Анатомия гоночного квадрокоптера (часть 1)
Здравствуйте!
После того, как я опубликовал видео пилота FinalGlideAus, вопросы про гоночные квадрокоптеры просто таки посыпались.
Я постарался ответить на все, но ещё пообещал сделать пост о том, как же эти маленькие проворные негодяи устроены.
Обещал — делаю!
В первой части мы рассмотрим рамы, моторы, регуляторы скорости и пропеллеры. Во второй части я расскажу про полётные контроллеры. Третью часть хотелось бы посвятить FPV-оборудованию, а в четвёртой я расскажу про LiPo-аккумуляторы.
По сути, в устройстве квадрокоптера нет ничего сложного. Он состоит из таких основных элементов:
• Рама
• Моторы
• Пропеллеры
• Регуляторы скорости
• Полетный контроллер
• Аккумулятор
• Приёмник радиоуправления (и его антенна)
Есть такое направление полётов, когда пилот видит то, что “видит” его квадрокоптер. Такая штука в RC-хобби называется FPV (First-person view). Она требует некоторых своих независимых компонентов, а именно:
• Камеры
• Передатичка видеосигнала
• Приёмника видеосигнала
• Видео-очков/виде-шлема или монитора
Давайте детально рассмотрим анатомию гоночного квадрокоптера. Чтобы ты смог лучше ориентироваться, я сделал небольшую схему, где постарался отделить основные компоненты квадрика. Их мы сегодня и рассмотрим.
0. Рама
Основа всего. Поэтому я и отметил данный пункт цифрой “0”.
В гоночных квадрокоптерах используются рамы 280-130 размера.
Что такое “размер рамы”? Это расстояние в миллиметрах между осями двух противоположных моторов. Соответственно, рама 250 размера будет иметь диагональное расстояние между осями моторов в 250мм.
Сейчас особо популярны так называемые “мелколёты” — квадрики на раме 180 размера и меньше. Такие квадрики очень лёгкие, и, как следствие, нужно намного меньше мощности для поднятия их в воздух. В следствие чего уменьшается вес моторов и аккумулятора.
Материалы рамы:
В гоночном коптеростроении фигурируют четыре основных материала: карбон, стекловолокно, алюминий и нейлон.
Рамы, в основном делают из первых двух: карбона или стекловолокна. Основное отличие между ними в прочности и, соответственно, цене — карбоновые рамы прочнее и дороже. Есть также комбинированные рамы, где некоторые детали выполнены выполнены из более прочного карбона, а всё остальное — стекловолокно.
Вторые два материала (алюминий и нейлон) используются для изготовления проставок и стоек для рамы. Разница, очевидно, в весе — нейлон намного легче. Однако нейлон может погнуться или вовсе сломаться.
Наиболее популярные рамы на данный момент:
Lumenier QAV280/QAV250/QAV210/QAV180, ImpulseRC Alien 5″, ZMR250, Lantian LT-130, а также их всевозможные китайские реплики и модификации.
1. Моторы
В хобби радиоуправляемых моделей на электрической тяге используются бесколлекторные (БК) электродвигатели. Гоночные квадрики — не исключение.
Основное отличие БК-моторов от коллекторных в отсутствии щёток, поэтому их ещё иногда называют “бесщёточными”.
Просто так их крутиться не заставишь — нет понятия “плюс” и “минус”. На выходе три провода, а для управления таким двигателем нужен контроллер, который называется “ESC”.
Принцип работы БК-моторов — попеременное включение обмоток двигателя, что создаёт магнитную силу и притягивает к обмоткам постоянные магниты, расположенные на внешнем корпусе двигателя, тем самым вращая его.
Основные характеристики моторов:
• Напряжение питания. Указывается в “баночном эквиваленте” — количестве банок LiPo-аккумулятора, которые сможет “переварить” мотор. Одна банка — 3.7 вольт.
• KV-число. Количество оборотов на вольт. Чем выше этот параметр у моторов — тем более резким получится квадрокоптер. Типичные числа для гоночных квадрокоптеров — 2000-2400KV.
• Максимальный ток.
На гоночных квадрокоптерах используют моторы типоразмеров 1806-2206. Такие маленькие моторчики (размер всего 27*14мм, вес — 26 грамм) способны выдавать колоссальную мощность в 500 Вт и тягу до 1100 грамм на один мотор. Обороты тоже не менее колоссальны: 32000 об/м.
Наиболее популярные моторы:
DYS BE1806 2300KV, Emax RS2205 2300KV (Racing Edition), Cobra CM-2204/28 23KV, Lumenier RX2206 2350KV.
