Хочу заняться авиамоделизмом. С чего начать? | Пикабу

Хочу заняться авиамоделизмом. С чего начать? | Пикабу Лодки

| модели | радиоуправляемый метательный планер.

Радиоуправляемый метательный планер.

Предлагаемая вашему вниманию модель – радиоуправляемый метательный планер, предназначенный для запуска за законцовку крыла, так называемый DLG (Discus Launch Glider). Конечно, это не профессиональная модель, однако она позволит отработать навыки запуска таких моделей и в дальнейшем перейти на более серьёзную технику.

Если говорить в терминах FAI, планер может быть отнесён к классу F3J – радиоуправляемые метательные модели планеров, взлетающие с руки.

Радиоуправляемая метательная модель планера

Этот класс, за последние несколько лет, получил огромную популярность. Ещё бы – для запуска полутораметровой модели не требуется леера, мотора или резиновой катапульты. Достаточно взять модель рукой за левую законцовку крыла, разбежаться и, сделав разворот на 360 градусов, закинуть планер повыше. А дальше – как повезёт. В статичной атмосфере модель легко продержится около минуты. Если же вам посчастливится попасть в восходящий поток, то время полёта будет ограничено только вашим умением использовать термики.

Запуск метательного планера

Современные спортивные модели планеров этого класса имеют крыло с развитой механизацией, как у планеров классов F3B и F3J. Это позволяет использовать крыло наиболее эффективно -изменять кривизну профиля в зависимости от условий полета и включать воздушные тормоза.

Характеристики планера:

  • Размах – 1540 мм
  • Длина – 900 мм
  • Масса в сборе – 380 г

Масса поэлементно, без аппаратуры:

  • Стабилизатор – 8 г
  • Крыло – 135 г
  • Фюзеляж – 115 г
  • Площадь крыла – 22,35 дм2
  • Нагрузка на крыло – 17 г/дм2
  • Профиль крыла – Е 387

Из органов управления присутствуют только руль направления и руль высоты. При повторении модели, однако, вам ничто не помешает оснастить модель элеронами.

Постройка модели начинается с изготовления фюзеляжа. Он выклеивается из стеклоткани и эпоксидной смолы на липовой болванке.

В моделистской практике существует две основных технологии изготовления стеклопластиковых деталей.

Первая технология, так называемая «позитивная», заключается в изготовлении болванки, повторяющей форму требуемой детали. После нанесения разделительного слоя болванка оклеивается требуемым числом слоев стеклоткани на эпоксидной смоле. Затем, после полимеризации смолы, деталь ошкуривается прямо на болванке и снимается. Плюс такой технологии – в простоте изготовления болванки и несложности процесса выклейки. Минус – в том, что поверхность получившейся детали нуждается как минимум в ошкуривании, грунтовке и окраске. Позитивная технология хороша для выклейки штучных деталей.

Вторая технология, так называемая «негативная», предполагает изготовление стеклопластиковых деталей в негативных матрицах. Необходимые матрицы либо фрезеруют, либо выклеивают по полированной болванке. Легко догадаться, что такая технология требует существенно больших затрат времени и применима для изготовления большого числа однотипных деталей. Её плюс – не требующая обработки поверхность получающихся деталей; более того, детали могут быть окрашены прямо в матрице.

Поскольку нам нужно минимальными усилиями изготовить всего один фюзеляж, мы применим позитивную технологию.

Запасаемся стеклотканью толщиной около 0,1 мм, эпоксидной смолой, материалом для болвана – и начинаем.

Фюзеляж.

Фюзеляж собирается из трех частей: левой и правой половин носовой части 11 и хвостовой балки 13, представленной банальной трубкой. Трубка может быть изготовлена как самостоятельно, так и куплена в магазине – подойдет углепластиковое колено от телескопической удочки.

Фюзеляж и вертикальное оперение планера

Первое, что придётся изготовить -это болванки левой и правой половин носовой части. Используя указанные на чертеже размеры, разметьте и вырежьте обе болванки. Лучше всего использовать липу, в крайнем случае – сосну. Сложенные вместе, болванки должны представлять единое целое. Именно так будет выглядеть носовая часть фюзеляжа в дальнейшем.

Болванка для хвостовой балки весьма проста. Это цилиндр из липы или сосны, имеющий длину порядка 500 мм и диаметр одного из концов 10 мм, другого- 14 мм.

Изготовленные болванки вышкуриваются и покрываются несколькими слоями нитроцеллюлозного мебельного лака, например, НЦ-222.

