Долбленый корпус из целого бруска дерева
Для настольных и небольших самоходных моделей корабля корпус
можно сделать из целого бруска дерева, который должен быть прямослойным без
трещин и сквозных сучков. Если древесина сырая, ее необходимо просушить (выдержать)
при комнатной температуре, но не у печки и не на солнце. Иначе ее может
«повести» и даже «порвать».
Размеры бруска должны соответствовать наибольшим
габаритам корпуса модели: длине, ширине и высоте борта. На одной из сторон
бруска карандашом по линейке проводится линия диаметральной плоскости
(плоскость, делящая корпус пополам по длине).
Потом брусок разбивается на
шпации (расстояние между шпангоутами) и вычерчивается контур палубы (рис. 1).
Обработав брусок топором и рубанком (по вычерченному контуру), надо вычертить
форштевень и ахтерштевень модели и также обработать.
Теперь по теоретическому чертежу на фанере надо вычертить транец, выпилить его лобзиком, помазать клеем и прибить гвоздиками к кормовой части болванки. На бортах болванки карандашом нанести линии расположения шпангоутов. Затем по шаблонам шпангоутов (рис. 2), вычерченным и
вырезанным из фанеры, корпус доводится до нужных размеров с помощью напильника и шкурки.
После этого его выдалбливают изнутри. Сначала надо насверлить ряд отверстий по палубе и с помощью стамесок выбрать древесину (рис. 3). Толщину бортов следует оставить не менее 6—8 мм.
Изготовление корпуса из склеенных досок. Для более крупных
корпусов моделей, чтобы их не «повело», брусок лучше делать наборным. Можно
предложить два варианта. Первый — корпус из горизонтально склеенных досок.
Толщина их должна соответствовать расстоянию между ватерлиниями на
теоретическом чертеже.
На каждой доске проводятся диаметральная линия, шпации,
и вычерчивается соответствующий контур ватерлинии (рис. 4, А). Обработав доску
по контуру ватерлинии снаружи, надо выпилить древесину изнутри, оставив край
шириной 6— 8 мм (рис. 4, Б). Последняя доска (днищевая) изнутри не
выпиливается.
Второй вариант — постройка корпуса из
вертикально-склеенных досок (рис. 7). В этом случае на обработанных досках
вычерчиваются батоксы с проекции теоретического чертежа «бок». Здесь также
сначала обрабатывается каждая доска по внешнему контуру батокса и выпиливается
внутренняя часть. Две крайние доски оставляются сплошными. Склеенные и
просушенные доски обрабатываются, как и в предыдущем случае.
Применяя эти методы, можно намного упростить постройку корпусов модели, при этом получаются они более симметричными.
Корпус из папье-маше
Очень просто построить корпус модели корабля из папье-маше. Он выклеивается из газетной бумаги по болванке, изготовленной одним из предыдущих методов.
Чтобы первые слои бумаги не приклеились к болванке
корпуса, ее обмазывают тавотом или вазелином. Бумагу рвут на куски, примерно
60×80 мм. Резать ее ножницами не рекомендуется. Первые два-три слоя
накладываются на болванку без клея, прямо на жировой слой.
Для корпусов небольших размеров 700— 900 мм достаточно наклеить 9—11 слоев бумаги, чтобы получить толщину борта 2,5 — 3 мм. Клеить надо в несколько приемов. Наложив 3—4 слоя, следует дать им просохнуть. Затем, слегка зачистив наждачной бумагой, наклеить еще столько же. Этот процесс повторить несколько раз.
Сняв готовый корпус с болванки, в него необходимо вклеить 2—3 шпангоута и накрыть палубой. Потом все зашкурить и, применяя нитроклей, оклеить марлей или капроновым чулком. Затем корпус можно прошпаклевать и покрасить.
Корпуса из стеклопластика
Для выклейки корпуса из стеклопластика применяются
такие же болванки из дерева, сделанные одним из ранее описанных способов.
Готовую болванку надо тщательно обработать наждачной бумагой, зашпаклевать все
ямки и трещины, а затем нанести на нее разделительный слой. Для этого можно
использовать разогретый парафин, разжиженный керосином, или мастику для натирки
паркетных полов.
