2850х1950х1600мм;
• размер шин — 1100х420 ();
• клиренс — 400 мм;
• крутящий момент — 132H при 4400 об/мин;
• вес машины — 650 кг;
• объем ДВС — 1497 см³;
• мощность мотора — 109 л.с.;
• бензиновый 1,5-литровый двигатель 1NZ-FE;
• мост — Suzuki Jimny;
• может развивать скорость до 60 км/ч;
• стоит от 700 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Модель Extrime с мостами УАЗ имеет следующие параметры:

• длина, ширина и высота — 3100х2200х1700мм;
• размер шин — 1280х530 () и 1200х600 ();
• клиренс — 450 мм;
• крутящий момент — 132H при 4400 об/мин;
• вес машины — 950 кг;
• объем ДВС — 1497 см³;
• мощность мотора — 109 л.с.;
• бензиновый 1-литровый двигатель 1NZ-FE;
• мост — УАЗ;
• может развивать скорость до 80 км/ч;
• стоит от 900 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Модель Extrime с мостами Toyota отличается следующими параметрами:

• длина, ширина и высота — 3100х2200х1700мм;
• размер шин — 1200х600 () и 1280х530 ();
• клиренс — 450 мм;
• крутящий момент — 132H при 4400 об/мин;
• вес машины — 950 кг;
• объем ДВС — 1497 см³;
• мощность мотора — 109 л.с.;
• бензиновый 1,5-литровый двигатель 1NZ-FE;
• мост — Toyota;
• может развивать скорость до 80 км/ч;
• стоит от 950 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Модель Extrime Plus с мостами Toyota обладает такими характеристиками:

• размер кузова — 3200х2300х1850 мм;
• размер покрышек — 1350х700 ();
• клиренс — 450 мм;
• обороты двигателя — 165H при 4400 об/мин;
• масса автомобиля — 1050 кг;
• объем мотора — 1794 см³;
• мощность двигателя — 140 л.с.;
• бензиновый двигатель на 1 л — 1ZZ-FE;
• мост — Toyota;
• максимальная скорость 80 км/ч;
• цена от 1 млн 50 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Угол опрокидывания машины составляет 47°, максимальная высота подъема — 45°, а продольный радиус проходимости — 1,7 м.

Чертежи квадроцикла 4х4 для самостоятельного изготовления