Прежде, чем начинать выклейку деталей, к обратным сторонам болванок носовой части приклеиваем или приворачиваем шурупами небольшие деревянные бруски произвольной формы, чтобы с их помощью при выклейке удерживать болван в тисках.

Переходим к процессу выклейки деталей фюзеляжа. В первую очередь необходимо покрыть поверхность болванок разделительным слоем, к которому не сможет приклеиться получившаяся деталь. В качестве разделительного слоя используем растворенную в воде мыльную стружку. Раствор должен иметь консистенцию жидкой сметаны. Тонким слоем нанесите раствор на болванки и дождитесь его высыхания.

Для достижения нужной прочности каждая из деталей фюзеляжа должна изготавливаться из 4 – 5 слоев стеклоткани толщиной 0,1 мм. Как правило, стеклоткань при производстве пропитывается парафином, который нам придётся удалить. Вырезав полосы необходимого размера, подержите их над включённой на полную мощность газовой или электрической плитой до тех пор, пока от ткани не перестанет исходить заметный дым. Проветрите помещение. Разложив полосы ткани на листе стекла или фанеры, пропитайте их приготовленной эпоксидной смолой. Капнув немного смолы в центр полотна, равномерно распределите клей по всей поверхности материала. Для этого идеально подходят использованные банковские или Интернет – карточки, или же карты оплаты услуг сотовой связи. Теперь можно уложить полотнище на болванку.

После того, как отожженная и пропитанная смолой стеклоткань будет тщательно, без пузырей и складок, уложена на болванке, будущая «корка» накрывается тонким полиэтиленовым пакетом и обжимается руками до тех пор, пока эпоксидная смола не начнет полимеризоваться. Оставим выклейку в покое на сутки, после чего обрежем лишнюю стеклоткань, ошкурим готовую деталь и снимем ее с болванки.

Хвостовая балка выклеивается из одного трапециевидного полотна, вырезанного с таким расчетом, чтобы его хватило обернуть болванку 4 … 5 раз. При выклейке хвостовой балки в качестве разделительного слоя лучше всего использовать лавсановую ленту, спирально обмотанную вокруг болванки и закрепленную на концах скотчем. Начинать наматывать ленту необходимо с тонкого конца болванки, чтобы облегчить последующий процесс снятия балки с болванки.

После того, как будут вклеены бальзовые шпангоуты 12, половинки носовой части склеиваются между собой следующим образом. В одну из них вдоль шва вклеиваются полоски бальзы шириной 5…7 мм, так, чтобы при накладывании на них второй половины полоски лежали точно посередине шва. Затем, смазав линию склеивания половин смолой, соединяем половины носовой части и дожидаемся высыхания смолы. Если необходимо, ошкурим собранный нос вдоль шва, и усилим его полосками стеклоткани, приклеенными опять-таки вдоль шва. После высыхания смолы мы получим прочную и легкую конструкцию, в которой прорежем необходимые окна.

Приклеиваем хвостовую балку к готовой носовой части. Место соединения балки с носом усилим несколькими слоями стеклоткани. После окончательного отверждения смолы тщательно вышкурим получившийся фюзеляж. Крышку носового отсека изготовим выклейкой на сложенных вместе болванках левой и правой половин носа. Для справки: масса еще не собранных воедино половин носа и хвостовой балки составляет чуть меньше 40 грамм.

Хвостовое оперение.

Конструкция киля и стабилизатора предельно проста – это набор из бальзы толщиной 4…5 мм. Небольшой профилировке подверглись только передние кромки оперения и руль высоты. Обратите внимание на крепление оперения: киль приклеивается эпоксидной смолой встык к хвостовой балке, а съёмный стабилизатор фиксируется одной гайкой, навернутой на болт МЗ (№ 17 на чертеже), вклеенный, в свою очередь, в хвостовую балку.

От смещения по вертикали и проворота стабилизатор удерживается с помощью пазов в его передней кромке и задней кромке киля. Благодаря им, он прижимается к опорной площадке 16.

Рули навешены на нейлоновых петлях, кабанчики вырезаны из тонкого текстолита и вклеены в рули. Тяги представляют собой фирменные пластиковые боудены.

Крыло.

Крыло модели должно обладать изрядной прочностью на растяжение, изгиб и скручивание, поскольку при броске планера за законцовку на него воздействуют большие нагрузки. Наиболее подходящая для такого крыла технология, применимая дома, «на коленке», это пенопластовый сердечник, оклеенный бальзой толщиной 0,8…1 мм.