Надо проследить, чтобы поверхность болванки была
хорошо покрыта разделительным слоем, иначе к ней может прилипнуть стеклоткань и
снять ее будет невозможно. Выклеивают корпус полиэфирной смолой ПН-1 или
эпоксидными смолами ЭД-5 и ЭД-6. Для смолы ПН-1 отвердительными компонентами
являются нафтанат кобальта, которого добавляют к смоле 8%. и ускоритель
(гипериз), его добавляют 3%.
Эпоксидные смолы немного гуще полиэфирных, и их
рекомендуется разжижать толуолом или ацетоном, которых добавляется 8—10%. На
болванку наклеивается 3—6слоев стеклоткани, в зависимости от ее толщины.
Делается это следующим образом. Промазав болванку смолой, накладывается 1-й
слой ткани и тщательно разравнивается. Затем промазывается снова и
накладывается 2-й слой ткани.
Каждый слой надо хорошо прогладить, чтобы между ними
не оставался воздух. Правильно разведенная смола затвердевает в течение 10—12
часов, так что на следующий день, не снимая корпуса с болванки, можно
обработать его напильниками и шкуркой, а затем обработать шпаклевкой,
изготовленной на основе той же смолы.
Для этого в нее надо добавить наполнитель
— тальк (детская присыпка). После обработки корпуса шкурками его снимают с
болванки. А чтобы усилить прочность, вставляют 4—5 переборок. Затем той же
смолой приклеивают палубу, предварительно сделав в ней вырезы для доступа к
механизмам.
От идеи до модели.
В начале октября я начал изготовление действующей модели корабля “миноноска бычок” в масштабе 1:35. И так как сегодня был последний день в кружке, я решил выложить эту статью именно сейчас.
Эта модель будет участвовать в различных выставках и соревнованиях, первые для нее соревнования будут областные соревнования по судомоделизму младших школьников, которые пройдут в Ростове-на-Дону 14-15 февраля в классе моделей EK-600(самоходные военные корабли длиной до 600 мм). Но, к сожалению, я не смогу участвовать в них , так как вышел из возраста, но мой двоюродный брат будет участвовать с этой моделью. Собственно говоря, это и будет мой подарок моему брату.
Болванку корпуса корабля я делал из строительного пенопласта (пеноплэкс), с помощью ножа и наждачной бумаги придал куску пенопласта вид корпуса .
Сам корпус был сделан из стеклоткани, и для того, чтобы выклеить корпус, нужно было намазать болванку разделительным слоем, я выбрал легкий и простой способ – мыло. Мыло я покрошил в стакан, залил водой, с помощью венчика (винта) я взбил мыло в пену и намазал 3 слоями болванку.
Пока корпус высыхал,
я занялся палубой, она была сделана из 3 мм пластмассы.
Как говорится у нас в кружке, важным в модели является ящик и подставка. Я сделал подставку, но вместо деревянного ящика я сделал прозрачный колпак из 1мм оргстекла и в дальнейшем на него наклеил из самоклеющейся пленки надпись названия корабля, которая очень хорошо смотрелась и украшала его.
Потихоньку я начал делать деталировку, рубку (надстройку) я делал из 0.5 мм пластика из доски для лепки пластилина, которая очень подходит для изготовления такого вида деталей.
Потом пошли все остальные детали.
Все курглые детали точились на токарном станке.
Покраска спасательных кругов,
сушка
и окончательный вид
Мины.
Первые очертания всей модели.
Покраска корабля производилась алкидной красой из балончиков, но для начала все детали грунтовались
Для того, чтобы краска быстрее высохла, была применена муфельная печь.
Фото общего вида.
Для того, чтобы не закрасить решетки, была придумана небольшая хитрость: на карандаши была наклеена пластмасса в точь такогоже размера, что и решетка, она полностью закрывала решетку от краски.
Также на кораблей будут солдатики в 35 масштабе. Они сейчас находятся у преподавателя по стендовому моделированию, он их покрасит.
К сожалению, в даный момент на корабле нет раструбов и ограждения, они остались высыхать в кружке. После каникул я установлю на него эти детали.
Теперь осталось только ждать соревнований и надеяться, что мы победим.
Всем большое спасибо, кто прочитал мою статью. Надеюсь, что она была интересной и познавательной.
Всех с наступающим новым годом.
Универсальный способ изготовления корпусов судомоделей | моделист-конструктор
«Являюсь вашим давним подписчиком и слежу за публикациями, посвященными моделизму. Сам более 20 лет строю стендовые модели, интересуюсь историей техники, — пишет нам А.Коровяковский из г. Петропавловска-Камчатского. — Хочу поделиться с моделистами через ваш журнал своими секретами изготовления судомоделей».
