Введение
Хорошо москвичам – много моделистов в городе, есть с кем новичку посоветоваться и у кого поучиться. Хорошо питерцам – у них тоже народу много. Всем хорошо, кто в крупных городах живёт. А как быть тем, кто живёт далеко от крупных центров моделизма?
Вот построена модель, установлена и отлажена аппаратура, и вроде бы все готово к полету. Но…проблемы возникают, когда начинаешь понимать, что учить летать тебя некому. И указать на ошибки тоже. Так что придётся нам учиться самим – на чужом опыте и собственных “шишках”.
Прежде всего мы научимся управлять моделью в симуляторе – главным образом для того, чтобы закрепить в памяти движения ручек передатчика и понять реакцию модели.
Потом проведём предполётную подготовку модели накануне полётного дня.
И, наконец, отправимся на поле – учиться летать.
Польза симулятора
Симулятор – это компьютерная программа, имитирующая полёт радиоуправляемой модели. Управлять моделью, “летящей” в компьютере, можно и нужно с помощью передатчика системы радиоуправления, подключённого к одному из портов компьютера. Подробнее об этом рассказано в обзоре симуляторов.
Доведение до автоматизма движений ручек передатчика при управлении моделью требует времени. Если практиковаться в этом на аэродроме, на летящей модели, 90% времени, отводимого вами на хобби, займёт ремонт разбитого самолёта – в полёте нужно не соображать, что куда дёргать, а рулить не задумываясь. Посему симулятор представляется идеальным средством экономии как времени, так и денег при обучении.
Чему нужно научиться в симуляторе до первого выезда на лётное поле?
- усвоить и довести до автоматизма движения ручек передатчика при управлении моделью
- научиться держать модель в горизонте при движении как “от себя”, так и “к себе”
- научиться осуществлять идеальные взлёт и посадку (без “козления”)
При успешном окончании обучения в симуляторе у вас появятся неплохие шансы не разбить модель в первом же полёте.
О том, как выглядит передатчик и какая ручка чем управляет, подробно рассказано в статье про передатчики аппаратуры радиоуправления.
Нужно лишь помнить, что при движении ручки элеронов вправо, правый (если смотреть по ходу модели) элерон должен подниматься, левый – опускаться. В этом случае модель даёт правый крен, и наоборот.
При отклонении ручки управления рулём направления вправо руль направления отклоняется вправо, поворачивая модель опять-таки направо.
При движении ручки руля высоты “на себя” руль высоты поднимается вверх, и модель начинает двигаться вверх. “От себя” – вниз.
Ручка газа: при движении ручки “от себя” заслонка карбюратора открывается, и двигатель увеличивает обороты. В крайнем положении ручки “на себя” – холостой ход.
Методики
Итак, мы установили симулятор, подключили передатчик к компьютеру и настроили отклонения рулей. Можно учиться.
Едва ли стоит расписывать каждое движение ручками для каждого манёвра модели – это интуитивно понятно. Дали газ – полетели, захотели снизиться – руль высоты вниз, газ прибираем. Остановимся лишь на самых важных особенностях управления моделями.
Основные органы управления курсом модели – руль высоты и элероны. При наличии элеронов руль направления выполняет вспомогательные функции и требуется только на взлёте. Может быть, лучше его и не задействовать на начальном этапе. И без него забот хватит.
Если элеронов нет, то руль направления становится основным и единственным средством управления по курсу, и в этом случае его следует подключить на канал управления элеронами.
Никогда не дёргайте ручки – в буквальном смысле этого слова. Движения должны быть мягкие, плавные и совсем по “чуть-чуть”. Например, нужно сделать разворот. Плавно отклоняем ручку элеронов в сторону разворота на 5…10 % её хода, не больше. И – ждём. Модель начинает увеличивать крен в эту сторону. По достижении нужного крена плавно возвращаем ручку элеронов в нейтраль, а потерю высоты в крене компенсируем плавным и совсем незначительным движением ручки руля высоты “на себя”.