Чертеж крыла и стабилизатора планера

Несущая бальзовая обшивка обеспечивает вполне достаточную прочность крылу, что позволяет отказаться от какого-либо лонжерона и соответственно увеличения массы изделия. Крыло состоит из центроплана и двух «ушек», изготавливаемых отдельно друг от друга. Благодаря тому, что профиль крыла, в отличие от наборных крыльев, не искажён провисающей между нервюрами обшивкой, планер имеет высокие аэродинамические характеристики.

Смотрите про коптеры:  Работа: Оператор бпла в России — Июнь 2022 - 50 вакансий |

Пенопластовые заготовки подбираем крупношарикового сорта, по возможности наименьшей плотности. Резку пенопластового сердечника центроплана и «ушей» мы проведём с помощью терморезака для пенопласта. Он очень похож на лучковую пилу, только вместо полотна использована натянутая раскалённая проволока.

Начинаем с изготовления трех шаблонов для резки сердечника -два под хорду 165 мм и один -под хорду 105 мм. Как они выглядят, можно видеть на чертеже. Носики и хвостики шаблонов, как видим, имеют несколько «странную» форму. Они предназначены для плавного выхода раскаленной проволоки из пенопласта – это повышает качество резки передней и задней кромки сердечника и упрощает работу. Обратите внимание, что, например, ширина пенопластовой заготовки сердечника центроплана на 15 мм меньше хорды – 5 мм на переднюю кромку и 10 мм – на склеенные вместе листы бальзовой обшивки, образующие заднюю кромку. То же самое касается заготовок «ушей».

С помощью булавок крепим шаблоны к предварительно вырезанной «в размер» заготовке – для центроплана это пенопластовый прямоугольник размером 520×150 мм и толщиной не менее 25 мм, для «ушей» – трапеции 520×150(90) мм той же толщины. Обратите внимание, что булавок должно быть много – иначе вы можете ненароком перекосить шаблон при резке.

Резку «ушей» 1 лучше проводить вдвоем, чтобы синхронизировать движение резака по большой и малой сторонам.

Если вдруг у вас нет опыта резки пенопластовых крыльев, будьте готовы к тому, что испортите пяток заготовок прежде, чем получите что-то приличное -все-таки профиль крыла весьма тонок. После того, как вырежете сердечники ушей и центроплана, ни в коем случае не выкидывайте остатки от резки – с их помощью мы прижмем бальзовую обшивку к сердечникам при сборке, чтобы соблюсти профиль крыла.

Разведем немного смолы, тонким слоем смажем вырезанную с запасом в 3…5 мм бальзовую обшивку, и соберем следующий «бутерброд» (перечисление начинается с самого нижнего слоя):

  1. кусок пенопласта, оставшийся от резки нижней поверхности сердечника;
  2. нижняя часть обшивки клеем вверх (волокна бальзы -вдоль длинных сторон консолей);
  3. пенопластовый сердечник;
  4. верхняя часть обшивки клеем вниз(волокна – вдоль длинных сторон консолей);
  5. кусок пенопласта, оставшийся от резки верхней поверхности сердечника.

Уложив «бутерброд» на ровную поверхность, накроем его подходящим куском ДВП или фанеры, а сверху положим груз в несколько килограмм. Проследите, чтобы задняя кромка, образованная двумя листами обшивки, не пошла «волной». Используйте прищепки, если это необходимо. Собрав три таких «бутерброда», вы получите почти готовые консоли крыла. Когда полимеризуется клей, снимите внешние слои «бутерброда» – больше они не нужны. Мы получили то, что хотели – пенопластовый сердечник, обшитый бальзой.

Ошкурим консоли, подравняв носовую часть их для приклейки передней кромки, и уделим особое внимание задней кромке. Она не должна искажать профиль, и для ее выравнивания лучше всего воспользоваться маленьким рубанком.

Приклеиваем к консолям передние кромки 2, законцовки 3, изготовленные из бальзы толщиной 5 мм. В левое «ухо», выбрав пенопласт, вклеим бальзовый брусок 5 (направление волокон – вдоль хорды) и штырь 4. С его помощью мы будем запускать планер.

Подравняв места стыковки «ушей» и центроплана, соберем крыло с помощью уголков 6, придающих «ушам» необходимый угол V относительно центроплана. Стыки между «ушами» и центропланом можно проклеить тонкой стеклотканью. В завершение сборки крыла вклеим в центроплан бальзовые вставки 8 и 9.

Проверим еще раз, качественно ли склеены консоли, нет ли где неровностей и прочих недочетов. При необходимости воспользуемся шкуркой.

Заключительным этапом сборки планера является вклеивание штыря 7 и фанерной вставки 17, в которой нарезается резьба М5 или Мб под болт крепления крыла. Готовый фюзеляж можно окрасить, предварительно хорошенько ошкурив.

