Делаем кораблик!
Материалы:
- Сосновые дощечки, толщиной 15 мм.
- Стельные прутки, диаметром 6 мм.
- Стальная проволока, диаметром 4-5 мм.
- Гайки, с внутренним диаметром 6 мм.
Процесс изготовления:
«Буйки» кораблика можно сделать из любого дерева, но лучше, чтобы это была липа или сосна. Липа более предпочтительна, т.к. она легче обрабатывается, имеет однородную структуру и малый удельный вес. Но достать липу сейчас проблематично, поэтому лучше вырезать буйки из сосновой дощечки. Прежде, чем приступать к распилочным работам, нужно определиться с конструкцией кораблика. Буйки могут быть одинакового и разного размера.
Опытные рыболовы предпочитают «санки» с буйками разного размера, т.к. ими легче управлять. Форма буйков должна быть трапециевидной. Оптимальная длина и ширина большого буя – 340 и 120 мм соответственно. Малого – 300 и 95 мм. Чертим на сосновых дощечках контур, и вырезаем с помощью ножовки или электролобзика.
После того как вы получите две заготовки, нужно придать им обтекаемую форму. Выполнить эту операцию это можно с помощью рубанка. После грубой обработки нудно убрать заусенцы с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки.
- Откладываем деревянные заготовки в сторону, и берем стальной пруток, диаметром 6 мм. С помощью болгарки или пилы по металлу отрезаем два отрезка, длиной 18 см. Зажимаем прутки в тиски, и с помощью плашки нарезаем на концах резьбу, длиной 3 см.
Далее делаем в деревянных заготовках по два отверстия, на расстоянии 13 см друг от друга. Накручиваем на металлические прутки гайки (до упора), насаживаем на них буйки, и фиксируем гайками.
- Теперь нужно сделать реверс. Простейший реверс – это длинная металлическая скоба, по которой скользит кольцо. Чтобы перевести реверс из одного положения в другое, нужно слегка ослабить леску, и совершить резкий рывок. Скобу нужно изготовить из проволоки, диаметром 4 мм. Закрепить ее в дощечке можно гайками, точно так же, как и монтажные распорки. Металлическое кольцо можно сделать из шайбочки.
После того, как вы соберете кораблик, нужно вскрыть дощечки лаком или автомобильной эмалью. Это поможет уберечь древесину от впитывания влаги.
Готовый «кораблик»
Как сделать кораблик из пенопласта?
Пускать кораблики – занятие, увлекающее и взрослых и детей. Можно сделать их из бумаги, картона, но легче всего вырезать его из пенопласта. Для того чтобы из пенопласта создать своими руками корабль или даже целую флотилию не потребуется ни особых умений, ни много времени. Оставшийся после покупки бытовой техники упаковочный пенопласт, как и другие необходимые материалы, наверняка найдется в любом доме.
Для изготовления модели корабля из пенопласта понадобятся:
- 2 листа пенопласта толщиной около 5 см,
- тонкие палочки (можно карандаши или палочки для суши),
- леска,
- горячий пистолет,
- материал для паруса (любая старая вещь),
- скрепки,
- суперклей,
- инструменты: нож или лезвие, ножницы, линейка, карандаш или маркер, степлер, наждачная бумага.
Итак, делаем интересную поделку — пиратский корабль из пенопласта:
- Займемся корпусом нашей модели корабля, для чего на листе пенопласта расчертим прямоугольник и отрежем 2 треугольника, чтобы получился нос корабля.
- Далее займемся кабинкой капитана. Для этого нам надо разрезать вдоль кусок пенопласта, чтобы получилось 2 квадрата (один толще, второй тоньше).
- Намажем более толстый кусок клеем и аккуратно приклеиваем суперклеем к корпусу корабля, слегка сдвинув назад.
- Из более тонкого квадрата выкраиваем треугольник, одинаковый по форме с носом корабля. Аккуратно наклеиваем его на корпус корабля. Низ носовой части необходимо аккуратно подрезать лезвием и зашкурить.