Особое внимание нужно обратить на отработку полёта “к себе”. В этом случае элероны и руль направления работают “наоборот” – при даче руля вправо модель, летящая на вас, кренится влево! Таким образом вы, пытаясь исправить левый крен модели, летящей на вас, невольно можете дать рулей вправо. Но ведь на самом-то деле крен модели правый, если смотреть с хвоста!
Как довести до автоматизма управление при полёте “к себе”? Вариантов три:
- представлять себя летящим на модели
- “подпирать” ручкой элеронов то крыло, на которое наклонилась модель
- повернуться лицом по ходу модели, глядя на нее через плечо
“Выпускным экзаменом” в симуляторной “лётной школе” явится образцовый полёт – взлёт, полёт по кругу, “восьмёрка” в горизонтальной плоскости, заход “по коробочке” на посадку и сама посадка. Посадка в симуляторе должна быть отработана идеально! В реальных условиях она чуть-чуть посложнее, и идеальная “компьютерная” посадка будет означать неплохую “реальную”.
Возможные ошибки
Среди наиболее распространённых ошибок новичков есть такие:
- судорожное “дёрганье” ручек. Исправление ошибки: постоянный контроль характера движений.
- т.н. “заруливание” – вы отпустили модель на большое расстояние, и “зарулились”, оказавшись не в состоянии верно оценить положение модели. Исправление ошибки: постоянно следить за удалённостью модели. Всегда нужно иметь в голове план полёта. Вы должны направлять модель, а не она вас.
- “подвешивание” на посадке – когда модель достигает критически низкой скорости на слишком большой высоте. Характерные признаки – при посадке в метре над землёй модель клюёт носом или сваливается на крыло. Исправление ошибки: не брать руль высоты слишком много “на себя” при приближении к поверхности, и самое главное – не бояться земли! Боязнь надвигающейся земли – наиболее распространённая причина “подвешиваний”.
Для всех по-разному, но в среднем переходить к реальным полетам можно, когда из тридцати-сорока взлетов-посадок подряд вы ни разу не разбили самолет.
На симуляторе можно не только учиться летать. Меняя настройки, можно увидеть признаки задней центровки, недостатка тяги мотора, реакции на боковой ветер. Можно отработать козление на посадке. Один из главных положительных побочных эффектов симулятора – вы можете получить опыт определения того, что в модели что-то не так. Для самостоятельно обучающегося это очень важно!
Одного на симуляторе, к сожалению, нельзя, – наработать глазомер для определения расстояния до модели и ее скорости. Глазомер придется тренировать непосредственно на поле.
Учимся летать
С этого момента повествование расходится на три похожих, но всё-таки разных ветви. Далее рассказывается о методиках самостоятельных испытаний и обучения полётам на моделях с ДВС, моделях с электроприводом и планерах.
Вот вы и взяли из дома все необходимое для полетов, добрались до ближайшего поля и даже успели собрать самолет. На что же следует обратить внимание сейчас, чтобы первый полет не стал последним из-за какой-нибудь мелочи?
Центровка. Еще раз проверьте, перед заправкой бака, центровку самолета – напомню – она должна быть в пределах 25-27% от хорды крыла. Это имеет смысл – дома вы могли перед проверкой забыть установить аккумуляторные батареи, пропеллер или кок. Немного подкорректировать центровку можно перемещением бортовых аккумуляторов. Но не забывайте – впереди аккумуляторы, позади приемник!
Нейтрали рулей. Включите сначала передатчик, а затем приемник на самолете и оставьте ручки в нейтральном положении. Проверьте еще раз нейтральное положение всех рулевых поверхностей – они могли измениться из-за того, что вы нечаянно сдвинули триммеры на передатчике, при транспортировке могли погнуться тяги, кроме того, иные, чем дома, температура и влажность воздуха на поле, иногда вызывают смещение нейтралей машинок.
