Спортивный РУ катер своими руками) — Паркфлаер

Материалы

Шпон. Первое не по порядку работы, а пожалуй, по сложности добывания — это шпон. Едва ли, как раньше, его удастся купить в магазинах, но в городе достаточно мебельных предприятий, в том числе и работающих с ценными породами древесины, эксклюзивно и на заказ. Задавшись целью и сев на телефон, (проверено) — можно найти те, где вникнут в положение и не откажутся поделиться отходами. Найдя таковые, конечно, нужно выбрать наиболее подходящие для работы. На палубу оптимально подойдут бук, берёза или ясень, на обшивку борта и подводной части — орех и красное дерево. Их сортов — великое множество. Выбрав приглянувшийся кусок (лучше, если он будет с ровными параллельными волокнами), прочертите по нему ногтем: хорошо, если останется чёткая вмятая линия — значит древесина мягкая, и будет легка в работе. Попробуйте сломать узкую полоску: если сразу хрустнет и охотно развалится на две части — скорее всего, то же самое произойдёт и при попытке придать ей округлую форму корпуса. Замачивание или распаривание, конечно, могут выручить, но очень осложнят работу. Если же в месте перелома половинки окажутся соединены неразломившимися волокнами, которые иногда даже трудно разорвать — то, что надо. Такой шпон даже сухим легко ляжет на округлый нос (главная сложность при облицовке). Оптимальная толщина шпона для обшивки — 0,8мм. Более тонкий — воспримет каждую шероховатость на корпусе и есть риск прошлифовать насквозь, толще — будет труднее придать нужную форму. Для других деталей могут пригодиться и тонкие и толстые куски, поэтому берите всё, что найдёте. Чем разнообразнее будут Ваши запасы, тем проще будет выбрать подходящий кусок и тем более впечатляющим получится результат.
article19_text_image_5Картон. Для каркаса корпуса, палуб и переборок замечательно подойдёт жесткий толстый картон от книжных обложек. Для обшивки каркаса и начального формирования корпуса — обыкновенный картон для детских поделок. В дальнейшем, для «доведения до ума» облицованного шпоном и отшлифованного корпуса может пригодиться тонкий цветной прокрашенный насквозь картон, который можно купить в специализированных магазинах художественных товаров или «Мир бумаги». Во многих случаях, при небольших габаритах модели, такой картон, особенно склеенный по толщине в два-три слоя, вполне может заменить некоторые деревянные детали, для изготовления которых эластичность материала важнее, чем его жесткость. Покупая его, стоит выбрать все имеющиеся в наличии оттенки бежево-коричневого цвета, способного имитировать расцветку древесины — в дальнейшем у Вас будет выбор для наиболее оптимального сочетания цветов. Необходим и жёлтый картон — из него делается декор, идущий под золочение.
article19_text_image_6Бумага. Для окончательного формирования обводов корпуса лучше всего подходит обыкновенная, самая низкосортная обёрточная бумага: она хорошо впитывает клей, принимая любую нужную форму, и после высыхания достаточно легко обрабатывается. Подойдут и старые обои (опять же — самые низкосортные и дешёвые). В дальнейшем пригодится и цветная, аналогичная вышеописанному картону, бумага. Не стоит брать обыкновенную бумагу, т.е. с белой основой, окрашенную только по поверхности (каковых большинство) — малейший дефект может испортить весь вид.

Массив — т.е. обыкновенная древесина, необходимая прежде всего для изготовления рангоута. Для колонн мачт лучше всего подойдут сосновые рейки соответствующего сечения. Берёза хуже: из неё труднее выбрать ровные отрезки и сложнее обрабатывать.

Более тонкие части мачт — стеньги и флагштоки, реи, остальной рангоут прекрасно получаются из берёзовых шпажек для шашлыков, которые иногда можно купить в различных супер-гипер-маркетах. Стоит обратить внимание на то что они бывают разной толщины: попадались и 3,5 и 3 и 1,8 мм.

