Детальные инструкции по настройке самолета
Этот текст предназначен для начинающих хоббиистов в классе пилотажных моделей с двигателями
внутреннего сгорания.
Несмотря на то, что современные системы радиоуправления имеют множество настроек,
необходимо выполнять некоторые законы механики. Например изменение среднего положения
серво в передатчике должно применяться для небольших корректировок. При большом смещении
среднего положения серво может получиться так, что максимальный ход серво в одном
направлении будет достигнут ещё до того, как джойстик был полностью отклонён. Как-же сделать
это правильно?
1. Начальные настройки передатчика
При создании новой модели нужно выставить по крайней мере следующие настройки (на
примере Graupner MC-24)
• Триммеры (код 21)= 0 (удалены)
• Ход дополнительных каналов (код 32) =100%
• Нейтраль серво (код 23) =0%
• Ход серво в обе стороны (код 23) =100%
• Dual Rate/Expo (код 33) = 0% Expo (прямая)
2. Монтаж серво и тяг
На картинке ниже изображено идеальное положение тяги и качалок при нейтральном положении
серво. Качалка образует прямой угол к серво, тяга образует прямой угол к качалке и параллельна
оси симметрии задействованного руля. Кабанчик перпендикулярен тяге и крепление тяги к
кабанчику находится на уровне оси шарнира руля. При таком монтаже отклонения руля будут
одинаковыми в обе стороны. В том случае, если серво не может быть смонтировано параллельно
тяге, постарайтесь соблюсти перпендикулярность тяги и качалки в нейтральном положении серво
3. Общие настройки серво и передатчика
• Подключаем серво к приёмнику; Подключаем бортовое питание.
• Джойстики (кроме газа- им займёмся позже) в нейтральное положение, триммирование в
ноль.
• Направление вращения валов серво проверить и, при необходимости, реверсировать (код
23)
• Теперь одеваем качалки на оси рульмашинок, пытаясь добиться прямого угла с тягой
(обычно удаётся с небольшим отклонением)
• После чего корректируем это отклонение настройкой нейтрального пункта в передатчике
(код 23)
• Качалка должна теперь стоять идеально и руль при движении джойстиками должен
отклоняться в правильном направлении.
• Остаётся настроить расходы рулей
• Регулируем длину тяги так, чтоб при нейтральном положении серво руль так-же находился в
нейтральном положении.
• Чтоб прикрепить тягу на правильном удалении от оси вращения руля нам нужны следующие
данные:
1. Какие должны быть расходы? Есть-ли данная информация в чертеже, или необходимо
искать и выспрашивать.
2. Если углы отклонения рулей должны быть вдвое меньше, чем отклонения качалки, то
соответственно расстояние от оси руля до тяги должно быть вдвое больше, чем
расстояние от оси вала сервы до тяги.
3.Чем дальше от вала серво закреплена тяга, тем лучше можно использовать точность
хода серво. Однако чем ближе к оси серво установлена тяга, тем больший момент
может может удерживать серво.
4.Очень важно на данном этапе выставить соотношение “отклонение качалки-
отклонение руля” механически, а не ужимать ход машинки в настройках передатчика.
4. Примерные настройки (РН, РВ, РК) для F3A-пилотажа
• РН-Руль направления
Примерно 25° в каждую сторону. Для виражей максимальный возможный угол (обычно около
45°). Т.к. качалка серво отклоняется на 45° в каждую сторону, соотношение “длина качалки-
длина кабанчика 1:1″. Меньшие расходы реализиются через Dual-rate.
• РВ- Руль высоты
для F3A требуются около 10-15° в каждую сторону. Соотношение длина кабанчика-длина
качалки 3:1
• Элероны
Изначально выставляется максимальный возможный угол отклонения элеронов, для Снапов.
Для остальных фигур отклонения ужимаются (опять через Dual-rate) до 15° в каждую
сторону.
Для полной симметричности отклонений вправо/влево или вверх/вниз юстируем настройки dual-rate. Поэтому может быть, что Dual-Rate руля направления влево 98% и вправо 103% получатся.
Для измерения отклонений руля автор использует “AccuThrow” от Great Planes.
Кто не хочет постоянно щёлкать переключателями Dual-Rate, тот
может запрограммировать различные фазы (Пилотаж,
Взлёт/посадка, Spin и т.д.) к которым привязаны различные
настройки Dual-rate. Об этом речь пойдёт во второй части “Полёты в
мастерской”.
5. Серво газа и настройки передатчика.
Ручка газа отличается от других, т.к. здесь есть полный газ без триммовки и холостой газ с
триммовкой. Холостой газ выставляется при работающем моторе (желательно примерно среднее
положение триммера), тогда можно полным триммированием в минус заглушить мотор.