Если рули визуально не в нейтральном положении – обязательно подкорректируйте их, желательно не при помощи триммеров – как раз они нам еще понадобятся. Лучше скорректировать длину тяг, а триммеры оставить в нейтральном положении.
Важное замечание – после триммирования самолета в воздухе рули могут находиться именно не в нейтральном положении! Больше их сдвигать в нейтраль не следует!
Всё ли закреплено? Вот что следует еще раз проверить в первую очередь: надежность крепления крыла, двигателя, глушителя, аккумуляторов, приемника, а так же всех тяг и креплений к рулевым поверхностям. Любой люфт или самый маленький, но не до конца закрученный болтик может стать причиной аварии.
Если вы догружали какую-либо часть модели, еще раз проконтролируйте надёжность крепления “грузила”.
Если крыло крепится резинками, то используйте для этого рекомендованное количество резины – ни больше, ни меньше. Одевать их необходимо крест-накрест – это надежней.
Нелишним будет поднять и потрясти модель – если вы услышите еще что-то, кроме стука грузика в баке – лучше найти причины и исправить недочёт.
Внимание! Не забудьте правильно подключить рулевую машинку элеронов, находящуюся в крыле. Это одна из самых популярных “забывчивостей”, приводящая к аварии.
Проверка аппаратуры. Сложите полностью антенну, затем включите передатчик, после него приемник. Не вытаскивая антенны, отойдите от модели на 25-30 метров, подвигайте ручками и проверьте, что рулевые машинки не начали дрожать и уверенно отрабатывают ваши команды. Если они беспорядочно дергаются или не реагируют на команды передатчика, возможно неисправен передатчик или в вашем диапазоне находится источник помех.
На моделях электролётов необходимо проверить, не уменьшается ли радиус действия аппаратуры при включении ходового двигателя. При обнаружении этой неисправности примите меры к снижению уровня помех, создаваемых двигателем.
Если все в порядке, проверьте правильность направления движения рулевых поверхностей. Ручка управления стабилизатором “на себя” – руль высоты отклоняется вверх, ручка управления элеронами вправо – правый элерон поднимается, левый – опускается (если смотреть на модель со стороны хвоста). Ручка управления рулём направления влево – руль направления отклоняется влево. Ручка управления газом “от себя” – карбюратор полностью открывается.
Установка пропеллера. Немаловажна правильная установка и закрепление пропеллера. Когда вы прокручиваете его рукой и ощутите компрессию сжатия, пропеллер должен располагаться горизонтально! Любое иное положение пропеллера может привести к его поломке при грубой посадке. После того как вы заглушите двигатель, пропеллер потоком набегающего воздуха прокрутит до начала фазы сжатия – в горизонтальное положение – оно является самым безопасным для него, даже если модель кувыркнется при посадке.
Обязательно проверьте, надежно ли затянута гайка крепления пропеллера!
Для выполнения первого облета модели выбираем ясный солнечный день со слабым ветром – не более 1-3 метров в секунду.
Модели с ДВС
Наполните бак топливом, открутите иглу регулировки смеси в рекомендованное производителем положение для запуска двигателя, полностью откройте заслонку карбюратора и закройте его пальцем. Прокрутите пропеллер несколько раз, для того чтобы в двигатель попало топливо (5-10 оборотов). Далее закройте заслонку до 1/4 положения, проверьте, чтобы не находилось проводов или иных предметов в поле вращения пропеллера и подключите накал.
Если у вас есть стартер – то заводите им (обязательно проверив полярность подключения), если же нет – то придется рукой, резко прокручивая пропеллер против часовой стрелки (если смотреть на модель со стороны двигателя). Завелся. Дайте ему несколько секунд прогреться, плавно откройте полностью заслонку и отключите накал.
