Amp-tea2025b-stereo – полупроводниковые усилители и платы – платы, модули, наборы – электронные компоненты (каталог) – телефония и электронные компоненты
- PCB – пустая печатная плата
- KIT – набор для сборки
Микросхема TEA2025B не имеет специального крепления к радиатору. Частично функцию охлаждения выполняют “земляные” выводы 4,5,12,13 и фольга печатной платы. Но при выходной мощности более 1Вт рекомендуется применить внешний радиатор (приклеить к микросхеме либо закрепить на винтах пластину – в комплект не входит).
Набор деталей
Микросхемы:TEA2025B или аналоги (KA2206B, KIA6269P, LA4182, LA4183, D2206)
Конденсаторы электролитические:C6,7,8,9,10 = 100мФ/16В;C1,2,5 = 470мФ/16В;
Конденсаторы металлопленочные:C3,4 = 0.15мФ; (154)C11,12 = 0.22мФ; (224)
Резисторы: R1,2 = 1k
Несложный ремонт квадрокоптера (с микроскопом)
Недавно один мой хороший друг попросил меня «посмотреть» квадрокоптер
WLtoys v272
, который в результате неудачного пируэта приложился одним из лучей, после чего перестала полностью работать индикация этого луча и мотор стал работать с явными перебоями. При этом, если приложить небольшое усилие «на изгиб» — где-то что-то восстанавливалось и двигатель начинал работать в нормальном режиме.
Согласился «не глядя». И был очень впечатлен размерами «пациента»:
Надо разбираться, что не в порядке у этого крохотного ЛА.
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу –
Потому что он хороший.
Визуальный осмотр невооруженным глазом ничего не показал (ожидаемо). Но
dadget.ru
очень своевременно предоставил на тест “
портативный микроскоп
“.
И тут дело пошло гораздо веселее (и интереснее, поскольку никогда до этого не пользовался микроскопом для своих проектов в микроэлектронике).
Все последующие фото сняты микроскопом, никаким обработкам не подвергались (только масштабирование). Каждая фото — ссылка на полноразмерный оригинал изображения.
Одна из первых фотографий «материнской платы» квадрокоптера (для оценки возможностей микроскопа):
Сразу расскажу, что этот квадрокоптер построен по довольно оригинальной схеме: вся механическая часть («крестовина») совмещена с электронной частью («печатная плата»). Собственно, весь «скелет» квадрокоптера является печатной платой (ну или наоборот: печатная плата является «крестовиной»).
С одной стороны — это очень удобно: никаких лишних механических частей, но с другой — если вдруг проблемы с печатной платой (например, отломился один из «лучей») — квадрокоптер можно выбросить, поскольку нормально печатную плату восстановить скорее всего не удастся.
Но кто знает, вдруг, конкретно в этом случае повезло и удастся починить?
Начал пристально рассматривать «проблемный» луч и сразу обнаружил отсутствие одного из светодиодов (типоразмер 0603) — он просто отсутствовал, видимо, его просто целиком оторвало при ударе:
Так же вызывал сомнения (и не беспочвенно) светодиод в вершине «луча»:
На фото видно, что от светодиода осталась только подложка. Сам кристалл и линза — отсутствуют.
Со светодиодами разобрались, но ведь не это является главной проблемой. Нужно найти место микротрещины на луче в цепи питания соответствующего двигателя.
И опять микроскоп помог. Практически сразу вот это место вызывало сомнения:
После того как основная неисправность была локализована, ремонт стал уже «делом техники»: аккуратно убрал острым ножом часть паяльной маски, залудил «обнаженное» место и припаял тонкий проводок.
Светодиоды запаял на их законное место. Повезло, что пострадали именно красные «светики» и они были у меня в наличии (среди «сигнальных огней» еще есть синие — вот таких у меня не было и пришлось бы нарушить замысел производителя или отказаться от индикации на этом луче совсем).
Восстановленные светодиоды фотографировать не стал (никакой новой информации, просто проконтролировал качество их пайки).