Изображенное на эскизе положение качалки хоть и не составляет прямого угла к заслонке, но зато
имеет одинаковые углы отклонения (при желании изменяется
кривой газа)
Внимание! Не рекомендуется применять полностью металлические
соединения (например качалка заслонки металлическая вилочка
тяги), т.к. это может привести к дёрганью серв.
Теперь настройка:
• Джойстик газа и его триммер в среднем положении (качалка
сервы сейчас тоже в среднем положении); Качалка на
дроссельной заслонке в среднем положении (см. эскиз).
Заслонка приоткрыта примерно наполовину.
• Джойстик газа в положении полный газ (триммер газа в
среднем положении!)- заслонка полностью открыта.
• Производим настройку полного газа ходом серво (код 23). Если заслонка открыта при
значения меньше 70%, изменяем соотношение “качалка серво- качалка заслонки” .
• Джойстик газа в положении холостой газ (триммер газа в среднем положении!)- заслонка
закрыта почти полностью и оставляет щель около 0,3-0,5мм. Производим настройку
холостого газа ходом серво (код 23). Если теперь передвинуть триммер в минус, заслонка
закроется полностью и мотор заглохнет. Здесь обратить внимание, чтоб ход заслонки не был
меньше, чем ход серво (серво упирается и “мычит”) .
Часть вторая: Облётываем в мастерской
“Облётываем в мастерской” звучит неправдоподобно, но первая
фаза облётывания модели происходит именно в мастерской-
основные настройки предпринимаются именно здесь а не на
поле. Этот текст предназначен для начинающих хоббиистов в
классе пилотажных моделей с двигателями внутреннего
сгорания и является продолжением части 1 “Настройка серво”.
1. Начальные настройки передатчика
При настройке новой модели нужно выставить по крайней мере
следующие настройки (на примере Graupner MC-24)
• Триммеры (код 81)= 0 (удалены)
• Нейтраль серво (код 23) =0%
• Ход серво в обе стороны (код 23) =100%
• Dual Rate/Expo (код 33) = 0% Expo (прямая)
• Настройки код 21,22,23 установлены
• Основные настройки джойстиков (код 31) =100%
• Ход дополнительных каналов (код 32) =100%
• Общие настройки (код91) предприняты
2. Проверка геометрии
• Несущие крылья и стабилизатор проверяются на симметрию относительно построечной оси
модели. Как видно на эскизе, замеряются расстояния между носом модели и кончиками
стабилизатора а так-же между килём и законцовками крыла. Если значения справа и слева
разнятся, то требуется доработка.
• Далее мы смотрим с некоторого удаления на модель сзади для проверки параллельности
стабилизатора и крыла. Киль должен быть строго посередине и перпендикулярен
стабилизатору и крыльям.
3. Проверка установочного угла и выкосов мотора
Для тех, у кого нет под рукой специальных весов, может подойти следующий метод. Мы
воспользуемся приближенными вычислениями, для которых не потребуется калькулятор с
тригонометрическими функциями. Сначала модель устанавливается так, чтоб стабилизатор был
горизонтален. Для этого модель ставится на ровную поверхность (например столешница большого
стола) и хвостовая часть её подпирается до тех пор, пока расстояния c и d не будут абсолютно
равными. Вместо пропеллера монтируется пластина из фанеры толщиной 10мм размером 10х30см с
отверстием посредине.
• Измерение деградации (разницы между установочными углами крыла и
стабилизатора)
Мы замеряем расстояние от стапеля (стола) до передней и задней кромки крыла
непосредственно возле фюзеляжа. Лучше всего установить два уголка впритык к крылу и
мерять по ним. Расстояние между уголками будет равно хорде крыла t (измеряем в cm!). Для
небольших углов можно воспользоваться следующей формулой
Деградация [градус]= (a [mm]-b [mm]) / (хорда= t [cm] * 0,175)
Например:
Разница (a-b) = 3,5 мм и хорда = 20 cm. тогда деградация равна = 3,5 / (20*0,175) = 1°
• Замерянная деградация сравнивается с чертежами. При отклонениях от документации
необходимо откорректировать положение крыла или стабилизатора.
