Как сделать гоночную лодку на радиоуправлении своими руками

3 модель

Данную модель я не собрал до конца, но научился делать 3D модели для получения выкроек, а также узнал что такое шпангоуты и их назначение.

По данной модели была сделана выкройка:

Также узнал о отличной замене потолочной плитки: подкладка под ламинат.

У подкладки ряд плюсов по сравнению с потолочкой:

1. Размер листов: 1000 х 500 мм.
2. Различная толщина, я купил толщиной 3 и 5 мм, но использую пока только 5 мм.
3. Отсутствие различного профиля и картинок.
4. Хорошая прочность за счет большей толщины (для 5 мм).

А в остальном очень похожи:

1. Малый вес.
2. Не боятся воды.
3. Низкая цена и доступность.

Клей использовал Титан, но затем перешел на термоклей, с которым сборка ускорилась в несколько раз.

Мотор, руль и вал были куплены магазинные, запчасти от магазинного радиоуправляемого катера. К тому же я научился вплавлять латунные гайки в пластик, и проблемы крепежа двигателя больше не было.

Данный мотор очень прожорлив, и имеет огромный пусковой ток, около 10 А, может и выше. Поэтому я решил сделать драйвер двигателя проще: из 1 полевого транзистора, отказался от заднего хода и упростил разработку платы.

Была разработана, разведена и изготовлена плата управления, состоящая из самодельной ардуины на Atmega328P, радио модуля NRf24L01, драйвера полевого транзистора, нескольких стабилизаторов напряжения. Также плата была протестирована:

Осталось проверить плату с «большим» мотором, и установить в плату, установить сервопривод с обвесом, продумать герметизацию крышки катера и можно будет испытывать на воде.

И конечно делюсь выкройками катеров, с различными габаритами, для желающих собрать:

Катер_v3.1_450х173х85

Катер_v3.1_590х227х112

Катер_v3.1_750х288х142

Продолжение:

Сделал небольшое видео, показывающее все основные этапы сборки катера

Rtr-комплектация отличное решение для вылазки

Для детей такой полностью собранный вариант является оптимальным выбором. Не нужно ничего докупать, устанавливать или клеить – все находиться в коробке. От вас лишь только требуется купить батарейки для аппы. Все! Вы готовы к заплывам.

Взрослым же можно посоветовать обратить внимание на Kit-наборы. Они представляют собой разобранную модель с возможностью самостоятельной сборки. Таким образом, у вас получится катер на радиоуправлении своими руками! Но обычно в таких моделях не все поставляется в комплекте. Отдельные элементы вам придется приобрести дополнительно.

Профессиональных гонщиков редко удовлетворяют характеристики водного транспорта, особенно, если они выбирают лодку для спортивных соревнований. В таком случае, асы стремятся сделать радиоуправляемый катер своими руками полностью. Т.е.

покупают необходимые запчасти и детали исходя из своих требований и финансов. Далее самостоятельно начинают собирать катер. Это намного сложнее, и забирает достаточно и времени, и денег.

Но если вы обладаете техническим складом ума, то особых проблем по производству уникального катера на управлении своими руками у вас не будет.

Балластная цистерна

Обычно это самая сложная часть подводной лодки. Но мы сделаем ее просто – воспользуемся микронасосом. Точнее перистальтическим микронасосом – он сам держит давление и не требует дополнительных клапанов. Сам насос способен развивать давление в 1 атмосферу, это значит он сможет прокачать цистерну на глубине до 10 метров. Управляется насос так же как обычным электромотором – регулятор хода или серва с микро-переключателями.

Есть вариант наполнять резиновый шарик, но он может лопнуть. Воспользуемся шприцом на 150 мл, называется шприц-Жане. Насос сам двигает поршень. Позже можно повесить датчики и контролировать объем поступившей воды.

Оригинальная силиконовая трубка в насосе 2.54мм, поменял на 46мм. В итоге пропускная способность увеличилась в 1.5 раза. Мотор расчитан на 6 вольт, подаю 12. Мотор немного нагревается, но не критично. Итоговая скорость 100мл за 20 сек.

Возможности катеров

Катер радиоуправляемый может поворачивать во всех направлениях и плавать по прямой, бороздя водные просторы. Его очень прочный корпус обтекаемой формы, с легкостью скользит по глади воды, при этом уверенно выдерживает все случайные столкновения.

Стоит отметить, что радиоуправляемые модели катеров покорно слушаются хозяина, пока они находятся в поле действия. Покинув его, катер продолжает какое-то еще время выполнять полученную последней команду. Потом отключается и может запросто уплыть. Следовательно, следует с осторожностью отправлять его в длительное плавание.

Если вы захотели купить катер радиоуправляемый, и желаете, чтобы он был быстрым, мощным и вас слушался беспрекословно, то не следует экономить. Стоимость лодки зависит напрямую от его свойств: чем выше дальность действия и скорость, тем больше будет цена.

Дейдвуд

Так называется узел, обеспечивающий герметичность вала двигателя. В торцы внешней трубы впаиваются подшипники. Вставляется вал и внутрь трубы забивается густая смазка (например литол). Ее надо иногда добавлять, т.к. вода постепенно вымывает.

Валы и подшипники купил на Али, медные трубки и смазку на строительном рынке. Я нашел подшипники 3мм внутренний и 6мм внешний диаметр. Соответственно покупаем валы из нержавейки на 3 мм, и медную трубку с внутренним на 6 мм (внешний получился 8мм). Валы обязательно покупать специальные, обычная проволока несиметрична, будут биения. Сначала припаиваем патрубок, затем просверливаем в нем отверстие. Для пайки понадобится кислота и 3-ья рука 😉

Инструкция по изготовлению лодки с пультом

Проверку работы ИК-приемника и сервомотора на Ардуино лучше проводить с отключенным электромоторчиком, поскольку он будет создавать сильные вибрации при работе. На этом этапе тестирования проекта следует лишь оценить подвижность киля и отцентровать рычаг привода на сервомоторе. Необходимо сделать так, чтобы при нажатии кнопки «вперед» или «стоп» на пульте, киль вставал по центру.