Клей. Оптимально — мебельная ПВА. Проверенная — Новгородская ПВА-М «Акрон». Если такой нет, подойдёт и другая. Главное, что бы в назначении было указано «для склеивания» изделий из древесины, а не «для приклеивания» — эта держит гораздо хуже. Покупая, попросите попробовать — склейте, сжав прищепкой, два кусочка шпона, подождите минут 30, пока высохнет и попытайтесь разодрать. Если клей хороший — порвётся шпон, но не клей. Кроме того, нанесите мазок на поверхность — должна образоваться матовая, но абсолютно однородная, прозрачная, без молочного оттенка, плёнка. Хороша эстонская ПВА, но к высохшей нашей она иногда не пристаёт, отваливается. Т.е. начав работать с какой-то одной, лучше с ней и продолжать. Ну и, конечно, незаменим и обыкновенный «Момент».
article19_text_image_7Лаки, краски. Лак лучше всего подойдёт «Аква» — т.е. на водной основе. Сохнет быстро, не даёт разводов на бумаге и картоне. И, что существенно при работе в квартире, практически не пахнет. Есть смысл приобрести сразу и бесцветный, и тонированный под тёмную древесину. Краски — перепробовав несколько вариантов, я остановился на акриловых. Из них самая необходимая — золотая. Проверенная — «Золото Инка». Где есть возможность, бывает проще вместо окрашивания наклеить упомянутую выше цветную бумагу. Вообще, в традициях русской модельной школы было не очень распространено окрашивание моделей. В отличие от Европы, где стремились к стопроцентному сходству с оригиналом даже в оттенках, в России старались подобрать ценные породы древесины так, что бы их цвет пусть не в точности, приблизительно, но соответствовал цвету окрашенного оригинала.

Ткань и нитки. На паруса годится любая белая хлопчатобумажная ткань. Естественно, чем тоньше нить и плотнее плетение, тем лучше. Главное, чтобы не было примеси синтетики, иначе будет плохо клеиться. То же относится и к ниткам. Чистого хлопка, правда, сейчас найти сложно, но если процент синтетики небольшой, то можно попробовать и их.

Для стоячего такелажа нужны чёрные нитки, для бегучего — лучше светло-бежевые. По толщине — пригодятся всех возможных номеров: от максимальной — 10 или даже 0, если удастся найти, до 40 — 50. В литературе иногда рекомендуют для достоверности подкрашивать ткань слабым раствором чая.

Проволока и фольга — желательно медная или латунная, но пойдёт и любая, хоть от тюбиков. Мелкие гвоздики, пластилин, самоклеящаяся плёнка, и т.д. — далеко не исчерпывающий перечень, новые идей могут придти в голову в любой момент в процессе всей работы.

Мой вариант складного квадрокоптера с полетным контроллером apm 2.6 на бесколлекторных моторах собранный своими руками

Вступление:Первые использования дрона MJX Bugs 3 для видеосъемки показали что не хватает некоторых полезных функций для такого занятия. А именно – удержание в одной точке, полет на заданной высоте, а постоянные опасения потерять квадрокоптер в густом лесу не позволяли отпускать его далее 200 метров.

Поэтому решил что надо иметь другой дрон, способный носит экшен камеру, удерживать точку на одном месте, который мог бы совершать полет по намеченным точкам, с функциями Follow me (следуй за мной), Circle (облет по кругу), уметь возвращаться в точку взлета (RTL), автоматическая взлет-посадка тоже будет не лишней.

Смотрите про коптеры:  Радиоуправляемый катер для рыбалки своими руками - Все Сам

Но самое главное – квадрокоптер должен быть складной, чтобы была возможность брать его с собой в любых ситуациях.В качестве полетного контроллера выбрал APM 2.6 и на его основе подбирал другие компоненты.4 июля 2020 год – все заказал на Алиэкспресс и уже через две недели почти все основные компоненты я получил на почте.

alt

Мой комплект для квадрокоптера:

  1. Полетный контроллер APM2.6 GPS/Компас Модуль питания  minim OSD 433 мГц телеметрии — ЗДЕСЬ
  2. Пульт Flysky FS-i6X 2.4 ГГц 10CH RC Передатчика С i-BUS Приемник — ЗДЕСЬ
  3. Плата распределения питания – ЗДЕСЬ
  4. Моторы, ESC  – ЗДЕСЬ
  5. Пропеллеры 1045 – ЗДЕСЬ
  6. Аккумулятор 3500 мАч 11.1 В 3 S 30C  – ЗДЕСЬ
  7. З/устройство для аккумулятора – ЗДЕСЬ

Пока на подходе б/к моторы, ESC и винты решил сделать раму. Материал для рамы выбрал самый простой и распространенный – трехслойная фанера. Первый образец был опытный и выглядел страшно… :)
Впоследствии я отказался от такой рамы и собрал дрон на другом варианте складной рамы. Хотя она тоже была сделана из фанеры и дерева… другого материала пока не имею…

5 августа 2020 год –  первая попытка взлететь на собранном своими руками квадрокоптере с APM 2.6….