Выкос мотора вниз
Пока модель установлена так, что стабилизатор горизонтален, мы можем замерять выкос
мотора вниз. Для этого проворачиваем фанерную заготовку, одетую на вал мотора, длинной
стороной (30см) вертикально вниз. Приставляем один из уголков к заготовке спереди. Из-за
выкоса мотора уголoк будет касаться заготовки сверху и внизу будет отходить от неё на
пару миллиметров. Это расстояние мы замеряем, и вычисляем выкос мотора по формуле
(цифра 30 это высота фанерной заготовки в см):
Выкос [градус]=Расстояние между нижней частью заготовки и уголком в мм/ (30 * 0,175)
Пример:
Расстояние между уголком и нижней частью фанерной пластины равно 8мм. При длине
пластины в 30см выкос мотора вниз составляет 8 / (30*0,175) = 1,5 °
Выкос мотора вправо
Пока модель установлена так, что стабилизатор горизонтален, мы можем замерять выкос
мотора вправо . Для этого проворачиваем фанерную заготовку, одетую на вал мотора, длинной стороной (30см) . Теперь замеряем расстояния от концов заготовки до концов
стабилизатора слева и справа.Обычно расстояние слева будет больше чем справа. Выкос
мотора вычисляется по формуле
Выкос [градус]= Разница замеров слева и справа [мм]/(30*0,175)
Например: При замерах получено слева 2008мм и справа 1992. разницу в 16мм делим на
(30х0.175)= 3° .
4. Развесовка модели
Проверка центра тяжести (ЦТ)
Мы замеряем расстояние между центром тяжести и передней кромкой крыла на чертеже и
наносим метку на фюзеляже модели. Подпираем крылья модели справа и слева от метки.
Модель должна висеть на подпорках горизонтально (с пустым баком) или чуть опустив нос.
Ни в коем случае не должен опускаться хвост модели. На низкопланах автор часто продевает
металлическую спицу сквозь отверстия в фюзеляже в месте расположения ЦТ по чертежу и
вывешивает модель, удерживая за эту спицу (отверстия в корпусе модели усиливаются
металлическими клёпками, например такими, которые предусмотрены для крепления серв).
Балансировка модели
Снимаем пропеллер и устанавливаем модель на две точки опоры: вал мотора и законцовка
фюзеляжа в районе киля (по оси симметрии). Модель должна оставаться в равновесии и не
крениться в сторону. При надобности поправляем крен догрузом более лёгкой консоли
кусочками свинца (иногда достаточно просто гвоздя). После свинец вклеивается в нижнюю
поверхность консоли.
5. Выставляем расходы рулей
Иногда бывает нужно расходы рулей пересчитать из градусов в миллиметры отклонения. Для этого
ищем на руле какой-либо отрезок, который можно измерять, например наибольшая глубина
элерона, руля высоты, верхняя кромка руля направления. Пересчитываем по формуле:
• с калькулятором:
• Отклонение [мм]= тангенс (отклонение в градусах) * глубина руля [в мм]
• Приблизительно (так как точные расходы будут настроены после первых полётов):
Отклонение [мм] = 0,0175 * отклонение в градусах) * глубина руля [в мм]
Как в первой части уже описано, настройки Dual Rate/Expo (код 33) были уже предприняты для
одинаковых отклонений качалок в обе стороны. Элероны и руль направления имеют максимальные
механически возможные отклонения.
Для первого полёта выбираются настройки для “простого” пилотажа. На передатчике подбираются
значения Dual Rate/Expo (код 33) для одинакового (в мм) отклонения рулей в обе стороны Для МС-24
Для дифференции отклонений элеронов используется функция “ход серво” (код 23)!
Отклонения рулей для разных полётных фаз:
Для посадки можно задействовать следующие настройки:
рекомендуется, насколько возможно, использовать полётные фазы вместо переключателей.
При этом достаточно трёх фаз: “Простой” пилотаж, Посадка и Spin. В МС-24 можно задействовать в
какой-либо полётной фазе автоматику (код 53), в которой например 4 положения для Snaps (правый, левый, прямой и обратный) запрограмировать можно. Автоматику можно активировать
кнопкой на джойстике.
Для пользователей других передатчиков указаны значения Expo:
6. Чек-лист для ” облётов в мастерской”
Часть 4: Облётываем в поле
После того, как самолёт и передатчик были настроены по первым двум частям статьи, можно переходить к первым полётам. При первых полётах проверяются лётные качества модели и производится триммирование с целью добиться, насколько возможно, нейтрального поведения модели. Manche Eigenschaften, wie z. B. Pitch- und Rollkopplungen im Messerflug, werden mittels Sendermixer „neutralisiert“. Некоторые отклонения, например заваливание или набор высоты при полёте “на ноже”, нейтрализуются микшированием передатчика. Некоторые коллеги заявляют, что “это мы ручками вырулим”, однако можете поверить автору, что концентрироваться только на выполнение фигур и поправку на ветер удобнее без забот о “кривизне” модели. Как можно лучше следует нейтрализовать встроенные перекосы, неважно летаем мы F3A или 3D .
Этот текст предназначен для начинающих хоббиистов в классе пилотажных моделей с двигателями внутреннего сгорания.