2. Регуляторы скорости (ESC)
Немного отступим от нумерации, потому что этот пункт связан с моторами намного теснее, чем пункт про пропеллеры.
Регулятор скорости (ESC, Electronic Speed Controller) — устройство, регулирующее обороты и, как следствие, мощность двигателя. Представляет из себя плату с силовыми транзисторами, микроконтроллером и его обвязкой.
Основной задачей ESC является коммутация подаваемого напряжения таким образом, чтобы заставить ротор вращаться. Регулятору нужно определить положение ротора (благодаря эффекту Холла) и переключать напряжение на обмотках двигателя таким образом, чтобы ротор вращался. Это полноценный микрокомпьютер.
Основными характеристиками ESC есть:
• Максимальный коммутируемый ток.
• Максимальное напряжение (в “баночном” эквиваленте)
• Тип процессора и его частота
• Наличие и характеристика BEC-а
• Прошивка регулятора.
Если с первыми двумя пунктами всё понятно, то с процессором, BEC-ом и прошивкой не всё так однозначно. Давайте разбираться.
Первые регуляторы скорости управлялись чипами компании ATMEL: как правило, ATMega8. Современные же, “топовые”, регуляторы начали делать на базе процессоров SiLabs: они попросту быстрее, что на таких оборотах несомненно идёт на пользу — регулятор способен быстрее коммутировать нагрузку и реагировать на изменение обстановки.
BEC — встроенный стабилизатор напряжения для питания бортового оборудования квадрокоптера (например, полётного контроллера). Имеет напряжение 5V и ток до 2A. Топовые регуляторы, как правило, им не оснащаются. Сам же регулятор питается сам от себя.
Прошивка ESC — программа, управляющая всеми функциями регулятора. Помимо того, что она должна быстро реагировать на изменение сигнала от полетного контроллера, молниеносно меняя скорость вращения двигателя, современные прошивки обладают рядом интересных возможностей:
• Активное торможение. Если просто уменьшить ток, подаваемый на моторчик, он по инерции некоторое время ещё будет крутиться на прежней скорости, постепенно сбрасывая её до заданной. На гоночных квадриках с молниеносной реакцией это не нужно. Поэтому контроллер попросту притормаживает ротор, некоторое время подавая ток только на одну обмотку. Электромагнитная сила притягивает постоянные магниты ротора, и он сбрасывает обороты намного быстрее.
• Изменение направления вращения двигателя “на лету”. Таким образом можно летать вверх ногами. А почему бы и нет? Используется для 3D-пилотажа.
• Поддержка протокола Oneshot125. Это когда полётный контроллер не посылает PWM-сигнал постоянно, а посылает команду управления ESC только тогда, когда нужно изменить обороты двигателя.
Наиболее популярные прошивки: BLHeli и SimonK Firmware.
Наиболее популярные регуляторы скорости: KISS 12A/20A (BLHeli), DYS BL20A (BLHeli)/DYS SN20A (SimonK), FVT LittleBee.
3. Пропеллеры
То, что создаёт подъёмную силу. То, благодаря чему квадрокоптер и летает.
Изготавливают их из нейлона, из композита (стекловолокно и пластик) и из карбона. Последние самые прочные, но не самые лучшие по лётным характеристикам (большой вес и проблемы с балансировкой).
Пропеллеры — расходный материал. Практически каждое падение заканчивается сломанным пропеллером. Часто, даже не одним.
Имеют три основные характеристики: материал, размер и угол атаки. Если с материалом всё понятно, то с размером и углом атаки не очень.
Размер: длина от края до края пропеллера в дюймах. Угол атаки — угол, под которым плоскость лопастей пропеллера наклонена относительно поверхности.
Записываются эти характеристики так: 5×4.5 (проп размером 5 дюймов и углом атаки 4.5), или так: 6030 (проп размером 6 дюймов и углом атаки 3).
Больше размер — больше тяга, но также больше нагрузка на двигатель. Соответственно, чем больше пропеллер, тем более мощный двигатель нужен. Больше угол атаки — больший объём воздуха выталкивает пропеллер, но опять-таки, больше нагрузка. Переборщите с нагрузкой — сгорит сначала двигатель, а потом и регулятор.
Также большие пропеллеры несовместимы с большими оборотами — пропеллер более 7 дюймов на моторе 2300KV просто сломается.
В гоночных квадрокоптерах используются пропеллеры 4030, 4045, 5030, 5045, 6030 и даже 6045. Из производителей стоит отметить Gemfan и HQProps.
Например, мотор Cobra CM-2204/28 2300KV с пропеллером 6х4.5 (6045) на аккумуляторе 4S (14.8в) на максимальных оборотах выдаёт мощность 480Вт, тягу более 1 кг и “жрёт” 30А.