1. Изготовление корпуса лодки из пеноплекса

Размеры и форма лодки могут быть абсолютно разными — все зависит лишь от фантазии. Что касается прорезей, то они должны соответствовать размерам деталей. На трафарете (слева-направо) размечены прорези для: платы Ардуино UNO, сервомотора, привода киля и микромоторчика. Учтите, что привод от сервомотора к килю должен свободно ходить в прорези, для этого надо точно рассчитать радиус.

2. Изготовление деталей для привода и управления

Киль можно изготовить из любого материала — пластик, дерево и т.д. Стержень от ручки, прикрепленный к килю служит осью, на котором он поворачивается. Скрепка на киле обеспечивает подвижное соединение киля и рычага сервомотора из проволоки. Размер и конструкция привода сервомотора будет зависеть от конструкции лодки. Винт изготавливается из стержня шариковой ручки и куска пластиковой баночки.

3. Сборка лодки на Ардуино с управлением

В этом проекте мы обошлись без использования макетной платы. Если вспомнить схему подключения ИК приемника к Ардуино, то она очень проста (слева-направо): A0 — GND — 5V  и не требует расходов на приобретение макетной платы. Транзистор мы использовали в этой схеме для включения советского электромоторчика от 3,3 V.

Транзистор размещен на пинах 12, 11 и 10. На Pin11 (средняя ножка транзистора — это база) мы подаем напряжение для включения электродвигателя. Pin12 и Pin10 в скетче не используются, поэтому служат нам эмиттером и коллектором. К Pin12 подключен выход 3,3 V, а к Pin10 подключен электромоторчик (красный плюсовой провод).

4. Крепление привода винта на валу двигателя

Винт для судна изготавливается из любой пластиковой баночки или корпуса с небольшим закруглением, например, баночка от витаминок или корпус от  клея-карандаша. Для начала необходимо вырезать из пластика винт в форме восьмерки, а затем выпрямить противоположные края винта, используя высокую температуру для размягчения пластика. Смотрите фото винта для лодки Ардуино выше.

Катер на радиоуправлении по домашнему

Лето, жара, пляж, водоем… Как всегда, стандартная программа. Искупался два раза и лежишь тюленем, скучно. А чем можно заняться на пляже если приехал без компании. Можно погонять катер на радиоуправлении! И себе забава и детям утеха.

Подумал я так еще в прошлом году, до купального сезона. Казалось, чего там делать. Вытащил из глобальной сети чертежики, ниже представлены, так, для информации. Нормальные чертежи по ссылке, там же есть и автокадовский файл по которому я строил свое корытце. (Чертежи).

????????????????????????????????

Вроде все просто. Забегая на перед, скажу, что делал лодку я полтора года))). Так получилось.

С чертежами понятно, что нравится то и строим. Но самым главным камнем преткновения может стать аппаратура радиоуправления. Можно, конечно, взять подобие радиоуправления от поломанной китайской машинки, но тогда вашему кораблю большое плаванье противопоказано.

Во-первых, радиус действия будет небольшой, а во-вторых отсутствие пропорционального управления. Если с последним можно смериться, то первое обрекает на забавы только в небольшой «лужице». Ну это так, как говориться, плохому танцору постоянно что-то мешает.

У меня радиоаппаратура есть, пропорциональная, 6-ти канальная. Осталась от неудачных попыток запустить в небо радиоуправляемый самолет, ничего, еще и самолет, когда нибудь запущу. В месте с аппаратурой остались сервомашинки, аккумуляторы и безколекторный двигатель с блоком управления.

Корпус я решил делать по каркасной технологии, так для меня привычнее. В гугле можно почитать и про другие технологии. Выпилил шпангоуты из обрезков 4-х мм фанеры (какая была):

• Отшлифовал до ровных краев на своей шлифовальной приспособе.
• На обрезке от кухонной столешници сделал стапель, без него никак.

И начал склеивать на ПВАшечке. ПВА не размокнет, если только трое суток под водой не держать.

1. Решил взвесить, для истории:
2. Всего 80 грамм, «пушинка», пока.

Дальше интереснее. Надо чем-то обшить скелет. И вот тут я сделал первую ошибку. Если по олдскульному, то обшивать надо или шпоном, или бальзой. Но времена сейчас другие, вернее бюджет другой, решил сэкономить. Решил обтянуть бумагой, в пару слоев, с последующей пропиткой эпоксидной смолой.

Обтягивается, в принципе, ничего, но пропитывается очень плохо! Офисная бумага для этого вообще не подходит!

С горем пополам обклеил. Я клеил в два слоя бумаги, в надежде, что все пропитается и станет одним целым. А нет. Пришлось потом не проклеенные пузыри прокалывать иголкой и заливать циан акрилом (суперклеем). Времени на это убил много (((

Когда все клея высохли, изнутри прошелся лаком, все-таки дерево, бумага, ПВАшка… Если в следующий раз буду делать похожую каркасную конструкцию, наверно попробую обтянуть женскими колготками с пропиткой эпоксидкой. Бумага — это сплошное мучение.

«Корыто» с горем по полам сделал, приступаю к начинке. Сперва сделал мотораму из куска латуни. Почему из латуни? для лучшего теплоотвода от двигателя.