1. Первые полёты
В передатчике выставляется таймер, который сработает до того, как опустеет бак. Теперь можно и начинать. После взлёта модель поднимается на достаточную высоту (около 50м) и настраивается триммерами на прямой горизонтальный полёт. Газ при этом находится в “крейсерском” положении между половиной и 3/4 от полного. Летая большими кругами присматриваемся к чуствительности модели на движения ручками (реагирует модель резко? вяло? нужны большие отклонения ручек или минимальные?). После приземления можно предпринять первые изменения: например отклонения рулей изменяем Dual Rate, чувствительность у нейтрали изменяем функцией Expo и т.д. Настройки триммеров переносятся в память передатчика и триммеры выставляются опять в ноль.
В следующем полёте триммеруем руль направления. Для этого пролетая в “нормальном положении” (50-70 % газ, по прямой, без изменения высоты, крылья горизонтально, точно против ветра, и наблюдая модель точно сзади) переходим в вертикальный набор высоты наблюдая за поведением модели, запоминая траекторию (отклонения вправо/влево, тенденция к восходящей бочке вместо свечки). Повторяем упражнение несколько раз, подправляя отклонения вправо/влево триммером руля направления. Добившись прямой свечки переходим к петле наблюдая за поведением модели и повторяем петлю несколько раз (всё время точно против ветра!). К этому времени таймер наверняка уже напоминает, что нужно садиться.
После нескольких полётов, когда мы уже привыкли к поведению модели, следует перенести поравки, внесённые в передатчик, на механические настройки (до тех пор пока настройки передатчика не будут “по нулям”) – для этого могут понадобиться многие полёты:
• Замеры отклонений рулей и записывание несимметричности в мм.
• Механическая корректировка РН:
⇒ нужно изменить выкос мотора?
• Механическая корректировка РВ:
⇒ нужно изменить диффиренцию (установочный угол крыла)?
⇒ нужно изменить положение ЦТ?
⇒ нужно изменить выкос мотора вниз? (применить другой винт, обороты мотора)
• Механическая корректировка элеронов:
⇒ Изменение развесовки относительно продольной оси?
⇒ Разный вес консолей крыла?
⇒ Изменение установочного угла консолей для достижения нейтрального полёта при рулях “в ноль”.
После переделок повторяем полёты по выше указанной схеме для проверки результатов. Для исключения взаимосвязаных отклонений следует за один раз исправлять только один косяк после чего проверять изменения в полёте! В следующей фазе настроек следует прибегнуть к помощи ассистента, который записывает отклонения от нормы:
• При выполнении свечки отклонения от вертикали (⇒ выкос мотора вправо и вниз)
• При выполнении вертикального пике отклонение от вертикали в сторону прямой или обратной петли (⇒Установочный угол, ЦТ)
• Резко убираем газ в горизонтальном полёте (⇒выкос мотора вниз, Установочный угол, ЦТ)
Сильнейшие проблемы исправляются в первую очередь. Для этого можно воспользоватья следующей методикой (очерёдность не имеет значения).
2. Балансировка
Мы летим снова в “нормальном положении” (см. выше) против ветра. Вращаем модель на спину, примечая поведение модели в полубочке. Опустился ли нос модели при выполнении фигуры? Сильно ли нужно давать ручку от себя для удерживания горизонтального полёта? Изменяем понемногу положение ЦТ (при выше указанных симптомах переносим ЦТ назад), проверяя изменения в поведении модели. Переходим к следующему тесту лишь после установления удовлетворительного прямого и перевёрнутого полёта.
Следующий тест балансировки заключается в проверке одинакового веса консолей. При разном весе в полёте ято выглядит так, как будто элероны слегка переложены в одну сторону.
Далее приведены несколько симптомов слишком задней центровки:
• Если модель рисует синусоиду (волнообразное движение вверх-вниз).
• Если при уменьшении скорости нужно слегка давать ручку “от себя” для удержания курса.
• Если модель вместо бочки делает спираль.
Позже мы проверим положение ЦТ в процессе настроек диффиренции элеронов и полёте “на ноже”.
⇒Горизонтальный “нормальный полёт” на спине. Элероны и РН в нейтрали.
Примечание:
• При этом компенсируются динамические силы, действующие на модель (например крутящий момент мотора и закрученый поток от винта, давящий на РН)
• Тонкая настройка: Из “нормального положения” выполняется петля диаметром около 50м. Газ в нисходящей части петли не прибирается. Если в конце петли одна из консолей ниже другой проверяем идентичность расходов половин руля высоты. Добавляем груз на поднимающуюся консоль.
Пробуем так-же маленькую петлю из положения “на спине”. Если теперь в конце петли опускается другая консоль, то однозначно одна из консолей тяжелее (добавляем груз или компенсируем разным отклонением половинок РВ)
3. Выкос мотора
Несмотря на множество разных методов попробуем упростить методику: Проверим отклонения от курса при полёте вертикально вверх. Отклоняется модель вправо, влево или в сторону кабины/шасси?