Также сейчас популярны пропеллеры типа “Bullnose” — со срезанными окончаниями. Это уменьшает вихревые потоки и увеличивает эффективность.
На сегодня всё. Спасибо большое всем, кто дочитал пост до конца.
Если у вас есть какие-то вопросы — смело задавайте их в комментариях, я постараюсь на них ответить.
Также буду рад любой критике поста и прислушаюсь ко всем советам.
С уважением.
Квадрокоптер на раме zmr 250. новичкам от новичка.
Коптерами увлекаюсь не так давно. Начал с Hornet 460, потом DJI F550 с Naza M v2, на зиму для тренировки купил Galaxy Visitor 2.
Заинтересованность этим классом коптеров моя появилась после просмотра вот этого ролика:
думаю, что многие его уже видели.
В интернете очень много различной информации, связанной с данным видом квадрокоптеров.
Честно говоря – это одна из самых обсуждаемых тем.
Начал собирать информацию.
К примеру: http://forum.rcdesign.ru/f123/thread362347.html – новые страницы на форуме появляются каждый день и не по одной.
Решил сделать раму самостоятельно. Нашел сайт с рамами: http://untestedprototype.com/ и начал моделировать.
Если у вас есть 3D принтер, то много полезных или не очень вещей есть в свободном доступе и хорошем качестве здесь: http://www.thingiverse.com/search/page:2?q=mini 250&sa=
Особое внимание моё привлекла тема компоновки квадрика, то есть расположение лучей и несущей рамы. Сверху или снизу. Вот, что получилось:
На схеме видно, что аккумулятор (при традиционной компоновке) при крене коптера, имеет большее плечо, что приведет к увеличению момента. компенсировать который придется за счет энергии батареи.
И так, решено – буду собирать по «нетрадиционной» схеме.
Сделал макет для резки. Лучи, как видно на картинках – композитные. Внешние части – стеклотекстолит, а внутренняя сердцевина – фанерка для жесткости. Рама тоже планировалась из текстолита. Мотивация простая – дешевизна и доступность деталей – режь, не хочу!
Основную информацию по комплектации и сборки получал с канала Юлиана Гиневского. Думаю, что многие знакомы с его каналом на YouTube https://www.radiocopter.ru/channel/UCrRvbjv5hR1YrRoqIRjH3QA и группой в контакте http://vk.com/rcschoolmodels Спасибо ему и всем, кто в группе, за всё это!
Заморачиваться по поводу выбора комплектации не стал и купил практически всё то, что использовал Юлиан:
моторыDYS BE1806 2300KV Brushless Motor 2-3S for Mini Multicopters
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1559651/
регуляторыZTW Spider Series 12A OPTO ESC With SimonK Program
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1560209/
контроллерOpenPilot CC3D Flight Controller Staight Pin STM32 32-bit Flexiport
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1559819/
бек
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Andoer-1-2G-5-8G-Micro-BEC-w-CNC-Enclosure-12V-3A-Output-4S/32291179434.html
видеоBoscam FPV 5.8G 400mW AV Receiver RC805 with Transmitter TS353
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1567194/
камера1/3-inch SONY CCD Видео камера (PAL)
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/103395/
пропеллерыGemfan 5×3 Inch Plastic 5030 Propeller CW/CCW For 240 250 Frame
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1560672/
аккумуляторыTurnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/114064/
ну, это у меня уже было)
приемникПриемник FrSky X8R, 16каналов, шина Sbus, поддержка телеметрии, Smart Port
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1077476/
передающий модульFrSky DF 2.4Ghz комплект из модуля и приемника, совместимой с аппаратурой JR
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/101892/
аппаратура у меня простенька – Fly Sky 9Х
пока только монитор 7”, выбираю между очками и шлемом.
и, когда пришел товар, а покупаю я все через хорошего знакомого Сергея Смирнова (Нижегородцы – хоббисты наверняка его знают), увидел раму ZMR 250. H250 ZMR250 250mm Carbon Fiber Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1559650/
и купил ее, хотя моя рама уже почти была в производстве.
Про процесс сборки рассказывать не буду – всё как у Юлиана в видео уроках, но про отдельные моменты расскажу.
Расположить регуляторы, бек и распределительную плату решил внутри рамы. Появилась необходимость выполнения проставок. Конечно можно было-бы и напечатать на принтере, но я решил сумничать и сделать их из вспененного ПВХ. Так делать не нужно! Очень мягкий он. Заменил на рукодельные сэндвичи из ПЭТ 1мм.