- У нас получилась вот такая заготовка.
- Далее делаем мачту, на которую будет крепиться парус. Для этого отрезаем 2 палочки нужной двери и склеиваем им крест накрест горячим клеем.
- Последнее — парус корабля. Пусть он будет из старой ткани, ведь пираты на нем избороздили немало просторов. Вырезаем прямоугольник нужной формы.
- Посередине делаем надрез, чтобы парус проще было закрепить, подгибаем край вокруг горизонтальной палочки и закрепляем с помощью степплера.
- Чтобы парус на рее держался лучше, из скрепки делаем крючки, которые вставляем в корпус корабля по бокам и крепим к ним с помощью лески нижние края паруса.
Как видите, сделать модель пиратского корабля своими руками очень просто, и такая поделка наверняка понравится вашему ребенку. Вперед на поиски подходящего водоема!
В этом уроке я хочу рассказать про некоторые детали процесса изготовления кораблей из конфет и парусов. Надеюсь, что это поможет вам в творчестве.
По этому шаблону вырезаю из пеноплекса форму, раньше корабли были намного «пузатее» (что меня не очень радовало) -«дутышами » они получались потому, что во всех моих кораблях, а точнее внутри спрятан презент (сами понимаете какой). Со временем шаблон изменила — сделала немного уже. Надеюсь с размерами разберётесь.
Так выглядит нижняя часть корабля. Отверстие ковыряю ножиком, потом косячком или резаком (это небольшие ножики для резьбы по дереву). Конечно эта работа самая муторная.
На фото видно склеенные 2 детали по 4 см толщиной, затем по шаблону вырезаю верхнюю деталь — крышку. Потом довожу заготовку до нужной формы, пунктиром показала, что можно срезать пеноплекс под таким углом, но только не переборщить, т.к. можно сделать пробоину (это если вы будете делать корабль с «начинкой» как в моём случае).
Затем шкурим крупнозернистой нождачкой (я делаю это над ванной, крупные отходы собираю и выкидываю, а мелкие просто смываю водой, и пыли практически нет), потом выравниваю мелкой нождачкой. Корабль приобретает симметричную форму, становится ровненький.
Сразу скажу — фото будут с разных процессов изготовления моих кораблей. Это пример, как выглядят обклеенные заготовки, которые далее будем доводить до ума. Высота основы корабля — 12 см.
Это даю шаблоны парусов, последнее время делаю именно такой формы, но можно делать и прямоугольные (показала пунктиром), указала размеры, может кому пригодятся.
Паруса делаю и из сетки, и из органзы, и всегда обклеиваю края с обеих сторон, так и форму держат и паруса получаются аккуратные. Паруса проутюживаю через влажную марлю, тогда клей хорошо склеивается с материалами (только не передержите).
При помощи паяльника прожигаем отверстия — они получаются ровные, аккуратные и нужного размера.
На мачты использую деревянные шпажки или опоры для растений, или вариант по дороже — хлыстики для наращивания удочек (в рыболовных магазинах). Если палочки короткие для мачты, можно их нарастить и обмотать полосками гофробумаги. Свои корабли обклеиваю гофробумагой, металлизированной гофробумагой, бамбуковыми салфетками.
Такую использую тесьму, узкая держит мачты, средними украшаю детали корабля, а те, что пошире — обклеиваю ими стыки, тем самым скрывая все недочёты.
Пример, как декорирую отсек для подарка.
Ну а это лишь часть декора,которым я украшаю корабли. Здесь можно дать волю своей фантазии. Из проволоки можно сделать штурвал, так же из шоколадных медалек, и я ещё использовала медали сувенирные, тоже интересно смотрится.
Покажу,как креплю конфеты. Пришла к выводу, что конфетки нужно делать в петлях-держателях, т.к. когда конфетки захотят скушать, на их месте образуется некрасивая дырка,а что бы её не было, эти места будут закрывать такие петли (я думаю смотрится куда эстетичнее, чем испорченный корабль).