Движок у меня все-таки авиационный, рассчитанный на постоянный обдув от винта, а здесь будет замкнутая коробка. Но и этого мне показалось мало, принял решение сделать дополнительное водяное охлаждение.

Припаял медную трубку, купленную в магазине автозапчастей. Паял на электроплите, больше нечем было прогреть:

Мотораму сделал съемную, для удобства установки самого движка. На фотографии ниже видно крепежные элементы, выполненные из эпоксидки. Это я сделал следующим образом: наклеил на мотораму скотч, мазнул скотч тонким слоем солидола.

С помощью пластилина закрепил мотораму в корпусе под углом, пластилин является, так же, опалубкой для смолы. В отверстия в мотораме вставил винты, так же натертые солидолом, и наживил гайки. Гайки взял мебельные, М4, с усиками.

Потом все это залил эпоксидной смолой:

Забыл сказать, что мотораму вклеивал совместно с валом гребного винта, соединенным с двигателем, чтобы соблюсти соосность. Эти элементы я заказал в Китае:

Соединительная муфта сперва была простая, не карданная. Но я ее рассверливал под вал своего двигателя и естественно соосность пропала. пришлось докупать карданчик. Для сопряжения через муфту, пластиковую штуку на конце вала пришлось снять. Вал и винт от фабричного радиоуправляемого катера FT009.

Пока моторама с валом сохли, приступил к изготовлению рулевого управления. Направляющая для киля сделана из двух подшипников скольжения от компьютерных кулеров. Между ними впаян кусок медной трубки, такой же, которую я применил для охлаждения двигателя. А вот ось пришлось поискать, но все-таки нашел, ось ведь должна четко подходить под подшипники.

Качалка, та штука за которую будет дергать рулевая машинка, сделана из двухстороннего текстолита и напаяна на латунный клемник. На валу есть запилы, в которых качалка фиксируется винтами.

Фотографий изготовления самого киля, к сожалению, нет. И не странно, 1,5 года прошло. Но пару слов я все-таки скажу. Выполнен он из медной жести (фольги), можно сделать и из жести от консервной банки.

Сгибаем по полам, вырезаем нужную нам форму. Слегка разгибаем, лудим. Ось руля, где будет происходить соединение с килем, сплющиваем молотком и тоже лудим.

После лужения всех частей сгибаем заготовку вокруг сплющенной части и проливаем оловом. Потеки ровняем надфилем и готово.

Фотографий изготовления палубы тоже нет ((( Ее я решил сделать из потолочной плитки, думал так будет проще. И опять ошибся. Вырезать и обрабатывать действительно просто, но потом беда.

Пришлось обклеивать стеклотканью, для придания хоть какой-то прочности. В итоге выготовить (зашпаклевать) нормально я ее так и не смог, жесткость стремится к нулю, ничего к ней ни прикрутить, ни приклеить нормально нельзя.

В общем делайте палубу из фанеры.

Пришло время подумать про надстройку. Крутил, думал, как бы это по проще, и опять не угадал. Работа ведь растянулась на долгое время, поди угадай через пару месяцев перерыва. Сделал из твердого пенопласта. Вышло как-то так:

1. Примерочка:

Далее по старой технологии, обклеил в пару слоев стеклотканью на эпоксидке. Потом шлифовка и шпаклевка. Шпаклевал все сразу, корпус и надстройку. Шпаклевку брал автомобильную, двухкомпонентную, сначала с добавлением стеклоткани, потом финишную. Запарился шпаклевать! И все равно в идеал не вывел. Надоело, нервы сдали, уже будет как есть.

• На нижнюю часть надстройки наклеены направляющие из потолочной плитки, которые плотно заходят в полость палубы.
• После шпаклевки приступил к изготовлению декора. Из текстолита сделал декоративную антенну:

Из медной водопроводной трубки (1/2″) изготовил «выхлопные» трубы. Из проволоки сделал ограждение носовой части, сто бы не разбить ее при первых же испытаниях.

1. Покрасил корпус в черный цвет:
2. После покраски все недочеты после шпаклевания повылазили на самые видные места.

После покраски, в тот же вечер, были проведены испытания на плавучесть, в ванной. Что сказать, я боялся, что мощности у движка не будет хватать, я глубоко ошибался.

Двигатель подрывает лодку, с полу метра, как будто это катер на подводных крыльях. Но испытания показали и негативные моменты, затекает вода, в зазоры между палубой и надстройкой. Надо уплотнять.

Решил это сделать силиконовым герметиком. Сперва нанес разделительный слой из мыла:

И опять ошибка! Нельзя ни в коем случае делать пену, нижний слой силикона в итоге получился пористый. Потом пришлось повторно наносить мыло в виде просто мыльной воды и долго сушить.

Хоть надстройка и сидит плотно, но решил сделать дополнительный крепеж. В носовой часть, под палубой приклеил закладную с мебельной гайкой. Почему закладную? Да потому, что палуба пенопластовая! будь она неладна!

На корме тоже врезал такую же гайку, но кормовой шпангоут из цельного куска фанеры, там проще.

И наконец все. Работа сделана. Хоть и не сильно эстетично вышло, ну уже хоть так, чем никак.

Компоновка

Лодка имеет размеры 60см длина и 7,5см диаметр. Внутренний диаметр 71мм. Заглушки заходят на 2.5см каждая.

Внутри корпус поделен на “отсеки”.

• 1 – аккумулятор и приемник
• 2 – цистерна
• 3 – насос
• 4 – сервы и регуляторы хода
• 5 – главный мотор

Цистерна должна находиться по середине, чтобы лодка погружалась горизонтально (не было дифферента).

Элеметны крепления изготовлены из листового пористого ПВХ толщиной 5мм. Затем они стягиваются на железных шпильках, расположенных вдоль корпуса. Заднюю заглушку тоже следует закрепить на шпильках, чтобы обеспечить жесткоть узла с мотором и тягами рулей.