Крыло, как и оперение, обтягиваются прекрасно зарекомендовавшей себя термоклеевой пленкой для оклейки учебников. Её можно найти в любом магазине канцтоваров. Она тонка, достаточно прочна и имеет неоспоримые плюсы – уже нанесённый клеевой слой, низкую массу и способность «усаживаться» при нагреве утюгом. Если плоскости оклеены без морщин, получается очень качественная поверхность крыла, выглядящая, как глянцевая ламинированная бальза.

Аппаратура.

В модели может быть использован приемник Hitec MI-04 или любой другой, лишь бы он поместился в отведенном ему месте. Емкость бортовых аккумуляторов не должна быть ниже 300 мАч, иначе их придется часто подзаряжать. Можно использовать любые микро – или минимашинки – из тех, что окажутся в наличии и поместятся в фюзеляже.

После полной сборки модели отбалансируем ее. ЦТ должен находиться в 55 мм от передней кромки центроплана. Если выяснится, что одна сторона крыла легче другой, добавьте требуемый грузик в соответствующую законцовку.

Расходы рулей установите в пределах 15 – 20°. Позже сможете подобрать их более точно.

Несмотря на простоту, планер требует «умного» передатчика. Дело в том, что установки рулей для запуска «дискусом» отличаются от установок для нормального полета: руль направления отклоняется на 5×10° вправо, руль высоты на 2…5° вниз. Для этого в передатчике нужно использовать какой-либо из тумблеров и пару микшеров -зависит от конкретной аппаратуры. Если этим пренебречь, модель не сможет взлетать по прямой. Ни хорошей высоты, ни продолжительности полета при этом не добиться.

Испытания.

Для испытания модели постарайтесь выбрать день с ветром 1 – 2 м/с или полным штилем. Легко брошенный с руки планер должен пролетать 50…60 метров и чутко отзываться на отклонения рулей. Если модель приходится триммировать по рулю направления, проверьте, не перегружена ли одна из консолей. Устраните недостаток. Если же причина разворота заключена в крутке крыла, то, увы, это практически неисправимо – надо было аккуратнее собирать. Но пусть лучше модель летит по-прямой, как ей и положено.

Попробуем запустить её повыше. Как это сделать?

Для начала не стоит кидать модель в полную силу. Включите аппаратуру, возьмите передатчик в левую руку. Теперь, взяв правой рукой планер за укрепленный в левой консоли штырек, разбегаемся по прямой, против ветра. Продолжая бежать в том же направлении, одновременно делаем один оборот на 360°, против часовой стрелки – это очень похоже на метание молота. Разворот придаст модели ещё большую скорость. Важно угадать момент, в который вы должны отпустить модель. Планер, покинув вашу руку, полетит, конечно же, не по прямой, а по пологой спирали.

Броску к десятому вы поймете, под каким углом к горизонту и в какой момент еобходимо выпускать планер. Вот только после этого можете начинать настраивать передатчик на взлетный режим.

В первые две-три секунды взлёта, необходимо скомпенсировать крен, приобретаемый моделью после старта. Обычно бывает достаточно некоторого отклонения руля направления и (если применимо) элеронов. Для этого-то и требуется компьютерный передатчик с отдельным тумблером для включения и выключения «взлётного режима». Впрочем, если вы знакомы с электронной начинкой вашего передатчика, вы сможете встроить такой тумблер хоть в «Супранар-838».

Если модель после броска стремится, помимо разворота, сделать мёртвую петлю, компенсируйте эту тенденцию небольшим отклонением вниз руля высоты.

Экспериментируйте, летайте, тренируйтесь – и планер, наконец, станет взлетать ровно и красиво.

Олег Ряховский

Обсудить на форуме

«пенокартон» — чудо-материал

В своих работах я очень часто использую такой материал, как пенокартон.Не реже, меня спрашивают что это такое и с чем его едят 🙂В этой статье я решила рассказать Вам о его чудо-свойствах.

Возможно, многие найдут применение его для себя или просто расширят свой кругозор.

На первый взгляд, в самом названии «пенокартон» о материале уже все сказано.Лист пенокартона состоит из слоя вспененного полистирола или полиуретана, который оклеен тонким картоном с обеих сторон.Цвета пены и картона могут быть разными, но чаще всего встречаются монохромные тона.Также существует пенокартон с самоклеящейся стороной для быстрого монтажа на поверхности.


По толщине листа пенокартон чаще всего встречается по 3 мм, 5 мм и 10 мм.