8 сентября 2020 год – в течении месяца время не было потрачено зря и следующее видео это немножко подтверждает…

Спортивный ру катер своими руками)

Спортивный РУ катер своими руками) —
 Паркфлаер  Строить решил из бальзы: внутренний каркас — 2мм., внешняя обшивка — 1мм.
Корпус изнутри пропитан жидкой эпоксидной смолой, имеет большое количество ребер жесткости, скрытых под двойной палубой.

Спортивный РУ катер своими руками) —
 Паркфлаер
После полной сборки получился очень прочным, нигде не играет.

Спортивный РУ катер своими руками) —
 Паркфлаер

 Ближе к оконцовке изготовления корпуса, были заказаны все комплектующие для него. Список был очень большим. по общей сумме комплектующие вместе с доставкой встали почти в 10 килорублей.

Спортивный РУ катер своими руками) —
 Паркфлаер

Спортивный РУ катер своими руками) —
 Паркфлаер

  Из основного:

литий-полимерный аккумулятор Turnigy 5200mAh 2S 30C в жестком корпусе (вес: 336г) — www.radiocopter.ru/product/191560/
  высокоскоростной цифровой сервопривод BMS-621DMG HS (металлические шестерни) 7.2kg / 0,10 сек (вес: 46,5г) — www.radiocopter.ru/product/9439/
регулятор для лодок Birdie 100A с 5A BEC (вес: 114г) — www.radiocopter.ru/product/167451/
руль (большого размера) (вес: 110г) — www.radiocopter.ru/product/102678/
бесколлекторный Inrunner 2848SL 3900kv (с водяным охлождением) (вес: 153г) — www.radiocopter.ru/product/8594/
карбоновые стабилизаторы поворота (вес: 30г) — www.radiocopter.ru/product/102685/

регулируемый кронштейн дейдвудного вала (вес: 40г) — www.radiocopter.ru/product/102697/

вал с муфтой и гребной винт (комплект) (вес: 20г) — www.radiocopter.ru/product/104322/

6мм x 300мм латунная трубка (вес: 20г) — www.radiocopter.ru/product/102663/

регулируемые транцевые плиты (вес: 43г) — www.radiocopter.ru/product/104593/

Спортивный РУ катер своими руками) —
 Паркфлаер

Спортивный РУ катер своими руками) —
 Паркфлаер

В качестве радиоуправления была выбрана аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала).
Ну и соответственно огромное количество необходимых разъемов, креплений, термоусадок, гребных винтов разных диаметров и шагов для подбора, тяг и всего прочего).

Спортивный РУ катер своими руками) —
 ПаркфлаерСпортивный РУ катер своими руками) —
 ПаркфлаерСпортивный РУ катер своими руками) —
 ПаркфлаерСпортивный РУ катер своими руками) —
 Паркфлаер

Спортивный РУ катер своими руками) —
 ПаркфлаерСпортивный РУ катер своими руками) —
 Паркфлаер 

Зарядка с балансиром, переходники для зарядки были прикуплены еще заранее, так что это все было.

Итак, выкладываю фотки процесса постройки. Также закину видео самого первого заплыва)

  Скажу сразу, радости и адреналина была масса, когда видишь как построенная своими руками модель вполне не плохо функционирует))).

Спортивный РУ катер своими руками) —
 ПаркфлаерСпортивный РУ катер своими руками) —
 ПаркфлаерСпортивный РУ катер своими руками) —
 ПаркфлаерСпортивный РУ катер своими руками) —
 Паркфлаер

  Что касательно его веса и размеров:

вес всей использованной на данный момент начинки845г;

вес голого корпуса260г;

вес в полностью собраном виде1105г;

длина вместе с рудером — 830 мм;

ширина по транцу — 150 мм;

максимальная высота (вместе с кабиной) — 105 мм.

После подбора винтов остановился вот на этом:

гребной винт на вал 4мм (размер: 43мм х 26мм х 9мм) (вес: ) — www.radiocopter.ru/product/7356/

Видео смотреть с 1.09 минуты)

Строим квадрокоптер. часть 1. детали.