Думаю, что он подойдет для постройки авиа-, авто — и других моделей, где используются шпангоуты. Рассмотрим этот способ на примере постройки корпуса модели корабля. На теоретическом чертеже имеются шпации и контуры шпангоутов, а также точки пересечения линий ДП и КВЛ. Изготовление корпуса начните с подготовки шаблонов шпангоутов из дюралюминия или жести толщиной 0,2—0,5 мм (можно из текстолита, гетинакса, электрокартона или фанеры) с двумя отверстиями в точках пересечения: первое ДП и КВЛ, второе — ДП и ВЛ. Просверлите их или проколите шилом. Затем нарежьте из пенопласта пластины толщиной, равной шпации. Наложите шаблон на пластину и тонким сверлом сделайте два отверстия в пенопласте. В них вставьте тонкие резьбовые шпильки, с другой стороны пластины наденьте на них шаблон соседнего шпангоута и стяните этот блок гайками.
Торцы шпангоутов зачерните простым карандашом. Теперь если раскаленной нихромовой проволокой провести по шаблонам шпангоутов, то получится соответствующая часть корпуса. Разберите этот блок и соберите следующий из смежных шпангоутов и т.д. Для носовой и кормовой бобышек используйте прямоугольные куски плотного пенопласта. Обработайте их вручную по шаблонам носа и кормы, также используя первый и последний шпангоуты. Их лучше обрабатывать ножом, острой бритвой и наждачной бумагой. Для облегчения работы советую блок разрезать пополам вдоль ДП.
При сборке пенопластового корпуса для фиксации блоков в отверстия вставьте длинные спицы или тонкие трубки (если длина корпуса большая) и все блоки соберите на клее ПВА. Если при обработке блоков раскаленной нихромовой проволокой пенопласт дал усадку, то после склейки корпуса эти места залейте парафином и доведите до требуемых очертаний, при этом можно получить и плавные обводы.
Если усадки не произошло, то полученный корпус может страдать таким недостатком, как угловатость, но здесь на помощь приходит наждачная бумага. Вышкурите корпус, добейтесь плавности обводов. Теперь он готов к обшивке. Небольшое уменьшение корпуса при вышкуривании только на руку, так как при оклейке он войдет в нужный размер.
Наилучшей обшивкой, как известно, пока является обтяжка стеклотканью (капроном) с пропиткой эпоксидной смолой. При наличии сложных обводов типа тел вращения или корпусов с погибью оклеивать желательно весь корпус, а потом вырезать люки для установки механизмов. Для увеличения жесткости модели фанерные (или картонные) шпангоуты можно вклеить в пенопластовый корпус.
Изготовление дефлекторных вентиляторов
В литературе по судомоделизму авторы, когда доходит дело до изготовления этой «мудреной» детали, чаще всего предлагают лить ее из свинца, точить из металлического прутка и т.п. В то время как детали надстройки плавающей модели должны быть легкими и прочными, например, из тонкой фанеры, электрокартона, алюминия, оргстекла.
Из всех перечисленных материалов при изготовлении дефлекторов я предпочитаю оргстекло. Во-первых, оно точится на станке, во-вторых, более чем в два раза легче алюминия (к тому же широкий диапазон толщин, начиная от 0,8 мм) и, в-третьих, легко склеивается. Дефлектор я делаю из двух деталей: одна — конус, другая — цилиндр. Такое упрощение позволяет выточить их на токарном станке.
Сначала изготовьте пруток диаметром раструба и просверлите его насквозь вдоль оси. Затем выточите пруток под вертикальную трубу и просверлите отверстие, как показано на рисунке. Горизонтальный раструб установите в кондуктор и просверлите отверстие, равное диаметру вертикальной трубы. Обрежьте заготовки, если это необходимо, и скрепите их между собой клеем на основе дихлорэтана.
Используя шаблон, напильником придайте раструбу заданную форму и расточите его на конус. Если раструб другой формы, то ручной работы будет больше, тогда его лучше изготавливать вакуумформованием.
Гребные валы для небольших моделей кораблей советую делать из спиц импортных зонтов — металл упругий, прочный, да еще и никелированный.
А.КОРОВЯКОВСКИЙ
г.Петропавловск-Камчатский