Так делаю петли: оборачиваю лентой конфету, чтобы конфета без труда вытаскивалась. Ленту склеиваю только между собой, к конфете не приклеиваю. Потом петельку приклеиваю к основе корабля. Вот и всё.
Паруса на 1 фото скрепляю клеем только уголки между собой. И можно зафиксировать в месте, где в парусах проходят мачты, можно так же зафиксировать обмотав под каждым парусом узкой тесьмой.
Паруса на 2 фото склеиваю между собой, потом фиксирую при помощи шпажек.
Украсить небольшой искусственный водоем могут не только его жители и тщательно сформированные берега, но и корабли в акватории. Установив пруд (установка подробно изложена на сайте), уже через три года появился первый парусник, отслужив несколько лет, он был заменен на новый. Подробный процесс постройки своими руками самодельного парусника ? кораблика из пенопласта изложен ниже.
1. В качестве корпуса парусника использован плотный пенопласт, гранулированный пенопласт не подойдет ни при каких условиях. Хороший источник материала ? пенопласт от поплавков для сетей, от старых спасательных жилетов и строительный цветной пенопласт для утепления.
2. В виду небольшого размера пруда ? всего один кубометр воды, парусник сделан скромного размера. Чертеж показан на фотографии.
3. Переносим основные размеры на заготовку пенопласта и вырезаем по контуру обводы корпуса парусника. Для плотного пенопласта удобно использовать электролобзик или пилу с мелким зубом.
4. Вырезанную заготовку дальше обрабатываем коротким ножом для формирования бортов и палуб.
5. Для крепления мачт в корпусе устанавливаются соответствующие детали. Лучше установить что-то не подверженное коррозии, например, кусочки медной проволоки.
6. От изготовления парусного вооружения сильно зависит внешний вид и привлекательность парусника. Для изготовления парусов и мачт потребуются три шпажки для шашлыка, кусок белой ткани и капроновые нитки.
7. Острым концом втыкаем шпажки в пенопласт для формирования наклонной мачты и двух прямых мачт. Шпажки укорачиваем. Высота прямых мачт 12-14 см.
8. Раскраиваем паруса. К прямым парусам вырезаем из обрезков мачт реи.
9. К нижним кромкам паруса пришиваем шкоты для крепления парусов к реям. Для долгой жизни крепления нитки лучше промазать угол паруса бесцветным нитроклеем.
10. Сымитировать реальное крепление паруса из-за непрочной кромки паруса невозможно, поэтому парус частично прижимался к рее и пришивался внахлест нитками. Готовые паруса при помощи нитки с иголкой крепим за центр рей к мачтам. На средней мачте ставим два паруса, на самой высокой три паруса, причем верхний парус в сложенном виде.
11. Косой парус устанавливаем, прошив по длинному краю и примотав нитку ? леер к прямой и наклонной мачте.
12. После установки парусов, растягиваем мачты стоячим такелажем. Закрепляем нитками паруса и реи. Крепления ниток к корпусу также полезно промазать нитроклеем.
13. Для мореходных качеств маленькому паруснику необходимо придать остойчивость, чтобы в сильный ветер он не заваливался на бок, а если это и случалось мог самостоятельно вернуться в вертикальное положение. Для этого в центре корпуса днища прикручиваем саморез длиной 10-12 см и на его конце закрепляем утяжелитель, например радиатор для полупроводникового транзистора. После установки утяжелителя проверяем поведение кораблика, он должен стоять на воде ровно без заметных кренов на борт, нос или корму.
14. Но отпускать маленький кораблик сразу в пруд не разумно, под действием ветра парусник быстро прибьет к берегу. Для ограничения движение парусник установлен на мертвом якоре. В качестве мертвого якоря надо использовать тяжелый камень. К камню привязываем капроновую нитку или леску и привязываем ее к утяжелителю, а лучше при помощи самореза к нижней части кормы. Длину лески следует установить так, чтобы кораблик ? самоделка при любом ветре не мог достичь берега.