Одним из важнейших достоинств пенокартона является очень легкий вес.Материал легко обрабатывается механическими способами, красится, на него наносится печать и клеятся различные материалы.Все это обеспечило ему широкое распространение.

Смотрите про коптеры:  Софт российской компании CopterSafe позволяет владельцам коптеров DJI обходить ограничения на полеты / Хабр

Из-за неустойчивого к влаге внешнего слоя пенокартон может применяться только внутри помещений.

  • Иногда, размеры пенокартона очень пугают 🙂
    От 700х1000 мм до 1400х3000 мм.
  • Его можно найти в художественных магазинах и полиграфии.

В полиграфии его используют как материал для печати, чаще всего трафаретной и как подоснова (для накатки пленок с нанесенным изображением). В интерьерной рекламе: настенные планшеты, доски объявлений, информационные таблички, интерьерные указатели, вывески, постеры, дисплеи, витринные декорации и т. д.Ростовые фигуры так же чаще всего сделаны в основе с пенокартоном.

Пенокартон можно использовать и как основу для коллажей, придав ему нужную форму.

Проблемы при работе с ним всего две.Во-первых пенокартон не гнется, а оногда этого очень хочется 🙂 Но это одновременно и плюс.Во-вторых возникают сложности даже с резкой по прямой линии.Можете представить себе, какого это сложно резать округлые линии…Но в тоже время можно без усилий покромсать его на кусочки канцелярским ножом.

Есть еще один недостаток, как цена.. но это уже проблема не в пенокартоне, а в том кто его продает. Вы можете найти лист и за 200 рублей, а можете и за 1000 (цена зависит от размера, толщины, произодителя и накрутки магазина)

С опытом и практикой можно наловчиться на более сложные вещи.
(В конце статьи есть законченный вариант объкта)

Студенты архитекторы и дизайнеры используют его для макетов, где я впервые и познакомилась с этим материалом.

Самое простое, что можно сделать из него — броши.О создании их у меня создана отдельная тема.

Так же можно делать небольшие или наоборот большие игрушки 🙂О двух видах лошадок (подарки к новому году) так же есть отдельные темы.

Пенокартон может помочь и в создании декора интерьера, как эти рога.Или даже приобрести функцию. Я делала полочки из пенокартона для не тяжелых предметов.

Этот замок я делала для фотосъемки. Он состоит из пенокартона, украшен узором из горячего клея и покрашен 🙂

Моя последняя работа с этим материалом была для заказа «шлема с рогами»Он из бумаги и пенокартона, узор опять же горячим клеем и краска.

Как видите, пенокартон всюду вокруг нас 🙂Не бойтесь экспериментировать, никогда не знаешь что может тебе пригодиться…

Изготовление картонного планера

Решение на изготовление самолета из картона пришло вместе с покупкой мебели из «ИКЕИ».
Осталась хорошая и качественная упаковка.

Решение принято, буду двигать этот старинный проект.
Начинаю с изготовления нервюр.

Основная трудность резки картона его повышенная “мусорность” , много всякого абразива. Приходится постоянно подтачивать резак.

Первые силовые нервюры из шлифованной фанеры.

Картонные изготовляю составными. Простейший кондуктор.

А также простейший стапель фиксации крыла при сборке. Нет необходимости изготовить монументальную, систему. предполагаю изготовление модели в одном варианте.

Вертикальные стенки лонжеронов тоже из картона. Он достаточно хорошо работает на сжатие.

Практически готовый силовой набор, теперь законцовки крыла “ушки”.

Колодцы сервоприводов тоже из картона. Усиления набора и проведение проводов на управление.

Контрольное взвешивание.

Затем обшивка крыла. Размечаю места установки силового каркаса, сгибаю обшивку вокруг лобика, наношу клей.

Затем монтирую нижнюю часть обшивки. Слегка прорезаю места элеронов и крышек колодцев сервоприводов. Затем по этим меткам прорежу окончательно.

Примерял трубки соединения крыльев. Центральная алюминиевая 8мм, боковые угольные 6мм.

Отрезал элероны и все ребра заклеил крафт бумагой. Во избежание коробления конструкции зафиксировал элероны до полного высыхания.

Навеска на петли из пластика.

Конструктивные отклонения: вверх на 30 градусов, вниз на 80.

Готовые крылья.

Перехожу к фюзеляжу. Носовая часть из шлифованной фанеры. Состоит из двух частей. Основная, к ней крепятся крылья и балки хвостика. И силовая, в которой размещается мотор, приемник, регулятор, и АКБ. Конструктивно они соединены на шипах. Идея такова, при сильном ударе носовая часть ломается, жертвуя собой. Сохраняя всю конструкция с целом виде.