Меня зовут Дмитрий Дударев. Я занимаюсь разработкой электроники и очень люблю создавать различные портативные девайсы. Еще я люблю музыку.

Давным-давно – в апреле или около того, когда весь мир сотрясался от ударов страшного карантина, я решил научиться играть на гитаре. Я взял у друга акустическую гитару и стал осваивать инструмент по урокам из ютуба и табулатурам. Было тяжело. То ли я неправильно что-то делал, то ли плохо старался, то ли в обществе моих предков мелкая моторика вредила размножению. Короче, ничего кроме звуков дребезжащих струн у меня не выходило. Мое негодование усиливала постоянная расстройка струн. Да и окружающим тысячный раз слушать мою кривую Nothing else matters удовольствия не доставляло.

Но в этих муках про главное правило электронщика я не забыл. Если что-то существует, значит туда можно вставить микроконтроллер. Или, хотя бы, сделать портативную электронную модификацию.

Электронная гитара? Хм, интересная идея, подумал я. Но еще лучше, если на этой гитаре я сам смогу научиться играть. В тот же день акустическая гитара отправилась на свалку обратно к другу, а я стал придумывать идею.

Поскольку я у мамы инженер, то первым делом я составил список требований к девайсу.

Что я хочу от гитары?

1)  Я хочу что-то максимально похожее на гитару, т.е. шесть струн и 12 ладов на грифе.

2)  Хочу компактность и портативность. Чтобы можно было брать девайс с собой куда угодно, не заказывая газель для транспортировки.

3)  Устройство должно без плясок с бубном подключаться к чему угодно, от iOS до Windows. Окей-окей, ладно, будем реалистичными – ко всем популярным осям.

4)  Работа от аккумулятора.

5)  Подключение должно производиться без проводов (но раз уж там будет USB разъем для зарядки, то и по проводу пусть тоже подключается)

6)  Ключевой момент – на гитаре должно быть просто учиться играть, без необходимости в долгих тренировках по адаптации кистевых связок. Как это реализовать? Сразу пришла идея оснастить струны и лады светодиодами. Типа, загрузил табулатуры в гитару, а она уже сама показывает, куда ставить пальцы. Т.е. нет такого, что смотришь на экран, потом на гитару, снова на экран, снова на гитару. Вот этого вот всего не надо. Смотришь только на гитару. И там же играешь. Все. Это прям мое.

7)  Хотелось бы поддержки разных техник игры на гитаре: hummer on, pull off, slide, vibrato.

8) Без тормозов. По-научному – чтобы задержка midi-команд не превышала 10мс.

9)  Все должно собираться из говна и палок легко доступных материалов без сложных техпроцессов и дорогой электроники.

Смотрите про коптеры:  Как сделать своими руками простые радиоуправляемые катера с фото, видео и пошаговой инструкцией

В итоге должен получиться компактный инструмент, на котором можно играть, как на гитаре, лишенный аналоговых недостатков и оснащенный наглядной системой обучения. Звучит реализуемо.

Разумеется, для мобильных платформ потребуется написать приложение, в котором можно будет выбрать табулатуру для обучения светодиодами, выбрать инструмент (акустика, классика, электрогитара с различными пресетами фильтров, укулеле и т.д.), и воспроизводить звуки.

Существующие аналоги

А надо ли изобретать велосипед? Ведь на всякую гениальную идею почти наверняка найдется азиат, который уже давно все реализовал в «железе», причем сделал это лучше, чем ты изначально собирался. Иду гуглить.

Оказывается, первая цифровая гитара была создана еще в 1981 году, но в народ сильно не пошла из-за хилой функциональности.

Варианты посовременнее, конечно, тоже нашлись.

Вот, например, с айпадом вместо струн или еще одна в форме моллюска:

Однако такого, чтобы выполнялись все мои хотелки – в первую очередь компактность и режим обучения «жми на лампочки» – такого нет. Кроме того, такие midi-гитары нацелены все же на более профессиональную аудиторию. И еще они дорогие.

Значит, приступаем!

Первый прототип

Чтобы проверить жизнеспособность концепции, нужно сначала определиться с элементной базой.