При наличии сильных ветров хорошо поставить на леску амортизатор из резинки для плавного реагирования парусника при натяжении лески. Пример движения парусника за 6 часов показан на видеоролике
Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с сохранением точек прикормки sc-a1. своими руками.
Меня зовут Дмитрий Дударев. Я занимаюсь разработкой электроники и очень люблю создавать различные портативные девайсы. Еще я люблю музыку.
Давным-давно – в апреле или около того, когда весь мир сотрясался от ударов страшного карантина, я решил научиться играть на гитаре. Я взял у друга акустическую гитару и стал осваивать инструмент по урокам из ютуба и табулатурам. Было тяжело. То ли я неправильно что-то делал, то ли плохо старался, то ли в обществе моих предков мелкая моторика вредила размножению. Короче, ничего кроме звуков дребезжащих струн у меня не выходило. Мое негодование усиливала постоянная расстройка струн. Да и окружающим тысячный раз слушать мою кривую Nothing else matters удовольствия не доставляло.
Но в этих муках про главное правило электронщика я не забыл. Если что-то существует, значит туда можно вставить микроконтроллер. Или, хотя бы, сделать портативную электронную модификацию.
Электронная гитара? Хм, интересная идея, подумал я. Но еще лучше, если на этой гитаре я сам смогу научиться играть. В тот же день акустическая гитара отправилась на свалку обратно к другу, а я стал придумывать идею.
Поскольку я у мамы инженер, то первым делом я составил список требований к девайсу.
Что я хочу от гитары?
1) Я хочу что-то максимально похожее на гитару, т.е. шесть струн и 12 ладов на грифе.
2) Хочу компактность и портативность. Чтобы можно было брать девайс с собой куда угодно, не заказывая газель для транспортировки.
3) Устройство должно без плясок с бубном подключаться к чему угодно, от iOS до Windows. Окей-окей, ладно, будем реалистичными – ко всем популярным осям.
4) Работа от аккумулятора.
5) Подключение должно производиться без проводов (но раз уж там будет USB разъем для зарядки, то и по проводу пусть тоже подключается)
6) Ключевой момент – на гитаре должно быть просто учиться играть, без необходимости в долгих тренировках по адаптации кистевых связок. Как это реализовать? Сразу пришла идея оснастить струны и лады светодиодами. Типа, загрузил табулатуры в гитару, а она уже сама показывает, куда ставить пальцы. Т.е. нет такого, что смотришь на экран, потом на гитару, снова на экран, снова на гитару. Вот этого вот всего не надо. Смотришь только на гитару. И там же играешь. Все. Это прям мое.
7) Хотелось бы поддержки разных техник игры на гитаре: hummer on, pull off, slide, vibrato.
8) Без тормозов. По-научному – чтобы задержка midi-команд не превышала 10мс.
9) Все должно собираться из говна и палок легко доступных материалов без сложных техпроцессов и дорогой электроники.
В итоге должен получиться компактный инструмент, на котором можно играть, как на гитаре, лишенный аналоговых недостатков и оснащенный наглядной системой обучения. Звучит реализуемо.
Разумеется, для мобильных платформ потребуется написать приложение, в котором можно будет выбрать табулатуру для обучения светодиодами, выбрать инструмент (акустика, классика, электрогитара с различными пресетами фильтров, укулеле и т.д.), и воспроизводить звуки.
Существующие аналоги
А надо ли изобретать велосипед? Ведь на всякую гениальную идею почти наверняка найдется азиат, который уже давно все реализовал в «железе», причем сделал это лучше, чем ты изначально собирался. Иду гуглить.
Оказывается, первая цифровая гитара была создана еще в 1981 году, но в народ сильно не пошла из-за хилой функциональности.
Варианты посовременнее, конечно, тоже нашлись.
Вот, например, с айпадом вместо струн или еще одна в форме моллюска:
Однако такого, чтобы выполнялись все мои хотелки – в первую очередь компактность и режим обучения «жми на лампочки» – такого нет. Кроме того, такие midi-гитары нацелены все же на более профессиональную аудиторию. И еще они дорогие.
Значит, приступаем!