Поднимите модель носом вверх и шагами по 2 щелчка с паузами начинайте закручивать иглу регулировки смеси до тех пор, пока двигатель не выйдет на максимальные обороты. После этого открутите ее на два щелчка обратно – это ее оптимальное положение. Далее необходимо отрегулировать холостой ход. Для этого сбросьте обороты до минимально устойчивых, дайте двигателю поработать 5 секунд, и полностью откройте заслонку (за 1,5-2 секунды, но не резко).
Если двигатель “плюется” и набирает обороты рывками – надо обеднить малый газ, закрутив болт холостого хода на 15 градусов. Если при открытии заслонки двигатель начинает достаточно быстро набирать обороты, но дальше сбрасывает их и глохнет – смесь бедная – открутите болт холостого хода на 15 градусов. После настройки двигатель должен плавно и быстро реагировать на перемещение ручки управления газом.
Все регулировки холостого хода надо выполнять только на заглушенном двигателе!
Возможные проблемы с запуском двигателя:
- Недостаточный накал на свече. При подключении накала спираль должна светиться малиновым цветом. В любом случае лучше, когда при ярком солнце первый виток свечи как бы не докален. Это можно проверить на запасной свече.
- Двигатель “перезалит”. Признаки – из выхлопной трубы капает топливо, при прокручивании пропеллера слышен “чавкающий” звук. Снимите накал, закрутите полностью топливную иглу, переверните модель карбюратором вниз и прокручивая пропеллер в обратную сторону вылейте излишки топлива.
- В двигателе недостаточное количество топлива. Узнать это очень просто. Подключите накал на свечу и возьмите крепко рукой за лопасть (как накидной ключ), далее медленно прокручивая пройдите им верхнюю мертвую точку (преодолевая компрессию). Если в двигателе достаточно топлива вы ощутите “Вспышку”. Если вспышки нет, это говорит либо об отсутствии топлива, либо о неисправности свечи. Топливо подкачать, а если двигатель все же не подает признаков жизни – проверьте свечу.
- Пропеллер очень трудно прокручивается. Двигатель “залит”. Ни в коем случае не пытайтесь его заводить стартером! Сначала вылейте из него лишнее топливо, как описано в пункте 2.
Можно порекомендовать следующий способ – перед запуском налейте из шприца 1 кубик топлива в карбюратор. Несколько раз прокрутите пропеллер, подключите накал и заводите. Это среднее оптимальное количество топлива, необходимое двигателю для запуска.
Если возникли проблемы с настройкой уже запускающегося двигателя:
- Забыли подключить трубку отбора давления в бак. Проверить и подключить к глушителю.
- Посторонние предметы или мусор в баке. Разобрать и проверить.
- Топливная система негерметична. Снять бак, заткнуть все трубки кроме одной, подуть в нее и зажать, чтобы бак был под давлением. Подождать секунд 20-30 и отпустить – если воздух со свистом вылетит – все в порядке. Только не забудьте, что топливо ядовито, и дуть в бак нужно не ртом, а, например, среднего размера клизмой…
- От сильной вибрации бака пенится топливо и идет с пузырьками в карбюратор – проложите бак поролоном со всех сторон.
Немаловажно качество топлива, которое вы используете. Некачественное или эрзац-топливо может привести к проблемам с запуском, настройкой и даже к поломке деталей двигателя.
Лучше всего использовать топливо, изготовленное из 80% метанола и 20% касторового или специального синтетического масла. 5-10% нитрометана улучшат запуск и переходные режимы мотора.
Особое внимание обратите на безопасность!
ВСЕ НАСТРОЙКИ, ПОДКАЧИВАНИЕ ТОПЛИВА, ИЛИ ВЫЛИВАНИЕ ЕГО ИЗЛИШКОВ ЧЕРЕЗ КАРБЮРАТОР ПРОВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАКАЛЕ СВЕЧИ! ЗАГЛОХШИЙ ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ САМОПРОИЗВОЛЬНО ЗАВЕСТИСЬ ПРИ ПРОКРУЧИВАНИИ ПРОПЕЛЛЕРА (ИЗ-ЗА ОСТАТОЧНОЙ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ И СВЕЧИ, ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАКАЛЕ СВЕЧИ) – БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ – ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ОСТЫТЬ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ МОДЕЛЬ ДЕРЖАЛ ПОМОЩНИК, ЕСЛИ ТАКОВОГО НЕТ – КРЕПКО УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЕ РУКОЙ. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ РАЗВИВАЮТ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШУЮ СТАТИЧЕСКУЮ ТЯГУ.
ВАША ОДЕЖДА НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ РАСПАХНУТЫХ И НЕЗАСТЕГНУТЫХ ЧАСТЕЙ, БОЛТАЮЩИХСЯ ШАРФОВ, ВАРЕЖЕК, РЕМЕШКА ОТ ПЕРЕДАТЧИКА, ВСЕГО, ЧТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ ВО ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПРОПЕЛЛЕР. В НАГРУДНЫХ КАРМАНАХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЧЕГО ПОСТОРОННЕГО, ЧТО МОГЛО БЫ ВЫПАСТЬ ПРИ НАКЛОНЕ НАД МОДЕЛЬЮ.
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПРОПЕЛЛЕР МОЖЕТ НАНЕСТИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ, КОТОРЫЕ МОДЕЛИСТЫ ПОЛУЧАЮТ В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ БЕСПЕЧНОСТИ. АККУРАТНО РАБОТАЙТЕ РУКАМИ – КОГДА ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ПОЛНЫХ ОБОРОТАХ, ОЧЕНЬ ПЛОХО ВИДЕН ДИАМЕТР ПРОПЕЛЛЕРА – ЛЕГКО УГОДИТЬ В НЕГО ПАЛЬЦАМИ. ТРАВМА БУДЕТ НЕПРИЯТНОЙ: С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КРАСНОГО ЦВЕТА И ОЧЕНЬ БОЛЕЗНЕННОЙ.
Полетели!
Вот и наступил тот долгожданный момент, к которому вы так упорно шли. Заводим двигатель, ставим самолет на полосу (или любую широкую и более-менее ровную дорожку). Зажимаем хвост модели между ног так, чтобы стабилизатор был позади вас, проверяем приемистость двигателя, еще раз правильность работы всех рулевых поверхностей. Сбрасываем газ.
Руление. Настало время научиться управлять самолетом на земле. Плавно и совсем немного прибавьте обороты так, чтобы модель начала движение и попробуйте проехаться по прямой, развернуться и прокатиться обратно. Для моделей с носовой стойкой – задача не такая простая, как кажется на первый взгляд (будьте внимательны – при резком повороте модель может завалиться набок).
Следите за скоростью модели, и вовремя сбрасывайте газ – на этом этапе вам не требуется взлетать. После того, как вы сможете правильно и оперативно управлять движением модели на земле, у вас появится больше шансов не заехать при взлете в придорожные кусты. Хотя, если честно, – без этого не обойдется. Будьте готовы, что первые несколько попыток взлететь превратят ваш самолет в придорожную газонокосилку. Ничего страшного – это случается со всеми.
План полета. Для каждого полета необходимо в голове иметь четкий план. Большинство аварий происходят из-за непоследовательности и отсутствия плана действий в полете.
Взлет, набор высоты, разворот на 180 градусов, горизонтальный полет в обратную сторону мимо себя, разворот на 180 градусов, горизонтальный полет,… и так далее. Горизонтальный полет с разворотами – вот ваша первая задача. Затем – посадка.
Взлет. Ну что, готовы? Наполните бак, заведите двигатель, еще раз проверьте приемистость мотора и рулевые поверхности. Самое время посмотреть на свое психологическое состояние. Обычно это сильное волнение и неуемная дрожь в коленках. Как ни странно, но переждать это состояние не получится. Несколько глубоких вдохов, полная собранность – и начали.