Изначально для управления мотором и насосом использовались регуляторы хода. Но реверс у них на много медленнее прямого вращения, что не удобно для насоса.
Во время испытания я не ставил отдельную схему питания UBEC и использовал встроенный BEC на 1 ампер. Т.к. мне пришла бракованная серва, которая заклинивала, в этот момент ток подскакивал и палил весь регулятор.

Может и не весь, но он больше не работал как положено. Так я спалил 3 регулятора и решил сделать схему с микро-переключателями. Она очень простая и обеспечивает симметричное вращение вперед/назад. Но стабилизатор питания на 3 ампера все таки лучше поставить.

Мотор 550-ой серии избыточен для модели такого размера, можно поставить меньше. Крепится он шурупами на специальный кронштеин к задней заглушке. Соединение с валом через латунную муфту.

Так же стоит поставить модули Fail-safe на каналы насоса и двигателя. Двигатель настраивается на выключение, а насос на продувку цистерны.

Все чертежи на отдельной странице.

Недорогой радиоуправляемый катер

Подыскивая недорогую модель, обратите свое внимание на радиоуправляемый катер Speed Racing. Это дистанционно управляемая лодка, предназначенная для прикормки рыбки.

Она обеспечивает завоз приводы или прикормки на расстояние до трехсот метров с маленьким уровнем шума.

Низкая посадка и защита винтов дает возможность заплывать в самые густые заросли, в которые невозможно забраться, не распугав рыбу, даже на тихой резиновой лодке.

Такое беспилотное судно оснащается подсветкой сверху (это необходимо для визуального контроля), а также снизу (специально для дополнительного привлечения крупной рыбы, к примеру, сомов).

Также стоит отметить, что камера с передачей картинки в реальном времени (FPV) способствует удобству управления.

Расположенный на борту эхолот дает возможность проводить быстро разведку наличия рыбы в любых интересующих участках водоема.

Необходимые шаги при постройке модели катера на радиоуправлении своими руками

 Самыми дорогим запчастями во всей конструкции станут:

• корпус,
• двигатель,
• серва,
• ПДУ,
• приемник,
• аккумулятор,
• ЗУ.

Хочется сразу же вас предупредить, что моторы могут быть двух типов: электро и ДВС.

Первый вариант делится также на два подтипа: коллекторные движки и бесколлекторные. Самым дорогим вариантом являются бесщеточные двигатели, но зато они по максиму выжимают из моделей.

Источником питания для них становятся аккумуляторы. Их выбор громадный в магазине, а цена доступная. Как правильно подобрать аккумуляторную батарею для RC модели можно почитать здесь.

Единственное, что стоит отметить, выбирайте акб в твердом корпусе (Hardcase).

Второй вариант – двигатели внутреннего сгорания подпитываются от специального топлива или заправочной жидкости. У нас очень большой ассортимент данного продукта. Кроме основной задачи давать энергию двигателю, топливо еще и заботиться о нем самом. Входящие в состав масла положительно сказываются на длительности работы «сердца» модели.

Обзор радиоуправляемого катера kyosho ep twinstorm 800 — мастерская магазина “мир моделей”

Введение

Началось все с того, что на одном из выходов к природе в составе дружественной компании, стало скучно. Рядом было замечательное озеро со спокойной водой, к тому же весьма просторное как для купаний личного состава, так и для размеренного плавания весельных лодок. Естественно, оно чудесным образом подходило для запусков плавающей модельной техники.

Хотелось, все-таки, сочетнуть периодическое поедание свежего шашлыка с любимыми модельными покатушками (в нашем случае поплавушками).

В общем, если сформулировать двумя словами, то: «Катер хочу!!!»

Выбор кандидата

Вопрос, что брать, электро или ДВС решился сразу, потому как катер планировался для развлечения с друзьями во время разных пирушек и посиделок, а значит и «приемом пиши», что не совместимо с метанолом. Стало быть, электро. Конечно, модельку хотелось зрелищную и эффектную, а значит габариты, чем больше, тем лучше.

Какие еще факторы принимались во внимание при выборе модели:

• цена самой модели;
• «совместимость» модели с уже имеющимися аккумуляторами, зарядником и прочими модельными причиндалами;
• цена необходимого дополнительного оборудования (в случае, если его придется докупать);
• эксплуатационные расходы — напряжение и емкость необходимого силового аккумулятора тянет за собой затраты на соответствующий зарядник, и затраты на дополнительные комплекты аккумуляторов;
• возможность удобной транспортировки и хранения модели, потому как были случаи, когда только из-за своей крупности модели оставались на полке.

Итак, проанализировав для себя желаемое и возможное, определились основные требования к будущей модели:

• привод от электродвигателя (или двух);
• вынесенный за корму винт, хорошо бы полупогруженный;
• умеренная цена;
• по возможности полный комплект RTR (но не обязательно, при условии доукомплектования модели уже имеющимся автомодельным оборудованием);
• желательно питание от стандартных автомодельных аккумуляторов 7.2V;
• габарит около метра;
• желательно наличие водяного охлаждения для возможности установки более мощных двигателей в перспективе.

На Российском модельном рынке подходящих катеров оказалось не очень много. Ближе всего подошел продукт известной японской фирмы Kyosho, назывался он «EP Twinstorm 800 Readyset». Это оказался RTR-комплект, в моем случае — безусловный плюс. Итак, выбор сделан!

• Покупка прошла гладко, несмотря на мою почти тысячекилометровую удаленность от Москвы.
• Что в коробке…
• Сама коробка оказалась внушительной, но почти не весомой, хотя там должен был быть на 98% собранный катер вместе с аппаратурой.