Первый прототип
Чтобы проверить жизнеспособность концепции, нужно сначала определиться с элементной базой.
Контроллер берем STM32F042. В нем есть все, что нужно, при стоимости меньше бакса. Кроме беспроводного подключения, но с этим позже разберемся.
Далее. Струны на деке. Для первого концепта решил напечатать пластиковые язычки, закрепить их на потенциометрах с пружинками и измерять углы отклонения.
Так выглядит 3D-модель:
А так живьем:
Тактильное ощущение приятное. Должно сработать.
Для ладов на грифе я заказал на Али вот такие тензорезистивные датчики.
В отличие от разнообразных кнопок, они не щелкают. Плюс есть возможность определять усилие нажатия, а значит, можно реализовать сложные техники вроде slide или vibrato.
Плюс нужен АЦП, чтобы считывать инфу с датчиков и передавать на контроллер.
Пока ждал датчики из Китая, развел плату:
Прежде чем заказывать печать платы, решил дождаться тензорезисторов. И, как оказалось, не зря. Из 80-ти датчиков рабочими оказались только несколько, и то с разными параметрами.
Выглядит, мягко говоря, не так, как заявлено. И чего я ожидал, покупая электронику на Али?..
И тут меня осенило.
Можно ведь применить другой метод детектирования — измерение емкости, как в датчиках прикосновения. Это гораздо дешевле и доступнее. А если правильно спроектировать механику, то можно и усилие определять.
Что ж. Удаляю все, что было сделано
Второй прототип
Итак, тензорезистивные датчики в топку. В качестве сенсорных элементов в этот раз взял небольшие медные цилиндрики, напиленные из проволоки. Для измерения емкости удалось найти дешевый 12-канальный измеритель емкости общего назначения. Он измеряет емкость в масштабах единиц пикофарад, чего должно быть достаточно для схемы измерения усилия, которую я планирую реализовать в следующих модификациях.
Дополнительно на всякий случай повесил на каждый элемент грифа по посадочному месту для кнопки или чего-то подобного. И сделал соответствующие вырезы в плате. Это чтобы можно было не только прикоснуться к цилиндрику, но и прожать его внутрь. Можно будет поэкспериментировать с разными техниками игры.
Решив вопрос подключения множества микросхем измерителя емкости к контроллеру, приступаю к разводке платы.
На этот раз плату удалось заказать и даже дождаться ее изготовления.
После того, как припаял все комплектующие к плате, понял, что конструкция с пластиковыми струнами получается слишком сложной. Поэтому решил пока что повесить на деку такие же сенсорные цилиндрики, но подлиннее.
Чтобы подключить свое приложение к виртуальному синтезатору я сэмулировал виртуальный порт midi, который подключен ко входу синтезатора RealGuitar через эмулятор midi-кабеля. Такая вот многоуровневая эмуляция.
*Мем с ДиКаприо с прищуренными глазами*
В интерфейсе программы я сделал графическое отображение уровня измеряемой емкости для каждого сенсора. Так будет проще подстраивать звучание. Также на будущее добавил элементы управления светодиодами, вибромотором (пока не знаю зачем, но он тоже будет в гитаре), визуализации работы акселерометра и уровня заряда аккумулятора.
Для того чтобы удары по струнам гитары вызывали проигрывание правильных нот, нужно замапить все 72 сенсора на грифе на соответствующую ноту.
Оказалось, что из 72 элементов на 12-ти ладах всего 37 уникальных нот. Они расположены по определенной структуре, так что удалось вместо построения большой таблицы вывести простое уравнение, которое по номеру сенсора выдает номер соответствующей ноты.
Проверяем работу
Похоже, все готово для первого теста. Пилить прутки и паять все 12 ладов мне было лень, поэтому ограничился 8-ю. Момент истины:
IT’S ALIVE! Жизнеспособность концепта подтверждена. Счастью не было предела! Но нельзя расслабляться.
Следующий этап – добавление светодиодов, акселерометра, вибромотора, аккумулятора, беспроводной связи, корпуса и возможности работы без драйверов или программ эмуляции midi на всех популярных платформах.