Контроллер берем STM32F042. В нем есть все, что нужно, при стоимости меньше бакса. Кроме беспроводного подключения, но с этим позже разберемся.

Далее. Струны на деке. Для первого концепта решил напечатать пластиковые язычки, закрепить их на потенциометрах с пружинками и измерять углы отклонения.

Так выглядит 3D-модель:

А так живьем:

Тактильное ощущение приятное. Должно сработать.

Для ладов на грифе я заказал на Али вот такие тензорезистивные датчики.

В отличие от разнообразных кнопок, они не щелкают. Плюс есть возможность определять усилие нажатия, а значит, можно реализовать сложные техники вроде slide или vibrato.

Плюс нужен АЦП, чтобы считывать инфу с датчиков и передавать на контроллер.

Пока ждал датчики из Китая, развел плату:

Прежде чем заказывать печать платы, решил дождаться тензорезисторов. И, как оказалось, не зря. Из 80-ти датчиков рабочими оказались только несколько, и то с разными параметрами.

Выглядит, мягко говоря, не так, как заявлено. И чего я ожидал, покупая электронику на Али?..

И тут меня осенило.

Можно ведь применить другой метод детектирования — измерение емкости, как в датчиках прикосновения. Это гораздо дешевле и доступнее. А если правильно спроектировать механику, то можно и усилие определять.

Что ж. Удаляю все, что было сделано

Второй прототип

Итак, тензорезистивные датчики в топку. В качестве сенсорных элементов в этот раз взял небольшие медные цилиндрики, напиленные из проволоки. Для измерения емкости удалось найти дешевый 12-канальный измеритель емкости общего назначения. Он измеряет емкость в масштабах единиц пикофарад, чего должно быть достаточно для схемы измерения усилия, которую я планирую реализовать в следующих модификациях.

Дополнительно на всякий случай повесил на каждый элемент грифа по посадочному месту для кнопки или чего-то подобного. И сделал соответствующие вырезы в плате. Это чтобы можно было не только прикоснуться к цилиндрику, но и прожать его внутрь. Можно будет поэкспериментировать с разными техниками игры.

Решив вопрос подключения множества микросхем измерителя емкости к контроллеру, приступаю к разводке платы.

На этот раз плату удалось заказать и даже дождаться ее изготовления.

После того, как припаял все комплектующие к плате, понял, что конструкция с пластиковыми струнами получается слишком сложной. Поэтому решил пока что повесить на деку такие же сенсорные цилиндрики, но подлиннее.

Два проводочка в нижней части – это я подключил накладку с цилиндриками к уже изготовленной плате. Это временное решение.

Железяка готова. Следующая задача – заставить ее играть.

Софт

Программная часть реализована так:

1. Скачиваем виртуальный синтезатор, который может работать с MIDI устройством и издавать гитарные звуки.

2. Пишем прошивку для контроллера, которая будет опрашивать сенсоры и передавать данные по USB на комп.

3. На стороне компа пишем программу, которая будет получать эти данные, генерировать из них MIDI-пакеты и отправлять их на виртуальный синтезатор из пункта 1.

Теперь каждый пункт подробнее.

Виртуальных синтезаторов под винду с поддержкой MIDI оказалось довольно много. Я попробовал Ableton live, RealGuitar, FL studio, Kontakt. Остановился на RealGuitar из-за простоты и заточенности именно под гитару. Он даже умеет имитировать несовершенства человеческой игры – скольжение пальцев по струнам, рандомизированные параметры извлечения нот.

Чтобы подключить свое приложение к виртуальному синтезатору я сэмулировал виртуальный порт midi, который подключен ко входу синтезатора RealGuitar через эмулятор midi-кабеля. Такая вот многоуровневая эмуляция.

*Мем с ДиКаприо с прищуренными глазами*

В интерфейсе программы я сделал графическое отображение уровня измеряемой емкости для каждого сенсора. Так будет проще подстраивать звучание. Также на будущее добавил элементы управления светодиодами, вибромотором (пока не знаю зачем, но он тоже будет в гитаре), визуализации работы акселерометра и уровня заряда аккумулятора.

Для того чтобы удары по струнам гитары вызывали проигрывание правильных нот, нужно замапить все 72 сенсора на грифе на соответствующую ноту.

Оказалось, что из 72 элементов на 12-ти ладах всего 37 уникальных нот. Они расположены по определенной структуре, так что удалось вместо построения большой таблицы вывести простое уравнение, которое по номеру сенсора выдает номер соответствующей ноты.