Вскрытие показало, что в коробке действительно катер со всем необходимым, плюс аппаратура и полный комплект электроники. В малом весе коробки виноват очень легкий катер, что обещало хорошую динамику разгона и скорость, достаточную для развлечения, а не просто для того, чтобы передвигаться по воде.

Кроме самого катера в колобке лежали: 2-х канальный пульт Р/У, пенопластовая подставка, пакетик с принадлежностями (фирменная смазка для вала, рулончик эластичного скотча для герметизации радио-отсека, два шестигранных ключа-качережки, специальный «грибок» для извлечения контактов из «Тамиевских» разъемов), пакет с бумажным сопровождением модели (разного рода инструкции).

Так же стоит отметить богатое бумажное сопровождение. В инструкциях просто и понятно изложена вся необходимая информация для подготовки модели к первому запуску.

Так же есть все необходимые схемы и рисунки, поясняющие монтаж бортового оборудования. Есть отдельный паспорт на аппаратуру управления.

Да же без знания английского языка можно все понять, хотя присутствие в инструкциях русского текста безусловно расширило бы возможности освоения модели подрастающим поколением.

Корпус имеет почти классические обводы для такого типа судов — две пары продольных реданов, малая килеватость в корме, и… достойный для своих размеров маленький вес.

Передняя часть корпуса, примерно на 30% заполнена легким шариковым пенопластом для обеспечения непотопляемости модели при повреждении корпуса.

Ко всему прочему катер оборудован рулевой колонкой, что обещает модели очень даже неплохую маневренность. Эта самая рулевая колонка оказалась еще и регулируемой по углу наклона оси винта, что позволяет пытливому владельцу настроить движитель своего катера на максимальную эффективность.

Привод на вал винта осуществлен через одноступенчатый редуктор 1:2, что, несомненно, является положительным моментом, т.к. позволяет установить на модели гребной винт повышенного диаметра, а значит повысить КПД винтомоторной установки.

Что еще порадовало, так это наличие полноценного водяного охлаждения, как для регулятора скорости, так и для обоих двигателей. Так же очень неплохо выполнена герметизация отсека для аппаратуры.

Каждый силовой провод снабжен индивидуальным уплотнением, а сверху отсек закрывается легкой прозрачной крышкой, приклеиваемой скотчем, входящим в комплект поставки. Прозрачность крышки позволяет визуально контролировать поступление внутрь воды.

К слову сказать, за все время плавания ни единой кали воды в отсек не попало.

Ходовые аккумуляторы укладываются в специальные ложементы, расположенные вдоль бортов в области центра тяжести модели, и прижимаются многоразовыми хомутиками. На первый взгляд слабое крепление полностью подтвердило свою жизнеспособность при эксплуатации.

Итак, основные ТТХ модели:

• Длина корпуса – 935 мм (36,8″).
• Ширина корпуса – 260 мм (10,2″).
• Высота корпуса – 190 мм (7,5″).
• Вес полностью укомплектованной лодки 2,6 кг.
• Двигатели – два 19-и витковых мотора 550-го класса, с водяным охлаждением.
• Гребной винт — D42 х P1.4 мм.
• Рабочий диапазон аппаратуры – 27 МГц.
• Управление двигателями – через специальный двухканальный электронный регулятор скорости с водяным охлаждением.
• Питание – от двух стандартных батарей 7.2V (как вариант возможно применений батарей на 8.4V из 7 банок).

Сборка и настройка

Собственно, сборка состояла из наклейки декалей, которые оказались уже перфорированными на фабрике, что исключило предварительную их вырезку. Весь процесс занял минут 20, и был исключительно приятен. Как и всегда в таких случаях, внешний вид модели с каждой новой наклейкой становится все привлекательнее.

Чуть огорчил желтоватый оттенок пленки — основы декалей, потому как ее стало видно на белоснежном корпусе, хотя конечно это скорее придирки автора.

Так же были «протянуты» все возможные болтики и винтики, а их оказалось на всей модели меньше десятка.

С настройкой все оказалось еще проще: после включения питания передатчика, а затем и борта потребовалось только оттриммировать положений рулевой колонки и произвести setup регулятора скорости. Это все, что потребовалось сделать, не считая предварительной зарядки ходовых батарей и их монтажа.

Обзвон друзей, которые тут же откликнулись, и менее чем через час мы уже на акватории…

Закрыты пластиковые крышки радио и моторного отсеков, причем если первая крепится специальным скотчем, то крышка моторного отсека снабжена удобным фиксатором, который, так же как и множество других элементов (в том числе антенный провод) имеет свое резиновое уплотнение.

Кроме этого добрая половина палубной части закрывается крышкой-обтекателем, имитирующей кабину гонщика. На самом деле очень порадовал основательный подход инженеров «Kyosho» к вопросу обеспечения сухости внутренних пространств модели.

Итак, группа поддержки в сборе, фотограф занял выгодную позицию, начинаем церемонию спуска на воду.

Сразу оговорюсь, в отличие от модели с ДВС, здесь ничего не нужно обкатывать, регулировать и настраивать. Заряжаем комплект аккумуляторов, устанавливаем внутрь лодки и в пульт управления, закрываем крышку и вперёд, покорять загородные водоёмы.

Так вот, лодка чуть покачивается на волнах (по истине красивое творение и выглядит “быстро”), жмём гашетку и глиссер, чуть приседая, срывается с места, оставляя за собой шлейф брызг и восторженные лица публики на берегу. Вы не услышите громкий рёв мотора, зато впечатляет быстрота, с которой лодка набирает обороты и, конечно же, брызги. Нужно отдать должное создателям электромотора с водяным охлаждением для сего девайса.