Светодиоды
По плану гитара должна подсказывать пользователю, куда ставить пальцы, зажигая в этом месте светодиод. Всего нужно 84 светодиода. Тут все просто. Я взял 14 восьмибитных сдвиговых регистров и соединил в daisy chain. STM-ка передает данные в первый регистр, первый – во второй, второй – в третий и т.д. И все это через DMA, без участия ядра контроллера.
Акселерометр
Самый простой акселерометр LIS3D позволит гитаре определить угол своего наклона. В будущем буду это использовать для наложения звуковых фильтров во время игры в зависимости от положения гитары.
Беспроводное соединение
Для беспроводной передачи данных решил поставить ESP32. Оно поддерживает различные протоколы Bluetooth и WI-FI, будет с чем поэкспериментировать (на тот момент я еще не знал, что в моем случае существует только один правильный способ подключения).
Корпус
Одно из ключевых требований к гитаре – портативность. Поэтому она должна быть складной, а значит, электронику деки и грифа нужно разнести на две платы и соединять их шлейфом. Питание будет подаваться при раскрытии корпуса, когда магнит на грифе приблизится к датчику Холла на деке.
Доработка прототипа
Что ж, осталось облачить девайс в приличную одежку.
Я много экспериментировал с различными конструкциями тактильных элементов грифа и рассеивателями для светодиодов. Хотелось, чтобы равномерно светилась вся поверхность элемента, но при этом сохранялась возможность детектирования прикосновения и нажатия на кнопки.
Вот некоторая часть этих экспериментов:
Еще я обратился к другу, который профессионально занимается промышленным дизайном. Мы придумали конструкцию узла сгибания гитары, после чего он спроектировал и напечатал прототип корпуса.
Развожу финальный вариант плат и собираем гитару:
Выглядит почти круто. Но девайс все еще подключается к компу через цепочку эмуляторов, эмулирующих другие эмуляторы.
Превращаем гитару в MIDI-устройство
В новой версии в первую очередь я хотел, чтобы при подключении по USB, гитара определялась как MIDI устройство без всяких лишних программ.
Оказалось, сделать это не так сложно. Все спецификации есть на официальном сайте usb.org. Но все алгоритмы, которые выполнялись на стороне python-приложения, пришлось переписывать на C в контроллер.
Я был удивлен, что оно сразу заработало на всех устройствах. Windows 10, MacOS, Debian 9, Android (через USB переходник). Достаточно просто воткнуть провод и в системе появляется MIDI-устройство с названием «Sensy» и распознается всеми синтезаторами. С айфоном пока протестировать не удалось т.к. нет переходника. Но должно работать так же.
Беспроводной интерфейс
Осталось избавиться от проводов. Правильное решение пришло не сразу, потому что я поленился как следует погуглить. Но в итоге я использовал протокол BLE MIDI, который поддерживается всеми новыми операционками и работает без всяких драйверов прямо как по USB MIDI. Правда, есть вероятность, что на более старых операционках решение не заработает в силу отсутствия поддержки BLE MIDI. Но все тесты с доступными мне девайсами прошли успешно.
Переписанный функционал приложения – т.е. трансляция данных сенсоров в MIDI-данные – занял точнехонько всю память контроллера. Свободными осталось всего 168 байт. Очевидно, кремниевые боги мне благоволили, значит иду в правильном направлении.
Уверен, можно оптимизировать, но это отложу для следующей версии. Хотя, возможно, проще не тратить время и просто взять контроллер потолще. Разница по деньгам – 5 центов. Посмотрим. Все равно нужно будет место для новых фич – обрабатывать техники игры, например. В первую очередь, хочу реализовать slide. Это когда начинаешь играть ноту с определенным зажатым ладом и проскальзываешь рукой по грифу, перескакивая с лада на лад.
Теперь можно проверить работу по беспроводу:
При включении всех светодиодов, гитару можно использовать, если вы заблудились в темной пещере.