Нелишне будет напомнить, что взлетать необходимо строго ПРОТИВ ВЕТРА. Никаких боковых! Определить направление ветра поможет шелковая тесемочка, привязанная к кончику антенны.
Очень плавно дайте полный газ – модель начнет разгоняться, при этом она будет стараться отклониться от прямолинейного движения – здесь ваша задача удержать ее в направлении взлета, против ветра. Делать это надо очень небольшими отклонениями руля направления. Будьте внимательны – на большой скорости модель будет очень чувствительна к управлению. Если вы понимаете, что вам не удается удержать ее на прямой- сбросьте газ и начните все с начала.
После того как модель наберет скорость, плавно, совсем немного, дайте ручку руля высоты на себя. Но не полностью – иначе вы можете сразу сделать петлю и уложить самолет носом в землю. Модель сама оторвется от земли и начнет набор высоты, после того как достигнет необходимой взлетной скорости.
В этот момент может возникнуть небольшой крен, который надо “нежно”, но уверенно и быстро парировать элеронами. Постарайтесь держать угол набора высоты постоянным с помощью руля высоты. После набора 40-50 метров высоты сбросьте газ наполовину и перейдите в горизонтальный полет.
Взлет с рук. Он значительно отличается от взлета с полосы, и если у вас все-таки есть возможность взлететь с шасси, лучше ей воспользоваться. Как это делается?
Ваш помощник держит модель двумя руками, над головой, строго против ветра. Плавно дайте полный газ и еще раз проверьте правильность работы рулевых поверхностей. Помощник делает небольшой разбег и толкает модель, отпуская из рук под углом 10-15 градусов к горизонту. Задача нетривиальная, особенно если вы и ваш помощник делаете это в первый раз.
После того как помощник выпустит модель – ни в коем случае не дергайте резко ручки передатчика! До того как самолет наберет достаточную скорость, ваша задача плавными, но уверенными быстрыми и короткими движениями парировать возникающий крен элеронами и поддерживать постоянный, но достаточно небольшой угол набора высоты. После набора 40-50 метров сбросьте газ наполовину и перейдите в горизонтальный полет.
Развороты на 180 градусов и горизонтальный полет. После набора высоты и перехода в горизонтальный полет настало время сделать разворот на 180 градусов. Для того чтобы сделать разворот, дайте небольшой крен элеронами в сторону разворота и возьмите ручку высоты на себя. Самолет начнет разворачиваться.
Планеры
Если вы избрали в качестве модели для обучения планер, не забудьте научиться управлять им в симуляторе. Планер имеет одно большое отличие от любых других моделей – у него нет мотора. Поэтому вверх сам по себе он не полетит, как ни старайтесь.
Летая в симуляторе, обратите внимание, что планер имеет некоторую минимальную скорость, ниже которой он клюёт носом или сваливается на крыло. Реальный радиоуправляемый планер ведёт себя точно также. Запомните это хорошенько, и, летая, всегда держите скорость чуть большую, чем скорость сваливания. Впрочем, планер сам прекрасно выбирает нужную ему скорость снижения, и вам остаётся только не мешать ему это делать, слишком сильно поднимая вверх руль высоты.
Для полётов на планере нужно выбрать день с небольшим ровным ветром.
Настройка модели
Прежде чем лететь, нужно оттриммировать планер. Кроме того, желательно разобраться, какова полётная скорость модели – с тем, чтобы при старте с руки не кидать её слишком слабо или слишком сильно.
Сначала давайте побегаем. Пока нам не понадобится управлять моделью, поэтому питание выключаем, а передатчик откладываем в сторону. Берем планер за фюзеляж в районе центра тяжести, и, постепенно разгоняясь, бежим против ветра, держа планер горизонтально – т.е. так, как он должен лететь.