Глядя на значительный крен во время виражей, были опасения, что лодка банально перевернётся и придётся бросаться в воду для спасения утопающих…

Но все сомнения в один миг улетучились, когда я передал управление в руки товарищу (видимо он не задумывался о том что можно перевернуть катер).

Инженеры Kyosho постарались на славу, катер уверенно проходил любые виражи, публике хотелось еще и еще…

Что касается дальности действия радиоаппаратуры, то здесь нареканий тоже нет: все прекрасно работало в пределах детальной видимости глиссера, а отпускать за горизонт сие творение нет никакой необходимости.

У катера оказались действительно хорошая управляемость и превосходная динамика.

Комплекта аккумуляторов GP 3300 хватает приблизительно на 10 минут. Это сопоставимо с одной заправкой ДВС катера (естественно исключая модели, предназначенные для длительных гонок FSR-V и аналогичные). Таким образом, трех комплектов хватило попробовать свои силы в управлении всем желающим.

Еще один приятный сюрприз на десерт: у катера имеется полноценный задний ход, хотя лучше его использовать на «малом газу» по понятным причинам. Этот самый задний ход многократно пригодился, когда после заплывания в кусты можно было преспокойненько оттуда выбраться задним ходом, не штурмуя заросли с берега, чтобы достать модельку.

В заключении можно отметить следующие…

Недостатки:

1. Пенопластовая подставка, для катера явно нуждается в замене на более эстетичную, по крайней мере, при хранении катерка дома на полке, хотя в полевых условиях эксплуатации фабричная подставка показала себя вполне удобной и функциональной, к тому же она не тонет и легко моется.
2. Штатный замочек-фиксатор выключателя бортового питания малость хлипковат и нуждается в нежном обращении.

Достоинства:

1. Лодка готова к старту практически сразу после приобретения.
2. Дизайн выполнен представительно, как и подобает скоростной лодке.
3. Модель с отличной динамикой разгона и превосходным управлением.
4. Катер прост в эксплуатации, не требует особых условий хранения, сделан без применения вредных веществ, что немало важно, когда в доме есть дети.
5. Умеренная цена.
6. Идеально подходит для проведения активного отдыха на природе, в том числе в семейном кругу.
7. Простота в управлении позволяет доверить пульт практически любому человеку, в том числе ребенку (естественно под присмотром взрослых).
8. Возможность использования широко распространенных аккумуляторных батарей и стандартных зарядников к ним.
9. Хорошая защита редуктора и всего внутреннего пространства модели.

Красиво, быстро, чрезвычайно управляемо и динамично!

Мой блог находят по следующим фразам

Передатчик и ресивер – залог послушного маневрирования

Именно от этого дуэта будет зависеть передача команд и правильность их исполнения моделью. Поэтому мы рекомендуем вам выбирать аппаратуру с двух- или с трехканальным управлением. Этого будет достаточно с головой для того, чтобы наслаждаться заплывами радиоуправляемого катера своими руками.

Выбранный вам пульт может оказаться бесполезным, если вы забудете приобрести приемник. Здесь тоже хочется заострить ваше внимание, что бывают модели трансмиттер ресивер в комплекте, а возможен и вариант с приобретением этих компонентов по отдельности. В последнем случае следует помнить о такой особенности как совместимость.

Также вам еще могут понадобиться такие детали для изготовления своими руками модели катера на радиоуправлении:

• Гребные винты.
• Приводы, дейдвуды.
• Рули поворота.

Ну и естественно последние штрихи – покраска корпуса, размещение наклеек, установление фигурок капитана, как вариант! И от вашего радиоуправляемого катера своими рукаминельзя будет оторвать глаз.

И напоследок еще один небольшой совет. Прежде чем запускать на пруду свою лодку, опробуйте ее сначала в ванной. Вы же не хотите испортить отдых из-за того что ваше изобретение утонет. Протестируйте его заранее. Тем более намного проще достать Титаник со дна ванной, чем с морского, согласны?!

Если же у Вас нет времени и сил для того чтобы собирать своими руками катер, вы можете выбрать и приобрести у нас уже готовый катер. Цены и ассортимент Вас приятно удивят!

Подводные лодки

Имеются и подобные модели с радиоуправлением. Здесь погружение происходит при помощи вентиляторов или балластной системы методом выкачивания и закачивания воды из отсеков.

Такая лодка с радиоуправлением в основном необходима, чтобы в каком-то маленьком водоёме производить погружение. Вода здесь должна быть прозрачная и чистая – в бассейне или аквариуме.

Для начала нужно отыскать источник питания. Аккумулятор подойдет для такой функции. Найдите модель с относительно небольшим весом и большой мощностью. Чтоб аккумулятор наше судно не потопил, необходимо установить надежные двигатели. При этом настройка удаленного управления требует навыков и специальных знаний.

Изготовить такую модель для завоза прикормки – задача не из простых, даже если у вас есть чертеж радиоуправляемого катера.

Подобная идея финансово затратная, поскольку необходимо приобрести материал для корпуса, двигатель, аккумулятор, систему радиоуправления.

Иногда приобретение игрушечного кораблика будет экономней в специализированном магазине, чем самостоятельная сборка. Кроме того, нужно учитывать, что в моделях от знаменитых производителей уже имеется навигация и подсветка.

В случае если вы решили своими руками соорудить конструкцию, позаботьтесь приобрести пятиканальную систему, необходимую для удаленного управления. Идеальный показатель дальности, необходимый для рыбалки, составляет пятьдесят метров.

Преимущества

Радиоуправляемый катер для рыбалки имеет прочный корпус. Он отличается хорошей устойчивостью на волнах. Им можно с легкостью управлять с помощью пульта, телефона или планшета, как уже говорилось выше.