⇒Наблюдаем “нормальный полёт”, самолёт справа на высоте 20м. Переходим в вертикальный набор высоты, выполняем 1/4 бочки влево, выравниваем модель и добавляем газ для уверенного набора высоты
Примечания:
• Выкос мотора вправо увеличиваем/уменьшаем до тех пор, пока не добиваемся ровного набора высоты при полном газе.
• Настройки нужно изменять с заменой пропеллера на другой размер или переходе с двухлопастного на трёхлопастной пропеллер (трёхлопастной требует большего выкоса)
• Если модель уже при переходе в свечку пытается провернуться,то следует проверить симметричность отработки обеих серв РВ, жесткость тяг, а так-же обратить внимание на разницу веса консолей..
⇒Подлетаем как и в предыдущем тесте, но без 1/4 бочки.
Примечание:
• Выкос мотора вниз поправляем до тех пор, пока не добиваемся строго вертикального набора высоты.
• Проверочное упражнение: В горизонтальном полёте резко убираем газ – модель должна сохранить траекторию и лишь перейти в лёгкое снижение.
4. Деградация
Добившись идеально вертикального набора высоты можно переходить к настройкам в пикировании. Для этого из высоты 300-500м вводим модель в пикирование при холостых оборотах мотора и наблюдаем за траекторией модели. Тест повторяем многократно, из различных направлений.
⇒Подлетаем из “нормального положения”, высота 300-500м, крылья горизонтально, мотору -ХХ, вводим в пике.
Примечание:
• Перед тестом можно запрограммировать миксер “ХХ газа> РВ от себя (1%) с включением при 1/4 газа и в процессе тестов добавлять по проценту
• При данном тесте траектория пикирования зависит в основном от деградации (влияние выкоса мотора минимально на холостых оборотах)
• При настройке триммерами модель будет иметь тендензию к набору или уменьшению высоты в горизонтальном полёте – её пока игнорируем!
5. Диффиренцирование элеронов
Элерон отклоняемый вниз, создаёт большее сопротивление, чем отклоняемый вверх. На современных пилотажных моделях с симметричным профилем разница сопротивлений довольно мала. При выполнении бочек нос модели отклоняется в сторону, противоположную направлению вращения (при правой бочке нос отклоняется влево). Нашей целью-же является абсолютно ровная фигура пилотажа.
⇒Наблюдаем “нормальный полёт”. Переходим в набор высоты под углом 45° модель хвостом к нам (при наборе высоты продольная ось модели направлена на нас), выполняем 1/2 бочки влево и наблюдаем за поведением модели
Примечание:
• Проверяем диффиренцую бочками в горизонтальном полёте:
Из “нормального полёта” на высоте ~50м при газе 50-75% наблюдая самолёт слева от него.
• Выполняем подряд три правых бочки которые вместе длятся 6-9 секунд. Уводит самолёт
вверх, добавляем диффиренцию в эту сторону, чтоб скомпенсировать избыток подъёмной силы от опущеного элерона. Подныривает самолёт, тогда уменьшаем расход элерона вверх.
Проверяем диффиренцию так-же в вертикальном наборе высоты и в пикировании:
Тянет модель влево- добавляем слева расход элеронов вверх. Тянет модель вправо- добавляем справа расход вниз.
После установки диффиренции нужно заново настроить РВ!
Оъединяем предыдущий тест (45° вверх полубочка) с тестом ЦТ для не 3D-Mоделей. Для этого после полубочки продолжаем набор высоты на спине под 45° и примечаем, сколько нужно давать ручку от себя для удержания траектории . Если “немного”, то с ЦТ всё в порядке. Если “много”, то желательно перенести ЦТ на 5мм назад и повторить тест
6. Полёт на ноже
Почти все пилотажные модели имеют при этом свои отклонения (заваливание “к шасси/к кабине”, задирание/опускание носа, проворачивание вокруг продольной оси). CAP232 или Extra300S отклоняются в сторону шасси тогда как среднепланы Extra 260 или Edge 540 отклоняются в сторону кабины . Так-же возможны одновременно попытки модели к провороту вдоль продольной оси.
Мы попытаемся эти отклонениея свести к минимуму настройками передатчика и делаем это из “нормального полёта” при 50-70% газа. ЦТ до этого уже установлен точно!
Для теста самолёт проворачивается до положения “на ноже” и рулём направления удерживается на одной высоте. Траектория полёта выдерживается по прямой рулём высоты. Примерные отклонения ручек для удержания полёта запоминаютя.
Программируем миксер РН-РВ для одной половины отклонения РН. Начинаем с 10% и проверяем. Уменьшаем/увеличиваем соотношение на 5% и проверяем снова. Потом так-же настраиваем миксер для отклонения РН в другую сторону. Выключение миксера в нейтральном положении РН Для этого автор использует нелинейный миксер в МС-24 и сначала вводит конечные точки РН влево(вправо). Потом добавляются две точки в 1/2 хода ручки от нейтрали, которые настраиваются в процессе теста, что в результате даёт кривую по пяти точкам.