В какой-то момент вы почувствуете, что планер перестал хоть сколько-нибудь весить, и летит сам. Разожмите пальцы, продолжая бежать синхронно с моделью, но не убирайте руку и ни в коем случае не толкайте модель!!! Будьте готовы снова подхватить планер, если ему вздумается отклониться от прямой. Дав модели пролететь несколько метров, снова поймайте ее. Повторите эксперимент несколько раз.
Проанализируем результаты пробежек. Во-первых, мы определили полётную скорость планера – с этой скоростью и будем запускать его при первых стартах с руки. Во-вторых, если вы заметили повторяющуюся от пробежки к пробежке тенденцию модели крениться в одну и ту же сторону или задирать или опускать нос, самое время включить передатчик и приёмник и передвинуть соответствующий триммер для компенсации эффекта.
Конечно, это делается только после повторной проверки на крутки. Если обнаружилась какая-либо крутка крыла или оперения, лучше исправить её дома. После перестановки триммера повторяем серию пробежек. Нужно добиться плавного прямолинейного снижения планера – планер летит прямо и ровно, а ваша рука следует за ним, не касаясь его. Добились? Теперь можно и полетать.
Полёты с руки
В принципе, можно летать в одиночку. Но лучше, чтобы с вами отправился приятель, которого вы попросите запускать планер с руки, а сами будете рулить. Плюсов два: во-первых, не устаёт рука, а во-вторых, вы можете полностью сосредоточиться на управлении.
Цель полётов (а вернее, поДлётов) с руки состоит в следующем:
- привыкнуть к ощущению управления летящей моделью
- почувствовать реакцию модели на ваши команды
- научиться поддерживать прямолинейное движение модели – с постоянными скоростью и курсом
Делается это предельно просто. Включаем передатчик, потом приёмник. Еще раз проверяем правильность работы рулей. Разбегаемся и выпускаем модель. Не толкаем, а именно выпускаем – для этого, понятное дело, нужно бежать со скоростью полёта модели. Нос планера должен быть направлен слегка в землю, правого или левого крена при старте необходимо избегать.
Ваша задача – плавными, “миллиметровыми” движениями ручек компенсировать возможные отклонения модели от курса – пусть она летит по прямой от нас. Имейте в виду, что планер, скорее всего, будет очень хорошо реагировать на отклонение руля высоты (поаккуратнее с этим!) и с небольшой задержкой – на отклонение руля направления или элеронов.
Повторив этот процесс энное число раз, вы поймёте, как связано поведение модели с подаваемыми вами командами.
Как правило, при аккуратном подходе, правильно выбранной погоде и минимальной удачливости хватает одного дня, чтобы уверенно чувствовать себя при управлении планером, пущенным с руки. При этом модель остаётся целой или получает лишь несущественные повреждения.
Ключевые моменты:
- резкие размашистые движения ручек недопустимы – только плавные небольшие отклонения.
- не “передирайте” нос планера – т.е. не берите слишком сильно “на себя” руль высоты. В противном случае вы “подвесите” модель, и она “клюнет” носом в землю.
- не мешайте планеру лететь. Он и сам это неплохо умеет – учебные планеры лучше всего летают сами, а вмешательство пилота нужно лишь для выполнения разворотов.
- при старте с руки нельзя “швырять”, “бросать”, “метать” модель. Правильный старт – это пробежка с планером до достижения его взлётной скорости.
Если вы видите, что выжали всё возможное из полётов с руки, пора переходить к настоящим полётам.
Старт с леера
Поскольку планер не имеет собственного двигателя, нужна дополнительная энергия, чтобы поднять его на высоту.
Для этого будем использовать леер – леску диаметром 0.8…1.2 мм и длиной 150-200 м. Ничего страшного на первых порах, если вам придётся связать леер из нескольких более коротких кусков. На конец леера, цепляемый за планер, крепится флажок или парашютик из яркой ткани – он будет сигнализировать о сходе планера с леера.