Наличие двух моторов кораблик делает очень маневренным, при этом позволяет ему перемещаться в любом направлении, при этом благодаря светодиодам, которые расположены на корпусе, вы хорошо сможете увидеть катер ночью и в сумерках даже на большом расстоянии.

Огромное количество рыболовов уже смогли оценить преимущества, которыми наделены радиоуправляемые модели катеров: приобрести его, значит обеспечить себе множество выловленных трофеев и комфортную рыбалку.

Прочный корпус

часто называется ВПЦ (ВодоНеПроницаемыйЦилиндр) или WTC (WaterTightCilinder), представляет собой пластиковую трубу диаметром 75 мм длиной 600мм. С обоих торцов в нее вставляются цилиндрические заглушки с канавкой под уплотнительное кольцо. Труба покупается в сантехническом магазине, заглушки будем делать из нескольких слоев листового ПВХ толщиной 4-5мм, а кольца заказываем в Китае (о том как покупать на Алиэкспрессе написано в конце статьи).

Заглушка будет состоять из 6 слоев. Внутренний диаметр трубы равен 71 мм, толщина уплотнительного кольца 3,5мм. Тогда основные листы имеют диаметр 70мм, маленькие 65мм и внешний большой 75мм. Очень важно и очень сложно соблюсти соосность листов, чтобы кольца прижимались равномерно к трубе.

Для центровки используется болт диаметром 6мм (или строительная шпилька). Сначала сверлим отверстие, затем чертим цилиндр нужного диаметра и вырезаем лобзиком с запасом. Доводим до нужного диаметра на оси зажатой в дрель. Я обтачивал наждачкой на бруске.

Склеиваем листы тоже на оси, стараясь соблюсти перпендикулярность. Самый лучший клей для ПВХ “Момент-Гель”. Титан не берет, обычный “Момент” – тоже. Все, одеваем резиновые кольца и идем тестировать на герметичность.

Позже напечатал заглушку на 3d-принтере – очень понравилась точность. Сейчас планирую все детали напечатать. Об этом в отдельной статье.

Радиоуправляемый катер своими руками

В последнее время большое развитие радиоуправляемых моделей и беспилотников привело к тому, что они внедрились в очень неожиданные сферы, включая рыбалку и охоту. Лодки на радиоуправлении приобретают для перемещения прикормки в труднодоступные и отдаленные участки водоема, при этом не распугивая рыбу веслами или лодочным мотором.

Тяжелые быстрые катера используются для ловли на блесну и троллинга даже больших хищников, к примеру, судака и щуки. Несколько дронов распределить можно по самым перспективным местам лова, при этом их контролировать удаленно при помощи планшета или смартфона. Радиоуправляемый катер для рыбалки с эхолотом быстро проведет разведку самых перспективных мест лова.

Солнечные батареи и автопилот позволяют игрушку превратить в полноценный беспилотник, который может помогать рыбаку в автономном режиме в течение всего дня.

Скетч для лодки на ардуино с ик пультом

#include <IRremote.h> // библиотека для IR-приемника#include <Servo.h>      // библиотека для сервомотора// Замените коды команд от пульта ДУ на свои значения#define forward 16736925
#define left 16769565
#define right 16754775
#define turm_left 16712445
#define turm_right 16711935
#define stope 16755285

Servo servo; // присваиваем имя сервомоторуint RECV_PIN = A0;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

voidsetup() {
  Serial.begin(9600); // подключаем монитор, чтобы узнать коды кнопок пульта
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
  servo.attach (7);
}

voidloop() {
  
    if (irrecv.decode(&results)) {
    
    Serial.println(results.value); // выводим на монитор порта коды с пульта ДУif (results.value == left) {
    servo.write(60);
    digitalWrite(11, HIGH);
   }
   
    if (results.value == right) {
    servo.write(120);
    digitalWrite(11, HIGH);
   }
   
    if (results.value == turm_left) {
    servo.write(10);
    digitalWrite(11, HIGH);
   }
   
    if (results.value == turm_right) {
    servo.write(170);
    digitalWrite(11, HIGH);  
   }
   
    if (results.value == forward) {
    servo.write(90);
    digitalWrite(11, HIGH);
   }
   
    if (results.value == stope) {
    servo.write(90);
    digitalWrite(11, LOW);
   }
   
    irrecv.resume(); // Ждем следующий сигнал от пульта
  }  
}

В случае успешного тестирования ИК-управления сервомотором, можно приступать к испытанию проекта на Ардуино для начинающих в реальных условиях. Но перед этим обязательно позаботьтесь о защите электрических схем и микроконтроллера от возможных брызг воды и влаги. Для этого можно использовать пищевую пленку (пленка свободно пропустит ИК сигнал от пульта дистанционного управления).

Теория

Модель подводной лодки строится по тем же принципам, что и настоящая. В центре находится “прочный” водоНЕпроницаемый корпус, внутри которого скрыты все органы управления и электроника. Снаружу он окружен “легким” проницаемым корпусом, служащим для обтекания и красивого внешнего вида. Наша модель будет состоять только из прочного корпуса.

На скорости подводная лодка может погружаться за счет рулей глубины, а в статическом положении только с помощью балластной цистерны. Как это работает? При плавании на поверхности масса лодки чуть меньше массы объема вытесненной воды (закон Архимеда). Т.е. если лодка имеет объем 3л, то ее масса должна быть чуть меньше 3кг.

Затем лодка начинает набирать воду внутрь прочного корпуса. Объем корпуса остается тот же, а масса увеличивается – и лодка погружается. В этот момент внутри корпуса немного увеличивается воздушное давление, но не на столько, чтобы нарушить герметичность.

Теоретические расчеты погружения модели подводной лодки.