Затем настраивается аналогичный миксер РН-Элероны (можно линейный), для компенсации заваливания. Начинаем с 5% и уменьшаем вдвое(увеличиваем до 8%) по ситуации.
⇒Из “нормального полёта” на высоте 50м при 50-75% газа переводим модель в полёт на ноже (Элероны влево, РН вправо) и выдерживаем высоту рулём направления. При проблемах сразу переводим модель 1/4 бочки в нормальное положение!
Примечания:
• Тест повторяем для другой стороны и микс выставляем для отклонения РН в другую сторону.
• Если модель отклоняется к шасси, то может стабилизатот сидит слишком высоко от крыла.
• Если модель в обе стороны отклоняется к шасси, то нейтрали обоих элеронов на два оборота отклоняем вверх. При отклонении к кабине – элероны вниз.
Примечания:
• Повторяем тест для другой стороны (черверть бочки вправо- РН влево). Микс выставляем для отклонения РН влево.
• Второй тест для проверки V: На полном газе против ветра полное отклонение РН; если модель вращается вдоль продольной оси в сторону отклонения РН: V велико
7. Расходы рулей
Если расходы в предыдущих тестах настроены недостаточно, проводим несколько тестов
После облёта и триммирования можно уменьшить чуствительность триммеров РВ и элеронов вдвое (mc-24 Code31 50%). В результате достигается очень точное и плавное подтриммирование.
8. Другие настройки (субъективные)
• Здесь приводятся настройки применяемые автором без претензий на обязательное общее употребление
• Dual Rate и экспо для РВ от себя
Автор предпочитает, когда при обратных петлях ход ручки от себя меньше чем на себя в нормальных петлях. Для этого ход РВ вниз на 5% больше, чем вверх. Експо на 5% меньше.
• Настройки элеронов для бочек
Для нормальных фигур используются 30-40% от максимальных отклонений элеронов (программируется Dual Rate в полётной фазе) При этом теряется точность отклонений, но добавляется ход ручки, чтоб легче контроллировать скорость выполнения и выход из бочки.
• Регулируемый стабилизатор
Настраиваемым (съёмным) стабилизатором можно легче настраивать деградацию. Если для горизонтального полёта нужно отриммировать РВ на 1,5мм вниз, то с перемещением задней кромки стабилизатора 1,5мм ниже можно триммер РВ опять вывести “в ноль”
В заключении хочется добавить, что настройка модели это почти нескончаемый процесс. С заменой например 2-х лопастного пропеллера на 3-х лопастной можно начинать настройку почти сначала и т.д. Кто не поленится провести кропотливую работу по настройке модели, тот будет вознаграждён отличным поведением модели в любой фигуре.
Вот оригиинал, кому нужно для скачивания(настройка.rar)
Детский планер. переделываем в радиоуправляемый самолёт.
За последний год в России продано более миллиона таких планерочков. И возможно, пол миллиона пап и мам, услышали вопрос от сына или дочери.
— Пап, а что будет, если к планеру моторчик прикрутить, он далеко полетит?
На этот детский вопрос я постараюсь ответить в статье. Итак, встречайте переделку самой массовой авиамодели в истории России — метательного планера в радиоуправляемый самолет.
В июне, когда я вышел на работе на перекур я заметил, как на детской площадке через дорогу пацан лет 7-8 кидает симпатичный планерок из ЕПП. Меня тут же посетила мысль, а откуда он его взял? Вряд ли его родители дошли до того уровня, что все можно купить на АЛИ, авиамодельных магазинов по близости не было. И очень мало вероятно, что он с папой посещал один из них. Загадка природы, однако.
Через пару недель я обнаружил, что похожий самолетик продается в газетном киоске на Октябрьском поле. Через месяц я заглянул в десяток киосков по дороге на работу — самолетики были вывешены на стекло в 7 из них. Это означало, что они пользуются хорошим спросом. Кто-то очень не глупый привез ну очень большую партию этих игрушек, да еще и умудрился без рекламы пропихнуть их на газетный рынок. Применив секретную арифметическую формулу, я прикинул, что только в Москве за лето этих самолетиков было продано минимум тысяч 300, а то и больше… Получалось, что этот безымянный китайский планерочек стал самой массовой авиамоделью в России.
Отказать себе в удовольствие, сделать из САМОГО массового планера модель не убиваемого радиоуправляемого самолета, я не смог.
В конце августа, возвращаясь с работы, на Савеловском вокзале я наткнулся на мужика, который торговал с рук этими игрушками, видимо, не от хорошей жизни. Цена в 300 рублей показалась мне адекватной и я приобрёл у него игрушку.