Затем остатки демонтируются и изготовляется новый вариант.
Подгонка боковых стенок фюзеляжа к креплению крыла.

Готова половина силовой части фюзеляжа без.

Боковые стенки и нижняя хвоста из картона.

Силовые шпангоуты с отверстиями под боудены.

Трубки изготовляю из ушных палочек склеенных циакрином.

Закрываю фюзеляж верхней крышкой и под груз.

Изготовление цельноповоротного рудера.

Силовые шпангоуты из фанеры. Вертикальная, карбоновая трубка.

Крепление конструкции к фюзеляжу.

Изготовление цельноповоротного элеватора.

Качалку установки переделывал несколько раз.

Этот вариант боута окончательный.

Силовые агрегаты и ушки крепления к боуту в элеваторе.

Наконец готово хвостовое оперение.

Сразу проверяю, как все движется.

Почти готовый пленер, очередь за жертвенной передней частью фюзеляжа.

Собрал оборудование и определил длину носика исходя из положения ЦТ.

Пристыковка и установка оборудования, с радостью понял попал в центр тяжести!

Сейчас настройки и облет.

Контрольное взвешивание.

Перед полетами окрасил весь планер разведенным клеем ТИТАН.

Первый полет…

И конечно мое любимое занятие….

Снял видео работы крыла, элеронов, рудера, элеватора. Все в норме, картонные конструкции не флаттерят.

Настало время более тонких настроек, поправки центра тяжести, тормозов, режимов управления.

Немного видео с борта.

Конечно это не чисто “матчевый суперлайнер”, но летит весьма прилично.

Участвовал с ним на аэрошоу. Показательно, соревновательные полеты.

Стартовал с видеорегистратором, очень хотелось видосик снять.

Он конечно значительно ухудшает обтекание, и турбулентности на хвостик добавляет изрядно.

К моей радости занял третье почетное место. Это на фоне матчевых суперлайнеров!

Такой вот “КАРТОНЫЧ” получился.

P.S.
На заставке планер с одним крылом, второе сломал недавно на открытии сезона.
Ремонтируюсь.

Как переделать ручной метательный планер в самолёт на радиоуправлении, пошаговая инструкция:

Шаг 1

Собираем планер вставив крылья в соответствующие прорези в фюзеляже. Надеваем винты на микродвигатели.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Шаг 2

Переворачиваем самолёт, с помощью линейки отмеряем по 8,5 см от фюзеляжа в передней части крыльев, здесь будет располагаться моторчики. Прикладываем к этим местам моторчики так, чтобы валы моторов были за пределами крыльев, обрисовываем их и делаем скальпелем в этих местах углубления под них.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Шаг 3

Отмечаем место на фюзеляже где будет располагаться приёмник ДУ, также вырезаем с помощью скальпеля углубление, чтобы он мог полностью утопиться внутрь. Выключатель и разъём питания должен выходить при этом наружу.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Шаг 4

Приклеиваем на термоклей моторчики на свои места, дополнительно сверху проклеив скотчем.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Шаг 5

Проделываем отверстия под крыльями отвёрткой под провода от моторчиков к приёмнику.

Для соединения с платой берём готовые разъёмы с проводами и продеваем их через отверстия, так, чтобы разъёмы оказались в углублении где будет расположен приёмник, а концы проводов должны выходить к моторчикам и спаиваем эти проводки с проводками от моторчиков каждый со своей стороны.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Теперь можно проверить на работоспособность, подключаем аккумулятор, включаем приёмник и затем пульт, аппаратура при этом должна найти друг друга и должны загореться светодиоды на пульте и приёмнике.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

При нажатии на пульте кнопок вперёд должны закрутиться винты, каждый в противоположном друг-другу направлении, правый должен крутиться против часовой стрелки, а левый за часовой.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Шаг 6

Теперь когда всё работает как надо вырезаем в носовой части фюзеляжа углубление под аккумулятор.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Вскрываем крышку кабины, в этой крышке должен находиться металлический шарик, вытаскиваем его оттуда, он больше не понадобится. И ставим кабину на место.

Смотрите про коптеры:  Блютуз модуль и реле купить дешево - низкие цены, бесплатная доставка в интернет-магазине Joom

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Всё, можно наклеивать на наш самодельный самолёт на радиоуправлении наклейки и идти на улицу пробовать его запускать. Его нужно запускать с руки как обычный метательный самолёт, при этом нажав на пульте на газ.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Вот так вот совсем не сложно можно переделать ручной метательный планер в самолёт на радиоуправлении, надеюсь Вам понравилась эта статья и самоделка!