После этих действий квадрокоптер «вернулся в строй» (функциональность полностью восстановилась). Видео с полетом «мухи» не будет — слишком резвая, телефоном за ней уследить практически не реально (и я пока не очень освоился с управлением для «медленных» перемещений, пригодных для съемки). Полет можно посмотреть, например, в этом видео.
Теперь замечания по поводу нового инструмента — портативного микроскопа:
- В целом, прибор понравился — просто, удобно, наглядно, доступно.
- Встроенный цветной экран позволяет оперативно рассмотреть мелкие детали, но экран все-таки мелковат и его удобно использовать в качестве грубого «видоискателя».
- При подключении к компьютеру (с соответствующим софтом, включен в комплект поставки) — есть возможность просматривать изображения непосредственно на экране компьютера (и тут уже размер отображаемого изображения ограничен только размерами монитора).
- Можно подключить практически к любому ТВ (через «тюльпаны») и использовать экран ТВ для просмотра.
- Встроенная в микроскоп система подсветки (8 белых матовых светодиодов и кольцеобразный рассеиватель) — хорошо справляются со своей задачей и существенно облегчают работу.
- «С рук» микроскопом пользоваться практически невозможно (очень малая глубина резкости, что ожидаемо), но увесистый металлический штатив в комплекте решает эту проблему.
- Можно получать как оригинальные изображения (цветные), так и черно-белые (два варианта: позитивное и негативное изображение — в некоторых случаях удобно пользоваться именно этими режимами, особенно когда надо прочитать маркировку микросхем, выполненную лазерной гравировкой).
- Есть возможность делать «таймлапс» (автоматическая серия фотографий через заданные промежутки времени) и снимать видео (фото и видео сохраняются на microSD карту (в комплект поставки не входит).
- Встроенный экран не блещет характеристиками (плохие углы обзора, «кислотные» цвета и на второй день использования появился «битый» пиксел).
- В описании заявлена поддержка русского языка, но в меню микроскопа его не нашлось (видимо, старая прошивка, но новую тоже найти не удалось). Мне не критично, но как есть.
- Богатый комплект поставки: микроскоп, зарядник, аккумуляторная батарея, чехол, A/V-кабель, USB-кабель, штатив, диск с ПО, салфетка из микрофибры.
Задачи, которые лично мне стало удобнее и проще делать с микроскопом:
Безопасных полетов вам. Берегите свои «игрушки».
Печатная плата усилителя tea2025b
Вариант платы 1
Вариант платы 2
Усилитель на микросхеме tea2025b
Приветствую, господа самоделкины!
Долгое время у меня на столе верой и правдой служили компьютерные колонки, в составе которых работала микросхема усилителя звука TEA2025b. Колонки очень нравились и по звуку, и по надёжности – какие только издевательства не приходились на их долю, и им было всё нипочём 🙂 Поэтому в этой статье предлагаю собрать усилитель как раз на этой же микросхеме TEA2025b, для меня это отличный повод поностальгировать, а для вас – собрать хороший рабочий усилитель, на основе которого можно построить те же компьютерные колонки, например. TEA2025b имеет сразу два канала, каждый имеет выходную мощность 1-2Вт, кроме того, микросхема выпускается в обычном корпусе DIP и для неё не понадобится радиатор. Итак, перейдём к схеме, она представлена ниже.
J1 на схеме – разъём для подачи аудиосигнала, земля, левый и правый канал. После разъёма сигнал попадает на сдвоенный переменный резистор Р1/А и Р1/В – это регулятор громкости, желательно использовать с логарифмической характеристикой (буква “А”, если переменный резистор импортный), подойдёт с сопротивлением 10-47 кОм. Далее сигналы левого и правого каналов через резисторы R1, R2 и конденсаторы С3, С4 соответственно попадают на входы микросхемы. При этом конденсаторы С3, С4 не помешает взять плёночные. Диод D1 на схеме защищает от переполюсовки, ведь микросхема может моментально сгореть, если подать на неё питающее напряжение не той полярности. Напряжение питания составляет 3-12В. Обратите внимание, что схема начинает работать уже от 3-х вольт, а значит, её без проблем можно запитать даже от одного литий-ионного аккумулятора, несмотря на то, что на схеме указано “5-12″В. Правда, в этом случае выходная мощность будет гораздо меньше, чем заявленные 1-2Вт. Динамики подключаются к схеме через электролитические конденсаторы С11, С12, которые отсекают постоянную составляющую напряжения, не помешает использовать здесь конденсаторы с низким ESR.