Недостатки прототипа
На текущий момент у конструкции есть следующие минусы:
1) На сенсорах нигде не измеряется усилие нажатия. Это влечет за собой три проблемы:
• Постоянно происходят случайные задевания соседних струн как на деке, так и на грифе. Это делает игру очень сложной.
• Все играемые ноты извлекаются с одинаковой громкостью. Большинство подопытных этого не замечают, но хотелось бы более приближенной к настоящей гитаре игры
• Невозможность использовать техники hammer on, pull off и vibrato
2) Светодиоды одноцветные. Это ограничивает наглядность при игре по табулатурам. Хочется иметь возможность разными цветами указывать на различные приемы игры.
3) Форма корпуса не подходит для левшей. С точки зрения софта – я уже реализовал инверсию струн по акселерометру. Но механический лепесток, необходимый для удержания гитары рукой во время игры, поворачивается только в сторону, удобную правшам.
4) Отсутствие упора для ноги. Сейчас при игре сидя нижняя струна почти касается ноги, а это неудобно.
5) Сустав сгибания гитары требует осмысления и доработки. Возможно, он недостаточно надежен и стабилен.
Время переходить к разработке следующей версии.
Переезжаю на контроллер серии STM32F07. На нем уже 128КБ флэша – этого хватит на любой функционал. И даже на пасхалки останется.
Использовать ESP32 в финальной версии гитары было бы слишком жирно, поэтому я пошел искать что-то более православное. Выбор пал на NRF52 по критериям доступности, наличию документации и адекватности сайта.
Конечно, будут реализованы и три главных нововведения:
– светодиоды теперь RGB,
– на каждом сенсоре грифа будет измерение усилия (тактовые кнопки больше не нужны),
– струны на деке станут подвижными.
На данный момент плата деки выглядит так (футпринт ESP на всякий случай оставил):
Уже есть полная уверенность в том, что весь задуманный функционал будет реализован, поэтому было принято решение о дальнейшем развитии. Будем пилить стартап и выкладываться на Kickstarter 🙂
Проект называется Sensy и сейчас находится в активной разработке. Мы находимся в Питере, сейчас команда состоит из двух человек: я занимаюсь технической частью, мой партнер – маркетингом, финансами, юридическими вопросами.
Скоро нам понадобится наполнять библиотеки табулатур и сэмплов различных инструментов. Если среди читателей есть желающие в этом помочь – пожалуйста, пишите мне в любое время.
Кому интересно следить за новостями проекта – оставляйте почту в форме на сайте и подписывайтесь на соцсети.
Очень надеюсь на обратную связь с комментариями и предложениями!
Спасибо за внимание!
Забавный эпизод из процесса разработки
Сижу отлаживаю NRF52, пытаюсь вывести данные через UART. Ничего не выходит. Проверял код, пайку, даже перепаивал чип, ничего не помогает.
И тут случайно нестандартным способом перезагружаю плату – в терминал приходит буква «N» в ascii. Это соответствует числу 0x4E, которое я не отправлял. Перезагружаю еще раз – приходит буква «O». Странно. Может быть проблема с кварцевым резонатором и сбился baud rate? Меняю частоту в терминале, перезагружаю плату – опять приходит «N». С каждой новой перезагрузкой приходит по новой букве, которые в итоге составляют повторяющуюся по кругу фразу «NON GENUINE DEVICE FOUND».
Что эта NRF-ка себе позволяет? Прошивку я обнулял. Как она после перезагрузки вообще помнит, что отправлялось в предыдущий раз? Это было похоже на какой-то спиритический сеанс. Может, я и есть тот самый NON GENUINE DEVICE?
Залез в гугл, выяснил, что производители ftdi микросхем, которые стоят в USB-UART донглах, придумали способ бороться с китайскими подделками. Виндовый драйвер проверяет оригинальность микросхемы и на лету подменяет приходящие данные на эту фразу в случае, если она поддельная. Очевидно, мой донгл оказался подделкой и переход на другой решил эту проблему.
Снова спасибо китайцам.