Дизайн – это наше всё и поэтому основные цвета – это черный и рыжий. Оплетку для проводов решил взять именно в данном ключе.
Всё еще намного сомневался с выбором компоновки.
Но прицепив аккумулятор и подержав в руках, убедился еще раз, что термех – это важная дисциплина, хотя проходил ее еще в прошлом веке. В «традиционной» компоновке коптер так и норовит перевернуться! Единственное, что меня смущает в этой компоновке – это возможность повреждения нижней рамы при краше, но потом я решил, что опасаться за это просто бессмысленно. Всё, что летает – упадет и разобьется. Это вам не стендовая модель!
Далее пришло время впихнуть всё, что можно и нужно в раму. Расстояние между рамами – 10мм. Все провода укорочены, контакты, платы и прочее покрыто лаком.
Чтобы минимизировать возможность возникновения КЗ и попадания пыли и грязи внутрь рамы вырезал из ПЭТ 0,5мм две прокладки.
отверстия вырезал насадкой на паяльнике.
Я конечно понимаю, что регуляторам необходимо охлаждение, но в интернете очень много вариантов коптеров в полностью закрытых корпусах. Практика покажет.
Единственное, что вырезал из стеклотекстолита – это дополнительную рамку для крепления пишущей камеры, так как штатные отверстия на раме теперь снизу.
Теперь – декор. Бампер для LED подсветки и боковую защиту рамы от пыли сделал из ПВХ и оклеил пленкой. Как раз была рыжая светоотражающая. Светодиодную ленту тоже взял рыжего цвета. Бампер съемный. Фиксируется к стойкам двухсторонним скотчем.
текущий вес модели 550 гр без пишущей камеры (не пришла еще)
на улице погода – слякоть, поэтому выходить на пробные вылеты еще рано, но дома немного повисел:
настрек пидов не делал. при настройке контроллера, по совету Сергея, выбрал раму Хобби Кинга 250 с моторами DYS. конечно еще буду настраивать, балансировать. всем надеюсь понятно, что это только начало, а не финал сборки. Особенно хочу отметить, что при такой компоновке обязательно “перевернуть” контроллер в настройках по ролу на 180 градусов, если вы будете переворачивать сам контроллер на коптере.
Теперь меня ожидают тренировки, краши, починки, адреналин, разочарования и, конечно, радость! No War – Make Dron!
Теперь немного о симуляторах. Возможно кто-то уже про это и писал, но лишним не будет. На лицензию я тратиться не стал – нашел халявные. Много что просмотрел, нахватал вирусов, пролечился и вот мое резюме:
Достойных, по моему мнению, два:
1. HELI-X4 (демо версия)
Достоинства:
· хорошая графика,
· отличная физика,
· есть тренировки.
· отличная физика,
· есть тренировки.
Недостатки:
· только одна модель квадрика,
Недостатки:
· только одна модель квадрика,
· нет FPV (нет 3D сцен),
· дают 10 минут, потом перезагрузка,
· одна сцена,
· коптер вальяжный (не 250 мини)
Вывод: очень хороший, но нет 3D сцен.
2. AeroSIM-RC (демо версия)
Достоинства:
· много моделей,
· много сцен и даже 3D,
· есть FPV,
· есть очень хорошие тренировки!
· графика ничего.
Недостатки:
· дают только 2 минуты,
· физика не очень (с выключенными двигателями крениться)))
· графика тоже не очень, но лучше, чем в FMS.
Вывод: очень интересные и сложные тренировки!!!
У обоих внятные и доступные калибровки радиоуправления, видят пульт через обычный адаптер. USB-кабель для симуляторов XTR/AeroFly/FMS
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102826/
ссылки на симуляторы в группе в контакте: http://vk.com/copter250
Желаю всем летной погоды!
Настройка
Вот в этот момент начинаются некоторые проблемы. На данный момент полетный контроллер CC3D перестал поддерживаться, а родная утилита OpenPilot перестала развиваться. Строго говоря, коптеры на базе полетных контроллеров типа Naze, с этой точки зрения на данный момент более выгодны.
Но даже этот контроллер CC3D все-таки без проблем получится настроить при помощи программы Libre Pilot. При подключении к компьютеру на Windows драйверов никаких не потребуется.
Снимите с коптера винты и не подключайте аккумулятор. Подключать к компьютеру тоже пока не надо. Запустите программу:
У этого полетного контроллера относительно много возможностей, но мы не будем сейчас в них вдаваться. Наша задача как можно скорее получить летающий аппарат. Для этого проще всего пройти по шагам помощника настройки, так что кликаем правую верхнюю иконку “Vehicle Setup Visard” и видим снова предупреждение:
У этого полетного контроллера относительно много возможностей, но мы не будем сейчас в них вдаваться. Наша задача как можно скорее получить летающий аппарат. Для этого проще всего пройти по шагам помощника настройки, так что кликаем правую верхнюю иконку “Vehicle Setup Visard” и видим снова предупреждение:
Еще раз проверяем, что пропеллеры не установлены и кликаем “Next”.