При строительстве есть 3 основные проблемы. Они вполне независимы и могут решаться отдельно.

• радио-аппаратура (2.4 ГГц не работают под водой)
• герметизация — корпус, вал двигателя и тяги рулей
• балластная цистерна

Начнем по порядку.

Шаг 2: прототип 1

1. Первый катер, то есть прототип 1, был самый простой по исполнению и должен был уметь:

• считывать GPS-координаты своего положения
• считывать азимут с компаса
• управлять сервоприводом руля
• использовать руль для следования курсу

А так же на нем я тестировал формулы маневрирования для создания действующего автопилота. Основой прототипа 1 был микроконтроллер Arduino Uno, в финальной версии я использовал ATmega328.

Считывание GPS-координат

На первом прототипе я установил самый дешевый GPS-модуль который смог достать, это UBlox PCI-5. Для его монтажа нужно было лишь припаять четыре провода к задней стороне платы, подсоединить их к Arduino и прикрепить антенну.

Для обработки поступающих данных я использовал библиотеку TinyGPS , которая позволила мне получить координаты текущего положения, скорость, направление и много другого! Подробнее о установке этого модуля, который кстати я использовал и в прототипе 2, вот в этом моем мозгоруководстве.

Считывание азимута

Чтобы получать данные с компаса я использовал HMC5883L, который легко подключается к микроконтроллеру через I2C. Как именно он устанавливается и как с ним работать хорошо описано здесь и здесь.

Управление сервоприводом руля

Контролировать сервопривод руля с помощью Arduino очень легко, но если только вы не используете библиотеку SoftwareSerial, которая нужна для TinyGPS , и которая конфликтует с одним таймеров Arduino! Запущенная SoftwareSerial мешает работе любого сервопривода использующего стандартную библиотеку, и решением данного мозгоконфликта является использование библиотеки PWM Servo library.

Формулы алгоритма автопилотирования

В прототипе 1 я применил несколько функций, которые позднее станут критичными. Эти функции используют формулу Хаверсина для расчета таких параметров как расстояние между двумя точками, направления от одной точки к следующей и реальный азимут по данным компаса. Более подробно об этих формулах в этой статье.

Сборка компонентов

Компоненты первого прототипа я разместил на деревянном каркасе (см. фото), и теперь, зная положение этого каркаса-автопилота и сравнивая с заданным, можно поворачивать руль и сохранять заданный маршрут. Это будет полезно в дальнейшем для навигации по GPS-координатам.

Шаг 3: прототип 2

• Довольный результатами первой поделки я решил создать прототип 2 с программными доработками автопилота. Целями для второй самоделки были:

• плавание по заданным GPS-кооддинатам
• работа автопилота от аккумулятора
• тестирование и запись данных автопилота

Конструкция автопилота также претерпела некоторые изменения — была добавлена макетная плата ProtoSheild, на которую я установил сам Arduino и компас. Все компоненты смонтировал на фанерное основание и “упаковал” в пластиковый контейнер.

В этот же контейнер я попытался добавить приемник дистанционного управления, но безуспешно из-за нехватки свободного места.

Плавание по заданным GPS-кооддинатам

Код для Arduino я написал таким образом, чтобы он поворачивал руль по направлению к следующей точке заданного маршрута: используя GPS-координаты для вычисления соотношений последующих точек и сравнивая их с компасом, вычисляется поворот руля.

Если вычисленное значение правее, на 90 градусов, то руль повернется на 60 градусов. Если вычисленное значение левее, на 270 градусов, то руль повернется на 120 градусов.

Если же значение находится между 330 и 30 градусами, то руль будет поворачиваться экспоненциально сохраняя положение прямо.

Все это будет происходить в цикле, примерно так (этот код обобщенный):

while(distanceInMeters(gpslat, gpslong, waypointlat, waypointlong) < 5) {
int bearing = GetBearing();
int heading = GetHeading(gpslat, gpslong, waypointlat, waypointlong);
bearing = RealBearing(gpslat, gpslong, bearing);
RudderTurn(RudderAngle(bearing, heading));
}

Пояснение кода таково: если расстояние между катером и следующей точкой более 5 метров, то складывая азимут катера и азимут следующей точки, получается действительный азимут, оба азимута посылаются функции the RudderTurn function, которая вычисляет нужный угол поворота и соответственно поворачивает мозгоруль.

Установка аккумулятора

Запитать Arduino от аккумулятора довольно просто. Для этого на микроконтроллере есть контакт Vin, и на него можно подать до 20В постоянного тока. У меня была литиевая батарея на 12.6В, к которой я припаял разъем и подключил ее к контакту Vin на Arduino.

Шаг 4: тестирование прототипа 2

1. Для того чтобы проверить прототип в действии я установил два светодиода, первый из которых будет светиться когда зафиксируется GPS-координата, а второй, когда будет достигнута эта точка.
2. Испытание прототипа

Пробы своего автопилота я проводил на местном поле.

К своему ноутбуку я подключил автопилот и запустил последовательный монитор (часть программного обеспечения Arduino), который записывал GPS-координаты все время следования по заданным точкам. Я пользовался рулем который направлял меня к следующей точке, и я поворачивал, словно это был мозгокатер.

На представленных фото обозначен маршрут тестов. Если я оказывался ближе чем 5 метров к нужной точке, то автопилот переключался и начинал навигацию к следующей точке. В процессе этих тестов код поделки претерпел довольно много незначительных изменений.

Электрическая схема лодки с ик управлением

В нашем проекте используется старый электродвигатель на 3,5 Вольта, поэтому мы его включаем через транзистор, используя выход 3,3V на плате Arduino UNO. Включение цепи с микромоторчиком происходит после подачи тока на среднюю ножку транзистора (база) с Pin11.