В остальном схема особенностей не имеет и запускается сразу после правильной сборки, не требуя настройки. Обратите внимание, что номиналы некоторых конденсаторов на схеме подписаны в виде кода, например, “154”. Это точно такая же маркировка, какая используется для обозначения ёмкости на самих конденсаторов – “154” это 150 нФ, или 150 000 пФ. Вывод микросхемы, обозначенный как “NC” никуда не подключается, а сама надпись дословно означает “Not connected”. В процессе работы микросхема можно основательно нагреваться, особенно при работе на большой громкости, вплоть до 60 градусов. Такой нагрев является нормальным и не вредит работе микросхеме. Допускается подключение динамиков сопротивлением 4-16 Ом, чем ниже сопротивление, тем большую мощность сможет развить усилитель.
Приступаем к сборке. Плата, прилагающаяся к статье, предполагает установку на плату разъёма jack 3,5, куда можно подключить AUX-кабель. Регулятор громкости также устанавливается на плату, на той же стороне, что и разъём, таким образом, плату можно установить в корпус так, что ручка регулятора встанет как раз на лицевой панели. Но при этом всегда можно вывести регулятор и разъём на проводах, тогда их нужно будет использовать экранированные, с оплёткой. С обратной стороны платы предусмотрены винтовые клеммники: две пары для подключения динамиков, и ещё два для подключения питания.
Все компоненты устанавливаются на плату довольно плотно, но при этом не мешают друг другу. Если вы используете, например, более крупные конденсаторы, то обязательно нужно предусмотреть это на плате и расширить посадочные места. Плата выполняется методом ЛУТ, скачать её можно будет в конце статьи. Ниже представлены несколько фотографий изготовления.
Сперва подготавливаем текстолит: вырезаем кусок нужного размера, зачищаем мелкой наждачной бумагой до появления частых мелких царапин по всей поверхности, затем обезжириваем. Хочу обратить внимание, что размер куска текстолита можно взять больше, чем сама плата – в этом случае будет возможность закрепить плату в корпусе жёстко, на винты.
Далее на подготовленный текстолит переносим рисунок с помощью утюга или иного нагревательного устройства. Рисунок обязательно должно быть напечатан на лазерном принтере, а не на струйном.
Оставляем плату травится. Например, в растворе перекиси водорода с лимонной кислотой, хлорном железе и т.д.
Теперь осталось только залудить и просверлить отверстия,теперь плата готова к установке компонентов.
Сперва запаиваются небольшие компоненты, резисторы, после этого крупные конденсаторы, разъёмы, микросхема. При желании микросхему всегда можно установить через панельку, как я и сделал.
После завершения пайки смываем флюс, проверяем визуально соседние дорожки на замыкание. Подаём питание на плату, контролируя ток потребления схемы, он должен быть не более 50 мА. Если всё в норме, а микросхема не взорвалась, засыпав всё осколками, то пробуем подключить динамики, подать на вход аудиосигнал (например, с телефона, плеера, компьютера), должна заиграть музыка. После этого можно “потестировать” микросхему, погонять на разных громкостях с разным напряжением питания. Хоть она и стоит совсем не дорого, но даже здесь нет-нет да проскакивают подделки, которые ничуть нельзя назвать надёжными. Таким образом, получился прекрасный универсальный усилитель для использования в разных аудиоустройствах. Удачной сборки! Все вопросы, уточнения, дополнения пишите в комментарии.