Система предложит нам подключить контроллер по USB и обновить встроенное ПО контроллера. Сделайте это.
На следующем этапе указываем свой тип аппаратуры. В нашем случае это “PWM”. Выбираем первый пункт и следуем далее.
На следующем этапе указываем свой тип аппаратуры. В нашем случае это “PWM”. Выбираем первый пункт и следуем далее.
Теперь указываем тип нашего летательного аппарата:
Далее указываем тип мультироторного летающего аппарата:
Далее указываем тип мультироторного летающего аппарата:
На следующем этапе следует указать тип сигнала для регуляторов оборотов. В моем наборе были регуляторы с частотой, повышенной до 490Гц.
На следующем этапе убедитесь, что корректно указали все данные и нажмите “далее”.
На следующем этапе убедитесь, что корректно указали все данные и нажмите “далее”.
Теперь необходимо выполнить процедуру калибровки сенсоров полетного контроллера. Положите коптер на ровную поверхность и нажмите “Calculate”. Во время калибровки обеспечьте неподвижность коптера.
На следующем этапе вас просят убедиться, что все винты сняты, а аккумулятор отключен.
Нажмите “Start”, подключите аккумулятор, дождитесь, пока двигатели пропищат, отключите аккумулятор, нажмите “Stop”, снова дождитесь звукового подтверждения от двигателей и отключите аккумулятор. Далее жмем “Next”.
На следующем этапе вас просят убедиться, что все винты сняты, а аккумулятор отключен.
Нажмите “Start”, подключите аккумулятор, дождитесь, пока двигатели пропищат, отключите аккумулятор, нажмите “Stop”, снова дождитесь звукового подтверждения от двигателей и отключите аккумулятор. Далее жмем “Next”.
Опять напоминание про винты и то, что аккумулятор должен быть отключен.
Нажмите “Next” и начнется настройка сигнала управления двигателями. Нажимаем “Start”, подключаем аккумулятор и двигаем ползунок в левой нижней части до те пор, пока двигатель не начнет стабильно вращаться и после этого нажимаем “Stop”. Если вы уверены, что все двигатели и регуляторы одинаковые, то можно поставить галочку “Calibrate all motor outputs at the same time”.
Нажмите “Next” и начнется настройка сигнала управления двигателями. Нажимаем “Start”, подключаем аккумулятор и двигаем ползунок в левой нижней части до те пор, пока двигатель не начнет стабильно вращаться и после этого нажимаем “Stop”. Если вы уверены, что все двигатели и регуляторы одинаковые, то можно поставить галочку “Calibrate all motor outputs at the same time”.
Теперь стоит уточнить тип нашего набора комплектующих. Да, у нас китайский клон QAV250.
Нажмите “Next” и произойдет сохранение настроек.
Нажмите “Next” и произойдет сохранение настроек.
Осталось настроить приемник. Для начала выбираем тип “Acro”:
Далее выбираем “Mode 2”. У нас аппаратура на которой газ и руль слева:
Далее выбираем “Mode 2”. У нас аппаратура на которой газ и руль слева:
На следующем этапе органы управления на пульте в программе будут по очереди двигаться и вам нужно будет делать то же самое. Сначала будет двигаться стик газа и вам также надо будет покачать его вверх-вниз. Далее правый стик влево-вправо и т.д.
Установите все стики и триммеры в центральное положение:
Установите все стики и триммеры в центральное положение:
Теперь необходимо подвигать хаотично стиками, меняя все положения от минимумов до максимумов:
В следующем окне вам предлагают убедиться, то ни один из стиков не инвертирован, а если это не так, то исправить это:
В следующем окне вам предлагают убедиться, то ни один из стиков не инвертирован, а если это не так, то исправить это:
Проверьте окончательно, что все работает правильно:
Теперь укажите способ “запуска” двигателей. У нас указан вариант, при котором надо будет отклонить левый стик влево-вниз до упора. Таймаут отключения — 10с.
Теперь укажите способ “запуска” двигателей. У нас указан вариант, при котором надо будет отклонить левый стик влево-вниз до упора. Таймаут отключения — 10с.
Летать можно уже сейчас. В перспективе будет полезным разобраться полностью во всех настройках, но чтобы летать хватит и этого.