Проверяем работу

Похоже, все готово для первого теста. Пилить прутки и паять все 12 ладов мне было лень, поэтому ограничился 8-ю. Момент истины:

IT’S ALIVE! Жизнеспособность концепта подтверждена. Счастью не было предела! Но нельзя расслабляться.

Следующий этап – добавление светодиодов, акселерометра, вибромотора, аккумулятора, беспроводной связи, корпуса и возможности работы без драйверов или программ эмуляции midi на всех популярных платформах.

Светодиоды

По плану гитара должна подсказывать пользователю, куда ставить пальцы, зажигая в этом месте светодиод. Всего нужно 84 светодиода. Тут все просто. Я взял 14 восьмибитных сдвиговых регистров и соединил в daisy chain. STM-ка передает данные в первый регистр, первый – во второй, второй – в третий и т.д. И все это через DMA, без участия ядра контроллера.

Акселерометр

Самый простой акселерометр LIS3D позволит гитаре определить угол своего наклона. В будущем буду это использовать для наложения звуковых фильтров во время игры в зависимости от положения гитары.

Беспроводное соединение

Для беспроводной передачи данных решил поставить ESP32. Оно поддерживает различные протоколы Bluetooth и WI-FI, будет с чем поэкспериментировать (на тот момент я еще не знал, что в моем случае существует только один правильный способ подключения).

Корпус

Одно из ключевых требований к гитаре – портативность. Поэтому она должна быть складной, а значит, электронику деки и грифа нужно разнести на две платы и соединять их шлейфом. Питание будет подаваться при раскрытии корпуса, когда магнит на грифе приблизится к датчику Холла на деке.

Смотрите про коптеры:  Купить радиоуправляемый катер для рыбалки по низким ценам в Москве

Доработка прототипа

Что ж, осталось облачить девайс в приличную одежку.

Я много экспериментировал с различными конструкциями тактильных элементов грифа и рассеивателями для светодиодов. Хотелось, чтобы равномерно светилась вся поверхность элемента, но при этом сохранялась возможность детектирования прикосновения и нажатия на кнопки.

Вот некоторая часть этих экспериментов:

Еще я обратился к другу, который профессионально занимается промышленным дизайном. Мы придумали конструкцию узла сгибания гитары, после чего он спроектировал и напечатал прототип корпуса.

Развожу финальный вариант плат и собираем гитару:

Выглядит почти круто. Но девайс все еще подключается к компу через цепочку эмуляторов, эмулирующих другие эмуляторы.

Превращаем гитару в MIDI-устройство

В новой версии в первую очередь я хотел, чтобы при подключении по USB, гитара определялась как MIDI устройство без всяких лишних программ.

Оказалось, сделать это не так сложно. Все спецификации есть на официальном сайте usb.org. Но все алгоритмы, которые выполнялись на стороне python-приложения, пришлось переписывать на C в контроллер.

Я был удивлен, что оно сразу заработало на всех устройствах. Windows 10, MacOS, Debian 9, Android (через USB переходник). Достаточно просто воткнуть провод и в системе появляется MIDI-устройство с названием «Sensy» и распознается всеми синтезаторами. С айфоном пока протестировать не удалось т.к. нет переходника. Но должно работать так же.

Беспроводной интерфейс

Осталось избавиться от проводов. Правильное решение пришло не сразу, потому что я поленился как следует погуглить. Но в итоге я использовал протокол BLE MIDI, который поддерживается всеми новыми операционками и работает без всяких драйверов прямо как по USB MIDI. Правда, есть вероятность, что на более старых операционках решение не заработает в силу отсутствия поддержки BLE MIDI. Но все тесты с доступными мне девайсами прошли успешно.

Переписанный функционал приложения – т.е. трансляция данных сенсоров в MIDI-данные – занял точнехонько всю память контроллера. Свободными осталось всего 168 байт. Очевидно, кремниевые боги мне благоволили, значит иду в правильном направлении.

Уверен, можно оптимизировать, но это отложу для следующей версии. Хотя, возможно, проще не тратить время и просто взять контроллер потолще. Разница по деньгам – 5 центов. Посмотрим. Все равно нужно будет место для новых фич – обрабатывать техники игры, например. В первую очередь, хочу реализовать slide. Это когда начинаешь играть ноту с определенным зажатым ладом и проскальзываешь рукой по грифу, перескакивая с лада на лад.