Забрать к себе:

Как сделать простой самолет из картонной втулки из-под туалетной бумаги

Для создания данного вида картонного самолета потребуется совсем немного материалов, а поделка получится объемной и очень креативной.

Для того чтобы смастерить такой самолет потребуется приобрести туалетную бумагу с картонной втулкой внутри. Из этой картонной основы получится корпус самолета. Еще для работы понадобится скотч, клейкая лента, бумажный стаканчик с любым узором.

Макет самолетика можно разработать на компьютере и все необходимые детали для самолета в дальнейшем распечатать на принтере. Желательно подобрать картон в цвет втулки из-под туалетной бумаги. Далее вырезаем все детали будущего самолета. Приступим к сборке.

Для этого в центральной части рулона необходимо сделать отверстие, так мы обозначим кабину летчика. При помощи скотча склеиваем хвостовую часть самолета. На втулке делаем надрезы для того чтобы закрепить хвостовую часть. Схема сбора самолета представлена ниже.

Далее сделаем крылья. Сделаем глубокие надрезы для соединения деталей. Для большей прочности дополнительно можно проклеить детали при помощи скотча. Сначала крепим нижнюю часть, а затем переходим к верхней.

Следующим шагом в работе является изготовление винта самолета. Для этого нам понадобится картонный стаканчик. Его обрезаем так, чтобы он плотно прилегал к носовой части самолета. Приклеим его. Из картона сделаем винт и прикрепим его.

Для большей привлекательности картонный самолетик можно покрасить аэрозольной краской или гуашью. Также задекорировать самолетик можно, обклеив его цветной бумагой.

Этот самолетик может сделать даже ребенок, так как процесс его создания предельно прост и требует совсем немного времени.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Спичечный коробок;
  • Картон белого цвета и цветной картон;
  • Клей;
  • Линейка;
  • Ножницы;
  • Простой карандаш;
  • Цветная бумага;
  • Фломастеры.

Приступим к работе. Для начала подготовим все детали для создания самолета. Для этого на картоне отмерим две полоски по ширине равные широкой стороне спичечного коробка. Это будет крылья самолета. Длина их может быть до 21 сантиметра. Отмеряем полоски при помощи линейки, чтобы детали получились ровными и аккуратными.

Отмерим еще две полоски, но уже равные узкой стороне коробка. Длина их должна быть не больше 30 сантиметров. Это детали для хвоста самолета.

Теперь займемся сборкой самолета. Возьмем одну узкую полоску, сложим ее пополам и приклеим поперек коробка. Полоску начинаем приклеивать с середины коробка с двух противоположных сторон.  Вторую узкую полоску необходимо разделить на 4 части. У одной из них закруглим углы и приклеим к краю узкой полоски-хвоста. Возьмем еще одну узкую часть и сделаем из нее лопасти хвоста самолета.

Симметрично обрезаем углы широких полосок. Крылья приклеиваем на коробок с двух сторон так, чтобы полностью закрылась широкая часть коробка.

Из картона белого цвета сделаем пропеллер для самолета. Для этого нарисуем квадрат и разделим его на 4 части, в каждой из которых должна расположиться одна лопасть. Вырезаем деталь и приклеиваем к центральной части коробка.

Декорируем самолетик деталями из цветной бумаги. По желанию вырезаем цветочки, звездочки или другие фигуры и украшаем крылья самолета и хвост. Также в декорировании можно использовать фломастеры, бисер и даже лак для ногтей. Такой самолетик может быть летающим.

Объемный картонный самолет:Радиоуправляемый самолет из пенокартона своими руками

От такой необычной игрушки-самолета не откажется ни один ребенок. Делается она легко. Для этого потребуется большая картонная коробка, от которой необходимо отрезать верхнюю часть. Уменьшить размер коробки нужно до такого размера, чтобы было видно голову ребенка в сидячем положении. Из обрезков смастерим крылья, пропеллер и хвостовую часть самолета. Крылья делаем из заготовок овальной формы.

В боковых частях самолета сделаем надрезы по ширине крыльев, обмажем их клеем и вставим крылья. Для пропеллера понадобятся также овальные детали, но уже меньшего размера, чем крылья самолета, и круг. Приклеиваем лопасти на нос самолета, сверху расположим круг.

Завершим мастер-класс интересными видео, которые помогут вам в работе.

Кордовый самолет из картона своими руками (фото, мастер-класс, пошагово, шаблон)

Кордовый самолет из картона своими руками (фото, мастер-класс, пошагово, шаблон)

1.Мастер- класс по изготовлению кордового самолёта из картона:

Для работы нужны следующие материалы:

  • гофрокартон
  • пластилин
  • кусочек пластика
  • гвоздик
  • клей ПВА или термоклей (подойдет и другой)
  • жестянка от алюминиевой или консервной банки
  • две рейки
  • нитки

Так же понадобятся инструменты:

  • концелярский нож
  • ножницы
  • плоскогубцы
  • карандаш
  • линейка
  • шаблоны

5.6.В стабилизаторе добавляем прямую линию, по ней нужно будет резать:7.При помощи ножа и линейки раскраиваем наши детали:8.Важно, что-бы прорези в фюзеляже (корпусе) самолёта располагались на одной линии. Вот, что у нас должно получиться:9.Производим «сухую» сборку,т.е. без клея.

Проверяем, что все детали стыкуются:10.Далее можно окрасить модель (данная модель окрашена из баллончика) Вариантов окраски много, главное, чтобы краски были не на водной основе, иначе картон может испортиться.11.12. 13.Крыло и стабилизатор можно оклеить скотчем, но тогда придётся использовать клей пистолет для сборки.14.

Важно оклеить ту часть, в которой будет отверстие для нитки:15.Далее приклеиваем рейки к фюзеляжу:16.Их нужно расположить под крылом и стабилизатором:17.18.Приступим к изготовлению винта: размер примерно 70-80 мм (крупнее делать не стоит для этой модели)19.

Обводим шаблон на кусочке жестянки (лучше от алюминиевой банки) и вырезаем ножницами:20.Режется прекрасно, почти как обычный картон:21.Далее берем пластик, я брал ПВХ рекламный (можно заменить деревом или пробкой) и нож:22.Вырезаем две вот такие детали:23.

И собираем «двигатель» нашего самолёта:24.Вот так он должен выглядеть: гвоздик не должен зажимать винт, чтобы он мог вращаться от набегающего потока воздуха. Проверить легко: дуньте на него, если вращается — значит всё отлично.25.Приклеиваем наш двигатель к носовой части самолёта пластилином:26.

Пластилина должно быть ровно столько, чтобы центр тяжести распологался чуть вперёд от отверстия в крыле.27.В отверстие привязываем прочную нить:28.Так же можно привязать рыболовный вертлюжок, чтобы предотвратить закручивание нити, а на конце остаток реечки или пуговицу, чтобы нить не выскользнула из руки.29.Готово!30.Ах, да — шаблон для самолёта.

Фюзеляж

Фюзеляж строится по бутылочной технологии. Суть ее проста: из дерева изготавливается болван, на который затем посредством нагревания осаживается пластиковая бутылка.

На изготовление болвана у меня ушло приблизительно 5 вечеров по 2 часа каждый. Из инструментов потребовались только ножовка и рашпиль, работал на табурете. Брусок склеивался из 6 досок сечением 40х40 мм. Итоговые размеры заготовки 80x120x580 мм. Затем рашпилем придается требуемая форма, следим за сечениями по контр шаблонам.

Фюзеляж состоит из 3 частей, склеенных в нахлест. Каждая часть изготавливается отдельно. Носовая и хвостовая части — цельные, центральная разрезана снизу.

Заготовка (пластиковая бутылка с отрезанным дном) одевается на болван и прихватывается струбциной. Фиксировать обязательно, т.к. при нагревании бутылка может сползти. Затем заготовка равномерно прогревается термофеном или над газовой комфоркой. Спешить не надо — лучше медленно, но равномерно.

Даем заготовке остыть, так ее проще снять. Центральную часть прийдется разрезать снизу. Наносим фломастером метки продольных линий, они помогут нам выдержать симметрию. Обрезаем неровные края и отмечаем маркетом границы нахлеста. Чем ровнее получится фюзеляж, тем проще выровнять плостости самолета (крыло, стабилизатор, киль) и тем предсказуемее будет полет.

Зачищаем поверхность наждачной бумагой для последующей окраски. Так же обрабатываем места нахлеста для лучшего сцепления. Для склеивания используется клей Uhu por. Склеиваемые поверхности покрываются тонким слоем клея и откладываются на 5 минут. После этого соединяем детали и сильно прижимаем друг к другу.

Все продольные оси нужно проверять линейкой. При необходимости клей Uhu por позволяет немного корректировать положение деталей друг относительно друга.

При длине фюзеляжа 58см, вес получился 70г.

Оцените статью
Радиокоптер.ру
Добавить комментарий

Adblock
detector