Потом в киоске я видел похожую модель за 546 рублей. Тут меня бесы подбили зайти на Али-экспресс и сравнить цены. Мой планерок стоил там около 3 баксов, за 582 рубля, я заказал 4 модели. Две с размахом крыльев 48 см и две с размахом крыльев 34 см. Зачем мне это надо, легко отвечу – планерочек очень хороший подарок на день рождение кому-нибудь из моих коллег. Они с удовольствием покидают его со своими детьми.
Немного о самой модельке. Модель очень компактна — продается в разобранном виде, собирается за полминуты, вставляете крыло в фюзеляж и полетели. 
В пластмассовой кабине находится светодиодная мигалка с батарейками. 
Включив бортовую иллюминацию планер прикольно покидать его в сумерки. 
Сначала планер немного покидал на даче, чтобы убедиться, что он действительно летает. Убедился, игрушка планирует. Идеальное развлечение для гостей на даче, после шашлыка и коньяка покидать планерок друг другу. Планер лёгкий, стекло машине не разобьёт, это точно. 
Сломать его даже после коньяка НУ очень сложно. Было проведено несколько тестовых запусков планера в кирпичную стену. 
Ни стена, ни планер не пострадали. 
Так же вечером, планер покидали с включённой иллюминацией. Замечательно, сразу найти его в темноте легко, хорошо видно место приземления. 
До кучи поснимал ночные полёты металки в режиме «фриз лайт». Гостей, для проверки их реакции на новое развлечение, я так не дождался, руки чесались начать переделку игрушки.
Запаса комплектующих должно было хватить, несколько лет назад мне всё хотелось сделать сверх лёгкую модель весом менее 100 граммов, вот и назаказывал всякой мелочи. Но тогда я смог уложиться только в узаконенные 250 граммов. Так, что был шанс воплотить 100 граммовую мечту.
Для начала взвесил планер, 44 грамма.
С выбором материала, из которого будут изготовлены рули и элероны заморачиваться не стал, был 5-и миллиметровый депрон – подложка под ламинат. Продается в Оби или Леруа. Потолочная плитка лежала в дальнем углу мастерской – за ней не полез.
Для начала займёмся укреплением крыла. Вклеиваем 3-х мм-ю карбоновую трубку на расстоянии 2-3 см от передней кромки крыла. Сначала делаем два параллельных надреза на глубину 3 мм, после этого подрезаем пенопласт, чтобы получилась канавка. 
Обильно смазываем трубку клеем и вминаем её в канавку. Лишний клей скатываем катышками.
Вырезаем рули и элероны. Прикинул размеры, разметил ручкой на депроне заготовки. Вырезал по металлической линейке. Депрон хорошо режется обычным канцелярским ножом. Не надо никаких сверх острых скальпелей покупать.
Теперь чурбачком, который завернут в мелкую шкурку доводим заготовки до округлой формы (более или менее обтекаемой). Теперь ищем в бардаке/в мастерской трёх дюймовую дискету, из неё будем делать петли, на которые повесим рули.
В торце рулей делаем надрезы глубиной 10-15 мм, в них будут вклеены петли.
Из дискеты вырезаем полоски, острым шурупом наносим перфорацию. С ней петля вклеивается в депрон на мертво.
Клеем Титан или его аналогом промазываем прорези для петель, для этого удобно использовать зубочистку. Вклеиваем полоски/петли. Элеватор на всякий случай усилил, вклеил карбоновый пруток.
Делаем такие же прорези в крыле/стабилизаторе и вклеиваем в него петли.
Руль подвешен.
Теперь делаем кабанчики для тяг. Тут нам понадобится деревянная линейка (один из основных материал авиамоделиста). Высота кабанчика 15-16 мм, вырезаем канцелярским ножём заготовки. Сверлим парочку отверстий под диаметр стальной проволоки, из которой будет сделан наконечник тяги.
Склеиваем вертикальную часть с основанием. Клеить лучше циакрином. Доводим на шкурке форму кабанчика до обтекаемой Шкурка – основной инструмент, если что не так, то всегда можно зашкурить. 
Вклеиваем кабанчики в рули – или нет ещё рано:(. Вклеивать будем после установки серв. 
Прикладываем сервомашинку к фюзеляжу и обводим её ручкой. Канцелярским ножом вырезаем прямоугольное углубление.
Втыкаем сервомашинку в отверстие, предварительная установка завершена. 
Тяги сделаны из карбонового прутка – короткие из прутка диаметром 1 мм, длинные из 2 мм-го. Прикладываем пруток к сервомашинке и отмечаем место на руле, куда удобно вклеить кабанчик. Вклеиваем кабанчик. Делаем отметку на прутке надфилем, по отверстию в кабанчике. Отпиливаем надфилем по отметке. Наконечники тяг сгибаем из стальной проволоки диаметром около 1 мм. Наконечники приматываем к прутку ниткой, смазываем клеем, тут лучше использовать Титан. Ждём пока клей высохнет. Теперь можно установить тягу.
Тяги установлены, не очень эстетично получилось, но как сделать по другому, я пока не придумал.
Фонарь кабины легко отделяется от фюзеляжа, он приклеен четырьмя капельками клея.
Самая сложная работа – вывести провода сервомашинок через отверстие в кабину. После этой операции припаиваем две сервомашинки, которые будут управлять элеронами, к одному разъёму. Можно, конечно, купить Y-кабель, но модель и так получается тяжёлой.
В кабине вырезаем углубление под аккумулятор. 300 мА-й аккумулятор Турниги помещается идеально.
Плавно перейдём к моторной группе. Двигатель НК 1610/3400 Кv – весит около 4 г. Моторама сделана из деревянной линейки, она приклеена к стойке, которая тоже вырезана из линейки. Двигатель крепится к мотораме на 4-х микрошурупах. Потом стойка обклеена пенопластом. Винт 5*4,3 дюйма, поставил первый попавшийся. Стойка просто втыкается в прорезь в фюзеляже – крепление временное. Надо было понять – полетит или не полетит, в принципе, в этим углом выкоса. В будущем она будет закреплена более надёжно. 
Регулятор Турниги 6А, припаян к двигателю.
Долго думал, куда пристроить большой приёмник. Всё поместилось в кабину, надо только выкрутить из-под неё стойку, под неё спрятать приёмник и провода. Даже светодиодную иллюминацию снимать не надо. 
Оставалось прикрепить кабину обратно. Тут я вспомнил одну древнекитайскую мудрость. «Всё можно починить с помощью скотча, а что нельзя починить, то можно починить большим количеством скотча!”—перевод не очень точный. Кабина с приемником внутри перед полётом приклеивается к фюзеляжу скотчем.
Вид снизу.
Когда взвесил модель после переделки – сильно расстроился. 116 граммов получилось. Не уложился в 100.
Можно было не ставить сервы на элероны и приёмник найти поменьше 4 граммовый, например. Тогда возможно я приблизился бы к весу 100 граммов.f
Первые полёты
Первый выход в поле был не особенно удачным. Центровка модели после переделки получилась 1/3 от передней кромки крыла. Прошлая моя модель с такой центровкой летала очень хорошо. Но планерочек всё норовил зарыться в землю, даже поднятый руль высоты не помог. Да и похоже навыки управления я растерял, два года пульт в руки не брал. Модельку надо было чуток доделать и уговорить пилота приехать на дачу. 
201_самикr
Переделка – минимальна, чтобы сдвинуть центр тяжести процентов на 50, я воткнул монету достоинством 1 рубль под хвост. 
202_самикr
Немного поднял руль высоты, чтобы модель меньше клевала носом.
Пилот с подружками свалился на дачу в субботу к вечеру, было темно и запускать самик было стрёмно. Вышли в поле в воскресение днём.
Хорошо, что Катя не забыла, на какие кнопки на пульте надо нажимать.
Со второго раза она полетела и сделала круг над полем. 
Поворачивала, исключительно используя элероны. Элероны отрабатывали нормально.
У дочери получилось удержать модель в воздухе не более 2-х минут. То, что самолёт, летает с неопытным пилотом, было доказано. Теперь можно приступить ко второму варианту переделки планера. 
ТТХ модели планера:
Длина: 46 см
Размах: 48 см
Площадь крыла около: 4 дм кв
Вес: 44 грамма
Стоимость комплектующих:
Сервомашинки 4 шт по 300 руб. – 1200 руб.
Регулятор для двигателя – 800 руб.
Двигатель – 900 руб.
Пульт с приёмником – 2600 руб.
(Пульт с максимальными возможностями по очень умеренной цене FlySky FS i6,)
Цены указаны усреднённые по китайским интернет-магазинам.
Если у вас нет опыта полётов, то очень рекомендую потренироваться пару недель на компьютерном симуляторе, который стоит сейчас очень недорого. Пульт управления подключается к компьютеру. На симуляторе вы сможете отработать необходимые навыки управления моделью, чтобы не разочаровать ваших детей, разбив модель в первом же полёте.
PS:
Пока писал статью. Успел доделать второй прототип переделки планера в самолёт.
Сервомашинку, которая управляет рулём высоты разместил ближе к хвосту. Руль направления делать не стал.
Элероны вырезаны из крыла. Двигатель 10 граммов. В итоге вес модели получился около 120 граммов. Облёта пока не было, но, думаю, модель должна полететь.