Теперь можно проверить работу по беспроводу:

При включении всех светодиодов, гитару можно использовать, если вы заблудились в темной пещере.

Недостатки прототипа

На текущий момент у конструкции есть следующие минусы:

1) На сенсорах нигде не измеряется усилие нажатия. Это влечет за собой три проблемы:

• Постоянно происходят случайные задевания соседних струн как на деке, так и на грифе. Это делает игру очень сложной.

• Все играемые ноты извлекаются с одинаковой громкостью. Большинство подопытных этого не замечают, но хотелось бы более приближенной к настоящей гитаре игры

• Невозможность использовать техники hammer on, pull off и vibrato

2) Светодиоды одноцветные. Это ограничивает наглядность при игре по табулатурам. Хочется иметь возможность разными цветами указывать на различные приемы игры.

3) Форма корпуса не подходит для левшей. С точки зрения софта – я уже реализовал инверсию струн по акселерометру. Но механический лепесток, необходимый для удержания гитары рукой во время игры, поворачивается только в сторону, удобную правшам.

4) Отсутствие упора для ноги. Сейчас при игре сидя нижняя струна почти касается ноги, а это неудобно.

5)  Сустав сгибания гитары требует осмысления и доработки. Возможно, он недостаточно надежен и стабилен.

Время переходить к разработке следующей версии.

Переезжаю на контроллер серии STM32F07. На нем уже 128КБ флэша – этого хватит на любой функционал. И даже на пасхалки останется.

Использовать ESP32 в финальной версии гитары было бы слишком жирно, поэтому я пошел искать что-то более православное. Выбор пал на NRF52 по критериям доступности, наличию документации и адекватности сайта.

Конечно, будут реализованы и три главных нововведения:

— светодиоды теперь RGB,

— на каждом сенсоре грифа будет измерение усилия (тактовые кнопки больше не нужны),

— струны на деке станут подвижными.

На данный момент плата деки выглядит так (футпринт ESP на всякий случай оставил):

Уже есть полная уверенность в том, что весь задуманный функционал будет реализован, поэтому было принято решение о дальнейшем развитии. Будем пилить стартап и выкладываться на Kickstarter 🙂

Проект называется Sensy и сейчас находится в активной разработке. Мы находимся в Питере, сейчас команда состоит из двух человек: я занимаюсь технической частью, мой партнер – маркетингом, финансами, юридическими вопросами.

Скоро нам понадобится наполнять библиотеки табулатур и сэмплов различных инструментов. Если среди читателей есть желающие в этом помочь – пожалуйста, пишите мне в любое время.

Кому интересно следить за новостями проекта – оставляйте почту в форме на сайте и подписывайтесь на соцсети.

Очень надеюсь на обратную связь с комментариями и предложениями!

Спасибо за внимание!

Забавный эпизод из процесса разработки

Сижу отлаживаю NRF52, пытаюсь вывести данные через UART. Ничего не выходит. Проверял код, пайку, даже перепаивал чип, ничего не помогает.

И тут случайно нестандартным способом перезагружаю плату – в терминал приходит буква «N» в ascii. Это соответствует числу 0x4E, которое я не отправлял. Перезагружаю еще раз – приходит буква «O». Странно. Может быть проблема с кварцевым резонатором и сбился baud rate? Меняю частоту в терминале, перезагружаю плату – опять приходит «N». С каждой новой перезагрузкой приходит по новой букве, которые в итоге составляют повторяющуюся по кругу фразу «NON GENUINE DEVICE FOUND».

Что эта NRF-ка себе позволяет? Прошивку я обнулял. Как она после перезагрузки вообще помнит, что отправлялось в предыдущий раз? Это было похоже на какой-то спиритический сеанс. Может, я и есть тот самый NON GENUINE DEVICE?

Залез в гугл, выяснил, что производители ftdi микросхем, которые стоят в USB-UART донглах, придумали способ бороться с китайскими подделками. Виндовый драйвер проверяет оригинальность микросхемы и на лету подменяет приходящие данные на эту фразу в случае, если она поддельная. Очевидно, мой донгл оказался подделкой и переход на другой решил эту проблему.

Снова спасибо китайцам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector