ШТУКАТУРНЫЕ СЛОИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ | Справочник строителя | Технологические процессы оштукатуривания | Справочник строителя

Бетон

Основная проблема бетонных стен – трещины и выбоины на поверхности, стыки между бетонными панелями. Их обязательно заделывают и выравнивают с плоскостью стены. Если этого не сделать, на их месте появятся трещины и в новом слое штукатурки.

Способ заделки выбирается в соответствии с размерами дефектов:

• неглубокие поверхностные трещины замазываются шпаклевкой или заполняются герметиком с помощью специальной насадки;
• глубокие трещины для качественного заполнения раствором расширяют, чтобы получить доступ к самым труднодоступным участкам, и тщательно замазывают цементным раствором;
• самые крупные щели и стыки между плитами заделывают аналогично либо заполняют монтажной пеной, а после её высыхания выступившую за плоскость стены пористую массу срезают острым ножом.

Это важно! Перед заделкой все дефектные участки необходимо очистить от отколовшихся кусков и пыли и смочить водой, а ещё лучше – обработать проникающей грунтовкой и дать ей высохнуть.

Перед тем как штукатурить стены, ремонтному материалу также дают высохнуть и схватиться, после чего всю поверхность покрывают грунтовкой типа Бетоноконтакт. Её особенность и отличие от других аналогичных составов заключается в том, что в состав материала входит кварцевый песок, который делает гладкую бетонную поверхность шершавой и улучшает её сцепление с выравнивающими смесями.

Высохшую грунтовку необходимо проверить на прочность, для чего достаточно провести рукой по стене и убедиться, что песок от прикосновения не осыпается.

Более надёжный, но и трудоёмкий способ увеличения адгезии бетонной поверхности к штукатурному раствору – это устройство насечек на стене глубиной около сантиметра.

Гипсовая

Гипс – природный минерал. Для штукатурного состава его измельчают, чтобы получить фракции разного размера. Чем меньше величина зерна, тем более гладкой и ровной получается поверхность. В то же время, при малых размерах гранул штукатурка слишком плотно наполняет трещины и сколы. Такой состав не годится для выравнивания сильно поврежденных стен.

Намного чаще гипсовые смеси используются в качестве финишной отделки. При высыхании штукатурка образует ровную, ослепительно белую поверхность, которую легко отшлифовывать до идеальной гладкости под окрашивание.

Характеристики следующие.

• Максимальная толщина слоя – 5 см. При использовании армирующей сетки слой может быть толще.
• Время схватывания – 1 час. Однако к шлифовке и оклейке приступают спустя 6–24 часов.
• Срок полного набора прочности – 7 суток.
• Рабочий температурный диапазон – от -20 до 60°С. Так как применяют гипсовую смесь только внутри здания, требование — работать при температуре выше 5°С — выполняется автоматически.
• В среднем на отделку 1 м² требуется 8 кг штукатурки, так как используется она только на стенах с небольшим количеством дефектов.

Главный недостаток – высокая гигроскопичность. Гипс впитывает влагу и весьма сильно, поэтому состав применяют только для внутренних работ и только для отделки сухих помещений.

Глиняная

Самый древний вид отделки и самый доступный. Его основой выступает белая глина. Ее добывают в карьере или на собственном огороде. Помимо глины потребуется речной песок и вода. В качестве пластификаторов при самостоятельном изготовлении берут клей ПВА.

Качество смеси напрямую зависит от жирности глины и состава штукатурки. Причем последний подбирается по жирности глины. Это делает самый доступный вариант довольно сложным в исполнении, так как точной формулы изготовления у него нет.

Преимущества следующие.

• Глина превосходно впитывает и отдает влагу, обеспечивая хороший микроклимат.
• Глиняный раствор сохраняет свои свойства даже после высыхания – достаточно добавить воды и размешать засохшие остатки.
• Применяется глина для внутренних и для внешних работ, так как она не боится влаги или солнца.
• Глиняная штукатурка объемная. Она хорошо заполняет щели и пустоты. В то же время ей можно придать более декоративный вид, используя трафареты или другие приспособления.

Работать с глиняной штукатуркой лучше в облачный день. На ярком солнце смесь высыхает слишком быстро, что приводит к растрескиванию.

Грунт

Спустя пару часов наносят грунтовочный, основной слой. Порядок работ следующий.

1. Стену перед оштукатуриванием смачивают водой.
2. Вязкий раствор наносят шпателем вручную, снизу вверх. Толщина слоя – от 5 мм. Если есть большие перепады высоты, стыки, грубые швы, лучше нанести несколько грунтовочных слоев. Излишки раствора собирают в ведро. Цементным раствором выравнивают стену за 1 проход.
3. Накидывают смесь на участок между маяками. Когда он заполнен, протягивают правилом. Правило опирается на боковые маяки, формируя ровную вертикальную поверхность.
4. При первом проходе правило двигают зигзагообразно. Если при этом появляются полости, незаполненные штукатуркой, добавляют раствор, и вновь проглаживают стену – теперь двигаясь по прямой.
5. Излишки раствора собирают в ведро, их можно использовать.

Если слой штукатурки наносится очень толстый – более 3–5 см, ставят армирующую сетку.

Декоративная

К этой категории относят составы, используемые для придания стенам эстетичного вида. Обычно декоративная штукатурка наносится тонким слоем и не выравнивает стены.

Разновидности:

• Цветная – содержащая цветные пигменты. К последнем относятся красители, цветной наполнитель в виде мраморной или базальтовой муки, мелкого камня, окрашенных искусственных гранул, цветного песка.
• Фактурная – содержит гранулы, естественные или искусственные. При нанесении последние оставляют следы, создавая специфически характерную поверхность: «барашек», «короед».
• Объемная – включает наполнитель мелкой фракции, обычно мало весит и долго сохраняет эластичность.
• Венецианская – накладывается тончайшими слоями – до 15 слоев. Создает эффект природного камня: мрамора, малахита, оникса.
• Мозаичная – включает крупные каменные цветные гранулы. При застывании штукатурка выглядит как каменное мозаичное панно.
• Шелковая – в состав входят волокна – шелковые, хлопковые, обеспечивающие мерцающий блеск и микрорельефность.

Большинство декоративных штукатурок используется только для внутренних работ.

Допустимые отклонения

Толщина штукатурки на стене прописана в строительных нормах и правилах (СНиП), акт 3. 04. 01-87. Здесь указаны все нормы для изоляционных и отделочных покрытий.

1. Для простой штукатурки максимально допустимое отклонение в вертикальной плоскости, не более 3 миллиметра. Для высококачественных смесей, этот показатель не должен превышать одного миллиметра.
2. По всей стене (в вертикальной плоскости) допускается не больше 15 миллиметров для оштукатуривания простыми смесями и 5 мм для высококачественных материалов.
3. Стоит отметить, что даже число погрешностей строго регламентировано. На участок площадью в 4 квадратных метра, допускается не более трёх дефектов. И это при работе с простой смесью. Для высококачественной требования ещё строже, не более двух.
4. Глубина неровностей не должна превышать показатели в 5 и 2 миллиметра. Для простых и высококачественных материалов соответственно.
5. Для выполнения работ в горизонтальной плоскости, требования такие же. Поэтому не имеет смысла их повторять.
6. Помните, что существуют определённые требования и к влажности черновой стены. Этот показатель должен быть в пределах 8%. Чтобы определить уровень влажности, существует специальный прибор – влагомер. Если устройства нет, можно просто осмотреть стену. Она должна быть сухой визуально и на ощупь.

Замешивание раствора

Приготавливают раствор согласно инструкции. Для этого в сухую смесь заливают воду в указанном объеме и размешивают. Лучше доливать воду за несколько раз. В среднем на 5 кг штукатурки требуется 1 л воды. Состав для обрызга и накрывки делают более жидким.

Если используется готовая цементно-известковая смесь, технология приготовления такая же. Заводской продукт находится в гидратном виде. Если смесь делают самостоятельно, известковой раствор готовят в пропорции 1:1 отдельно и выдерживают в емкости до сгущения несколько суток. Затем компонент добавляют в цементный раствор.

В штукатурную массу добавляют только гашеную известь.

Инструменты и материалы для работы

Для оштукатуривания понадобятся следующие инструменты:

• шпатели разной величины;
• штукатурный ковш или мастерок;
• правило – или деревянная рейка метровой длины и строительный уровень;
• терка и полутерок;
• маяки;
• ведро для воды, лопата, миксер для смешивания.

Если объем работ велик, для изготовления смеси можно использовать бетономешалку.

Какие функции выполняет штукатурка

Штукатурка – слой строительного раствора. В зависимости от состава и характера она решает следующие задачи:

• выравнивание поверхности – заполняет трещины, сколы, вмятины, сглаживает стыки и швы;
• образование гладкой плоскости для дальнейшей отделки – декоративной шпатлевки, окраски, оклейки обоями;
• защита от влаги – отделка плохо пропускает влагу и тем самым защищает материал стены от ее действия;
• санитарнаязащита – большинство штукатурок имеет антисептический эффект достаточный, чтобы предупредить размножение бактерий;
• штукатурные смеси негорючи и снижают общую пожароопасность;
• декоративная – штукатурка с цветным или фактурным наполнителем используется для создания рельефной необычной поверхности.

Помимо стандартных функций, штукатурка может выполнять и специальные. Огнезащитная отделка не горит и предупреждает возгорание. Рентгенозащитная используется в кабинетах при обслуживании рентгеновского оборудования. Специальные звукопоглощающие составы применяются в качестве шумового барьера.

Критерии выбора

Выбор материала зависит от многих факторов.

• Назначение – для внешних работ годится цементная и цементно-известковая. Гипсовую можно брать только для внутренних.
• Характер покрытия – для заполнения глубоких щелей и вмятин берут цементную смесь или глиняную. Если стены ровные, используют гипсовую.
• Влажность – гипсовая штукатурка применяется для отделки только сухих помещений.
• Простота работы – сухую цементную или гипсовую смесь достаточно просто развести водой. Глиняный раствор нужно готовить и занимает это немало времени. Новичку сложно справиться с этой работой.

Декоративную штукатурку выбирают с учетом интерьера квартиры.

На разные поверхности

Толщина штукатурки находится в прямой зависимости от состава раствора. Для фасадных работ обычно используют цементно-песчаные смеси, которые обладают большой плотностью, препятствуют проникновению влаги, имею высокую физико-механическую стойкость к внешним воздействиям. Минимальный нормативный слой цементно-песчаной смеси – 10 мм. Не рекомендуется наносить более 20 мм за один раз.

Для всех видов смесей, по СНиП 3.04.01-87 однослойная максимальная толщина штукатурки стен – 20 мм. Данные по нормативам, какая толщина штукатурки должна быть при устройстве многослойной штукатурной поверхности:

• Обрызг- толщина штукатурки по кирпичу, камню, бетону – до 5 мм, по дереву – 9 мм.
• Грунт цементными растворами – 5 мм, гипсово-известковыми и известковыми — до 7 мм.
• Накрывочный – 2 мм, для декоративной отделки не более 7 мм.

Максимальные и минимальные толщины штукатурки зависят от качества материала, на поверхность которого наносится состав. Существует несколько видов поверхности, на которой ведутся работы по оштукатуриванию:

1. Кирпич. Наибольшая толщина штукатурки стен из кирпича не должна превышать 2 см, если речь идет об однослойном оштукатуривании. В тех случаях, когда предусмотрено использование армировочной сетки, возможно увеличение толщины штукатурки до 5 см. Надежная фиксация гарантирована благодаря высокой адгезии и особой рельефной фактуре кирпичных блоков. Минимальный слой штукатурки на такой стене не может быть меньше 0,5 см. В противном случае после полного высыхания сквозь состав проступит рельеф отдельных деталей стены.
2. Штукатурка на стене из бетона имеет максимальный слой 2 см. Такие работы тоже зачастую требуют армирования, и в таком случае толщина раствора, нанесенного на стены, может достигать 25 мм. Использование армирующей сетки в данном случае обязательно.
3. Штукатурка стен из гипоскартона применяется довольно редко. Работы связаны с заделкой швов и стыков, а для декорирования вполне достаточно слоя толщиной 2 мм. Если в качестве облицовки выбрана кафельная плитка, положить которую решено на гипсовую штукатурную смесь, то слой такой смеси возрастает до 1 см, но требуется крепеж сетки для армирования.
4. Ячеистый бетон – материал, отличающийся прекрасной адгезией и абсолютно ровной поверхностью. Его не штукатурят, а слой готовой смеси служит отделкой, и толщина его не превышает 5 мм. В редких случаях может потребоваться выравнивание стен с помощью штукатурки, и тогда устанавливают строительные маяки и осуществляют оштукатуривание, нанося смесь слоем, толщина которого может достигать 7 или даже 10 мм. Конечно монтаж армирующей сетки в таком случае обязателен.
5. Деревянные стены штукатурят, набив предварительно дранку. Возможны различные варианты использования штукатурной смеси, но чаще всего такие стены выравнивают, накладывая слой штукатурки не более 2 см, и облицовывают декоративным материалом, не утяжеляющим конструкцию.

В тех случаях, когда на внешнем слое стены закреплен утеплитель, оштукатуривание является обязательным видом работ. Однако прежде чем приступить к нанесению смеси, слой которой не превышает 5 мм, следует закрепить на поверхности теплоизолятора капроновую сетку для армирования.

Уточнить, каким должен быть минимальный и максимальный слой наносимой на поверхность стены штукатурной смеси, можно, прочитав инструкцию на упаковке состава или изучив данные СНиП в разделе «Изоляционные покрытия».

В зависимости от типа основания, штукатурные слои могут быть разными:

1. Кирпич . Для данного материала характерно наличие рельефного рисунка, что повышает адгезию к штукатурке. Минимальный слой штукатурки составляет 5 мм, меньше наносить не следует, поскольку раствора не хватит, чтобы скрыть все дефекты кирпичной поверхности . Максимальная толщина штукатурки без установки армирующей сетки составляет 2.5 см, с монтажом данного элемента – 5 см.
2. Бетонные стены . Пористая структура таких покрытий обеспечивает хорошее сцепление со всеми видами штукатурок. Кроме того, такие поверхности в большинстве своем ровные, поэтому можно наносить раствор толщиной от 2 мм. Максимальный слой штукатурки без использования сетки – 2 см, с армирующей сеткой – 7 см.
3. Ячеистый бетон. Стены из газо- или пеноблоков редко нуждаются в выравнивании, поскольку отличаются ровной поверхностью. Чаще всего их штукатурят только в декоративных целях, поэтому толщина слоя колеблется от 2 до 15 мм.
4. Деревянное покрытие. На стену такого типа редко наносят штукатурку, поскольку раствор плохо держится. Нанесение смесей на стену из дерева начинается с монтажа армирующей сетки. Она может быть металлической, пластиковой или деревянной. Металлические и деревянные изделия крепятся на гвозди или саморезы , а пластиковые на специальный клей. Толщина штукатурного слоя по сетке не регламентируется, поскольку он нужен только для того, чтобы скрыть ее. Рекомендуемая толщина раствора составляет 2 см.
5. Гипсокартон. С помощью данного материала проводят выравнивание стен, поэтому он требует только декорирования. Если было решено использовать штукатурку, то материал должен быть высокого качества. Обычно хватает 2 мм для декорирования, максимально допустимый слой – 10 мм. Если по каким-то причинам планируется нанести более толстый слой, то предварительно устанавливают пластиковую армирующую сетку.
6. Утеплители . Вопреки мнению некоторых мастеров, штукатурить пенопласт, минеральную вату и другие теплоизоляционные материалы не только можно, но и нужно. Работа начинается с установки армирующей сетки, затем наносят немного раствора для маскировки сетки, а в конце основной, толщина которого – 1-2 см.

Первый слой называется обрызг. Он наносится для того, чтобы основная часть материала лучше держалась на покрытии. Для его нанесения используют жидкий раствор. Материал просто накидывают на стену и не разравнивают, чтобы после высыхания образовалось неровное покрытие, на которое лучше ляжет основная часть штукатурки. Максимально возможный слой для кирпича и различных видов бетона составляет 5 мм, для дерева – 8 мм.

После высыхания обрызга на поверхность наносится штукатурка толстым слоем. Он называется грунт и является основным. Толщина гипсовых штукатурок или известковых составов должна быть 0.7-3 см, цементных растворов – 0.5-5 см.

В последнюю очередь наносится накрывка. Это штукатурка, которую наносят после высыхания основной части смеси, толщина данного слоя должна быть минимальной – около 2 мм. Максимально допустимый слой – 5 мм.

Назначение и преимущества маяков

Маяк – металлический профиль. Элемент крепят вертикально вдоль стены. По уровню маяка мастер наносит слой штукатурки и выравнивает его. Это намного удобнее.

Маяки бывают съемными и несъемными. Первые в диаметре менее 6 мм. После оштукатуривания они аккуратно вынимаются из еще свежей массы, а следы от них затираются полутерком. Профиль диаметром более 6 мм оставляют в стене.

Маяки крепят по разметке. Первый профиль фиксируют на дистанции в 20 от края стены. Остальные монтируют на дистанции в 1,1–1,2 м. Ставят профиль на штукатурку. По отмеченным местам на стену наносят тонкий слой штукатурки и вдавливают в него маяк. Уровнем проверяют вертикальность элемента и соответствие с уже установленными маяками.

Чтобы не допустить перекосов, замеры выполняются вертикально, горизонтально и по диагонали.

Обрызг

Обрызг выполняют после того, как грунтовочная смесь, если она использовалась, полностью высохла. Готовят более жидкий раствор, чем основной. Пошаговая инструкция проста.

1. Песчано-цементный раствор набрасывают кельмой, резким движением кисти. Можно взять ковшик.
2. Слой набрасывают тонкий, выравнивать его не нужно. Его цель – улучшить адгезию базовой поверхности и заполнить самые мелкие поры.

Если на стене есть крупные дефекты, до обрызга их заполняют цементным раствором.

Оптимальные толщины штукатурок

Когда основание не имеет значительных перепадов или отклонений от вертикали, то теоретически выравнивание можно выполнить однослойной штукатуркой минимальной толщины, присущей данному виду раствора. Но на практике такое покрытие редко соответствует требованиям конкретного помещения, так как должно учитывать следующее:

1. Необходимость покрытия электропроводки.Если в проводке комнаты используются кабели круглого сечения (маркировка «П» — обычный), то диаметр провода может превышать толщину минимального слоя штукатурки. При расположении линий в защитных гофрах покрытие должно быть ещё толще.
2. Размещение на стенах предметов интерьера.Если стены бетонные, то при минимально тонкой штукатурке установка даже легковесных аксессуаров (настенный светильник, полки) будет затруднительна – дюбель в основание может не пойти, и потребуется сверлить бетон, но сверло может попасть в арматуру.
3. Возможные механические воздействия на стены.Штукатурное покрытие минимальной толщины, выполненное по пенопласту, имеет невысокую прочность и уязвимо даже для незначительных ударных нагрузок (детские комнаты, перестановка мебели).

Таким образом, оптимальная толщина штукатурки – это минимальная величина, не только обеспечивающая выравнивание стен, но и учитывающая условия эксплуатации помещения.

Оштукатуривание по твёрдому утеплителю

Наиболее распространёнными утеплителями стен с внутренней стороны являются различные виды пенопластов, прочностные характеристики которых определяются структурой и плотностью. Самый дешёвый пенопласт – пенополистирол мягок, а экструдированная его разновидность – пеноплекс в разы прочнее и используется даже для напольных покрытий.

Как правило, утеплитель монтируют на уже выровненные начерно стены, поэтому пенопластовое покрытие нуждается лишь в заделке стыков и чистовом выравнивании.

Широко распространена следующая технология:

1. Пенопласт грибками крепят к основанию;
2. Поверх утеплителя шпателем наносят слой штукатурки толщиной 3-5 мм, оставляя шляпки грибков открытыми;
3. По свеженанесённой штукатурке укладывают армирующую сетку, шпателем утапливая её в раствор;
4. Сетку крепят к шляпкам грибков саморезами;
5. Поверх армирующей сетки наносят второй слой стартовой штукатурки толщиной 3-5 мм.

Результат отделки – армированный слой штукатурки толщиной 6-10 мм, арматура которой связана с несущим основанием посредством грибков, что обеспечивает покрытию дополнительную несущую способность.

Чтобы повысить прочность штукатурного покрытия, поверх второго слоя после его отверждения можно нанести третий такой же толщины – это позволит крепить на штукатурке легковесные предметы интерьера (часы, картины, компактные светильники) и повысит её стойкость к ударным воздействиям.

Рисунок 2. набрасывание раствора ковшом

Нанесение раствора способом намазывания. Второй и последующие слои грунта, а также накрывку можно наносить способом намазывания. Этим способом наносят также первый слой штукатурки по стальным сеткам. Намазывать раствор на поверхность можно кельмой, соколом и полутерком.

Кельмой раствор в основном намазывают по сетчатым поверхностям. Предварительно сетку необходимо обрызгать раствором или цементным молоком (цемент разводят водой до состояния жидкой сметаны), чтобы она не вибрировала. Раствор намазывают на поверхность тыльной стороной кельмы.

Если раствор намазывают на вертикальную поверхность (стены, колонны и т.д.), то сокол целесообразнее приставить к поверхности. Это предотвратит большую потерю раствора. Затем тыльной стороной кельмы сдвигают с сокола раствор и намазывают его тонким слоем на поверхность. При намазывании раствора на потолок сокол следует держать под двигающейся кельмой, чтобы подбирать падающий раствор.

Намазывание соколом производится следующим образом. На сокол набирают раствор, приставляют его к стене или потолку так, чтобы одна его сторона была приподнята от поверхности на 5… 10 см, а другая – прижата к поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя.

Для прижатия этой стороны применяют кельму, конец которой упирают в сокол. Следует следить, чтобы конец кельмы не соскользнул с полотна дюралевого сокола и не поранил руку. У дюралевых соколов, в отличие от деревянных, которые сейчас практически не используются, нет шпонок, скрепляющих деревянный щит.

Шпонка у деревянного сокола служила упором для кельмы при намазывании раствора соколом. Одной рукой сокол ведут по поверхности, а другой – делают необходимый нажим. Меняя силу нажима, можно менять толщину намазываемого слоя раствора. По мере движения сокола раствор намазывается на поверхность, приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к ней.

Если для намазывания раствора применяют полутерок, то ширина его полотна должна быть не менее 15 см, чтобы на него можно было положить достаточное количество раствора. Раствор накладывают на тыльную сторону полутерка грядкой. Затем берут полутерок обеими руками за ручку, подносят к поверхности, прижимая одну продольную сторону полутерка к поверхности и слегка приподнимая другую. Намазывают раствор полосами одинаковой толщины.

Рисунок 2. углы в разрезе: а – лузг; б – усенок; в – прямая фаска; г – закругленная фаска

Углы натирают после оштукатуривания всех поверхностей. Полутерок (или правило) приставляют к нанесенному раствору, делают на него нажим и движениями вверх и вниз натирают угол. Если раствор подсох, то его следует обильно смочить водой и произвести притирку.

Чтобы облегчить работу при натирке усенка, с одной стороны угла закрепляют правило с ровной кромкой, выступающее от усенка на толщину штукатурки. Раствор намазывают и притирают полутерком по правилу. Затем правило переставляют на другую сторону усенка и точно, также выполняют натирку.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. В одном случае фаску выполняют по хорошо натертому усенку, а в другом случае, если фаска широкая, целесообразнее предварительно срезать часть раствора на усенке отрезовкой.

Если фаска закругленная, то усенок смачивают водой, приставляют к нему полутерок и с небольшим нажимом водят по углу, закругляя его.

Плоскую фаску выполняют, ведя полутерок вверх и вниз, растирая раствор в одной плоскости.

Рисунок 4. отделка откоса гкл: 1 – маяк; 2 – гкл; 3 – клей

Оштукатуривание откосов – один из традиционных, простых и дешевых методов отделки. Но он имеет ряд недостатков. Во-первых, штукатурный слой уменьшает пространство с каждой стороны минимум на 2 см. Во-вторых, такой способ требует больших трудозатрат и времени на просушку.

В-третьих, в местах примыкания штукатурного слоя с оконной или дверной коробкой штукатурка часто растрескивается и ее приходится периодически обновлять. Поэтому сейчас все чаще при отделке откосов применяют гипсокартонные листы (ГКЛ), пластик или панели из поливинилхлорида.

При отделке откосов гипсокартонными листами сначала подготавливают ГКЛ (рис. 4). Около коробки и на усенках стены устраивают сплошные маяки, чтобы определить угол рассвета. Сначала ГКЛ размечают и нарезают на полосы нужной длины и ширины.

Листы приклеивают к поверхности специальным клеем. Его разводят густым и наносят на тыльную сторону листа шлепками по периметру листа. Затем лист с нанесенным клеем прижимают к поверхности и пристукивают специальной резиновой киянкой. Так отделывают все откосы проема, а на усенках на клею закрепляют металлические перфорированные уголки.

Пластик – наиболее применяемый сейчас материал для отделки откосов. Он долговечен, не требует частого подновления. Поцарапать его, конечно, можно, но неглубокие повреждения зашлифовывают с последующей обработкой полирующим средством, а глубокие – заполняют специальным составом, затем также шлифуют и полируют. Отделка откоса пластиком значительно дороже, чем отделка штукатуркой.

Работу по отделке откоса пластиком начинают с замера: определяют высоту, ширину и глубину проема. Затем раскраивают материал. Размер пластиковых панелей различный, поэтому можно избежать ненужных швов на откосах. Для раскроя плиты применяют дисковую пилу с мелкими зубчиками.

Сначала устанавливают верхний откос. Один его край заводят за коробку на глубину 2… 3 мм и затем заполняют пространство между стеной и плитой монтажной пеной. Ближний край пластика крепят к усенку при помощи клея. При этом учитывается угол рассвета.

Точно так же устанавливают и боковые откосы. Затем устанавливают декоративные пластиковые уголки на усенки проема. Их крепят также на клею. Швы между коробкой и пластиковой панелью заполняют герметикой. Монтаж и установка на откосы панелей из ПВХ практически не отличается от установки пластиковых панелей.

Рисунок 4. уголки и профили: а – металлический уголок для усенка; б – металлический профиль для лузга; 1 – раствор; 2 – металлический уголок; 3 – металлический профиль

Кроме обычных полутерков для выполнения лузгов, усенков и фасок применяют фасонные полутерки. Фасонные полутерки имеют ту форму, которая нужна для оштукатуриваемого элемента. Такие полутерки бывают деревянные и металлические. Работа ими выполняется движениями вверх и вниз.

Также для защиты усенков и лузгов от различных внешних воздействий (ударов, образования осадочных трещин и других деформаций) внутри штукатурного слоя можно закрепить специальные металлические защитные утолки и профили (рис. 3).

Уголки и профили изготавливают из защищенного от ржавчины металла. Они могут иметь длину 200, 250 и 300 см.

Уголки и профили рассчитаны на различную толщину штукатурного слоя (рис. 4).

Уголки и профили закрепляют на углах при помощи раствора, который будет использоваться для оштукатуривания всей поверхности. Сначала на лузг или усенок, примерно через каждые 30 см, наносят шлепками раствор. Затем в них утапливают уголок или профиль, выравнивают его по строительному уровню строго вертикально или горизонтально и примазывают выплывший из отверстий уголка или профиля раствор.

Оштукатуривать всю поверхность рекомендуется только после полного высыхания раствора на углах.

Таблица 1

Толщина цементной штукатурки

подскажите, могу ли я делать минимальный слой штукатурки меньше рекомендуемого производителем? Речь не о всей стене, а об отдельных ее участках. Стена кирпичная и идет немного волной: внизу штукатурка будет примерно 20-30мм, в середине получается 5мм, а вверху примерно 10-20мм.

ПС. На стене потом будет плитка. Не отвалится ли она, если я оступлюсь от рекомендаций?

По описанию песок крупнофракционный, отсюда мин.. слой большой. Придвиньте маяки в ноль, где тонко выходит — мешайте пополам с клеем недорогим. СМ11, к примеру.

Voice написал : внизу штукатурка будет примерно 20-30мм, в середине получается 5мм, а вверху примерно 10-20мм.

Я готовым сухим смесям не доверяю. Если решили штукатурить под плитку ЦПСом, только природным. Насмотрелся уже. Если купили, ставьте маяки. Где тонкий слой надо вообще не штукатурить. При укладки плитки клеем можно подравнять. Я как IrkAnt не делаю. За чем мешать клей и штукатурку.

За Байкалом написал : Насмотрелся уже

на что, например? все отваливается?

За Байкалом написал : Я как IrkAnt не делаю. За чем мешать клей и штукатурку.

А я так тоже не делаю

Voice написал : если я оступлюсь от рекомендаций?

не отвалится, но только непонятно как вы её так положите. По старинным технологиям положено — сначала набрызг, а потом слой штукатурки, когда чуть подсохнет. Так вот слой набрызга меньше 5-10мм никак не получится, хотя можно там где тонко, не штукатурить , а наоборот соскоблить.

Я видел раньше, что штукатуры и на «0» сводили, но это когда — на имеющийся штукатурный слой. За вашу смесь никто гарантию не даст, но сейчас возможно сейчас технологии другие,не совковые. можно без набрызга просто накидывать мастерком и поравнять правилом — в этом случае я думаю, что и 5 мм удержится. P.S. На «ноль» сложно сделать — смесь можно только затереть, а так меньше 10мм она и джержатся не будет.

подскажите еще плз для пробы замесил 1кг этой смеси. По инструкции сказано: на 1кг смеси 0.13-0.15л воды. У меня получилось 135г воды и 934г смеси. Сделал все по тексту: сыпал смесь в воду и тщательно перемешивал (комки и непромесы исключены). Потом выдержал 10 минут и тщательно перемешал еще раз.

Залепил 3 выщерблины в кирпиче на пробу. Несколько плюх упали на пол. Вот сейчас (через несколько дней) поднял одну такую плюху (в диаметре сантиметра 3-4, толщина примерно сантиметр-полтора) и она ломается руками. Это нормально вообще? Или искать другую смесь? ПС.

Покупать песок, промывать и просеивать его нет возможности — квартира малогабаритная. Поэтому только готовые смеси. ППС. Кроме купленной, в леруа еще видел knauf cottage. Но ее брать не стал, т.к. на мешках не было указано ни состава, ни «тех.параметров» (плотность, прочность на сжатие и т.п.

Вщм, что с этими мешками делать? Это нормально, что плюхи так ломаются? Просто никогда раньше дела не имел со штукатуркой.

Финиш

Для накрывки раствор делают более жидким. Его задача – выгладить поверхность. Наносят финишный слой после высыхания предыдущего.

1. Накладывают состав сверху вниз, выравнивают боковыми движениями. Используют широкий шпатель.
2. Толщина слоя – не более 2 мм.
3. Высохшую накрывку разравнивают полутерком.

Если стену готовят под покраску, рекомендуется ее прошпаклевать.

Цементная

Основой ее выступает цемент – искусственное неорганическое вещество, которое с водой образует вязкую пластичную массу. В отличие от всех остальные вяжущих цемент набирает прочность в условиях высокой влажности, тем самым выгодно отличаясь от гипсовой или известковой штукатурки.

Состав: цемент, песок, вода и добавки. Последние модифицируют смесь, придавая ей дополнительные свойства. Характеристики готовой смеси зависят от соотношения ингредиентов. При высоком содержании цемента штукатурка будет долго сохранять пластичность, но при затвердевании может давать трещины.

Важнейший параметр смеси – марка используемого цемента. Она определяет прочность готового покрытия. Для внутренних работ берут цемент от М100 до М300. Для облицовки фасадов требуется не менее М400.

Нужно учитывать и зернистость песка. Для финишной отделки нужен песок фракцией от 0,5 до 2 мм, для отделки кирпичного фасада – от 2,5 мм. Крупную фракцию — с размером зерна до 5 мм — применяют при заделке щелей и глубоких трещин в железобетонных конструкциях.

Технические характеристики цементного раствора:

• Максимальная толщина 1 слоя – 4 см. Однако уложить можно несколько, особенно при использовании армирующей сетки.
• Прочность на сжатие составляет от 6 до 12 МПа.
• Сцепление на отрыв – от 0,3 до 0,4 МПа.
• Цементная штукатурка долго сохраняет пластичность и после замешивания может простоять от 30 до 360 минут.
• Время полного высыхания – от 3 до 7 суток.
• Паропроницаемость – 0,08 мг/МПа. Это очень высокий показатель, поэтому штукатурить разрешается стены из кирпича, пенобетона, шлакобетона.
• Норма расхода сухой смеси при толщине слоя в 1 см составляет 12–20 кг/м². Расход зависит от уровня адгезии, материала стены, количества дефектов и прочего.

Чистый цементный раствор, без песка, используется только для заделки трещин.

Цементно-известковая

Известь – род вяжущего, однако самостоятельно она не применяется, только в смеси с цементом. Стандартное соотношение – 1:1, но в зависимости от целей соотношение изменяют. Плотность цементно-известковой смеси зависит от наполнителя. У легких штукатурок она составляет 1100 кг/м³, обычной – 1500–1600 кг/м³.

Введение гашеной извести в штукатурную смесь придает ей дополнительные полезные свойства. Добавка повышает паропроницаемость, пластичность и адгезию с основанием, особенно деревянным. Кроме того, гашеная известь – куда более мощный антисептик, чем цемент, поэтому штукатурка на ее основе менее подвержена образованию плесени и грибков даже при сильном намокании.

Технические характеристики состава таковы.

• Стандартная величина зерна в составе — от 1 до 2 мм.
• Максимальная толщина слоя составляет 3 см, но лучше ограничиться 1 см.
• Температурный рабочий диапазон – от -50, до 65°С. Однако наносить штукатурку лучше при температуре выше 5°С, так как на холоде состав затвердевает медленно.
• Смесь сохраняет свои свойства в течение 90–180 минут.
• Морозостойкость – в среднем составляет 50 циклов.
• Средний расход штукатурки – 15 кг при толщине слоя в 1 см.

Недостаток цементно-известковой смеси – низкая механическая прочность. Поэтому ее не используют при отделке нагруженных конструкций.

Штукатурка кирпичных, бетонных и газобетонных стен

Максимально допустимая толщина однослойной цементной штукатурки по кирпичу – 15 мм. Если кладка выполнена качественно (отклонение от вертикали до 10 мм на этаж), то толщину покрытия ограничивают 7 мм плюс величина отклонения. Электропроводку при этом целесообразно монтировать по расшитым швам кладки.

При отклонениях кирпичных стен от вертикали более, чем на 10 мм, толщина штукатурки возрастает на величину отклонения, но — без армирования только до 20 мм.

Максимальная толщина однослойного цементного штукатурного покрытия по бетону составляет также 15 мм. Что касается оптимального слоя, то здесь также следует учитывать соответствующий минимальный параметр используемой смеси, степень неровности основания и особенности помещения.

Оптимальная толщина внутренней цементной штукатурки стен из пенобетонных блоков определяется идентично кирпичному основанию. Что же касается покрытия снаружи, то оно допускается не толще 10 мм, так как превышение этой величины резко снижает паропроницаемость пенобетона – важное достоинство этого материала.