Запускается планер как змей – тот, кто затягивает модель, держит леску за один конец и бежит навстречу ветру. Тот, кто выпускает модель, держит планер, закреплённый за другой конец леера, и бежит синхронно с затягивающим. После небольшой пробежки планер начинает подниматься. Затягивающий бежит до тех пор, пока планер не наберёт максимальную высоту. После этого планер отцепляется от леера. Для этого затягивающий должен остановиться и ослабить леер, который сам соскочит с крючка на планере.
Если скорости затягивающего не хватает для затяжки модели – например, в штиль, – используется затяжка через блок или даже систему блоков. В этом случае конец леера, который должен был бы находиться в руках у затягивающего, крепится в земле, а буксируется планер через блок. При такой затяжке скорость буксировки удваивается, но и усилие, которое приходится прилагать затягивающему, тоже увеличивается вдвое.
Что делать, если у вас нет помощника? В этом случае мы берём резиновый жгут сечением 10…15 кв.мм и длиной около 30 м. Один его конец крепим в земле, второй привязываем к тому концу леера, который должен был бы находиться в руках у затягивающего. Цепляем планер к лееру, включаем аппаратуру – и отходим по ветру метров на 60-70, растягивая резину. Выпускаем планер, который за десяток секунд набирает требуемую высоту.
Справедливости ради стоит сказать, что старт с резиновой катапульты, как правило, позволяет достичь меньшей высоты, чем затяжка на леере помощником.
Собственно, в старте с леера нет никаких особых сложностей – постарайтесь только хорошенько объяснить помощнику, который затягивает планер, что надо делать, да на взлёте удерживайте планер на курсе “строго вверх”.
Посадка правильно настроенного планера очень проста – просто выровняйте его против ветра, бросьте ручки, и он сядет сам. Сел жестковато? Ну что ж…на следующей посадке возьмите чуть-чуть “на себя” в полуметре от земли, заставив модель уменьшить скорость снижения.
Несмотря на простоту запуска планера, всегда существует риск его подломать – достаточно на посадке зацепить одной из законцовок землю, и модель пойдёт колесом. Или же, инстинктивно боясь земли, на посадке вы дёрнете “на себя” слишком сильно, подвесив модель. Планер клюнет носом, и поломка практически неизбежна.
Посему – внимание, внимание и еще раз внимание. Не забывайте, что сам по себе вверх планер не полетит.
На что следует обратить особое внимание при высотных стартах?
- имейте в голове план полёта. Для начала это: полёт против ветра на достаточно большое удаление, разворот на 180, короткий проход по ветру, снова разворот на 180 и снова полёт против ветра, и так до посадки.
- не отпускайте планер по ветру! Он всегда должен быть с наветренной стороны от вас – иначе вы рискуете потерять его.
- не летайте над головой – когда вы смотрите строго вверх, очень сложно определить направление полёта и положение модели
- опять-таки – не мешайте модели лететь. Она прекрасно летит без вашего управления и в случае чего приземлится сама. На первых порах ограничьтесь изучением разворотов.
После того, как вы в совершенстве овладеете управлением учебным планером, вы сможете более-менее сносно пролететь на учебном самолёте…или перейти на более совершенный планер, начав учиться парению в восходящих потоках воздуха.
Немного о мотопланерах. Начинать полёты лучше всего так же, как и на обычных – стартовать с руки с неработающим мотором. Когда научитесь, можете запускать мотор и поднимать модель повыше. Есть один важный момент: мотопланер не имеет большого запаса тяги, и мощности мотора хватает только на то, чтобы модель не спеша набирала высоту.
Иных различий между планерами и мотопланерами нет, кроме, разве что, немного более высокой полётной скорости мотопланера из-за большей его массы.
Электролеты
Методика обучения полетам на электролете содержит в себе часть планерной и часть самолетной методик.
Будем считать, что вы ознакомились со статьей по выбору модели, и приобрели или сделали медленно летающий высокоплан с электродвигателем. Давайте-ка заставим его хорошо летать, а заодно поучимся им управлять.
Перед выходом на поле в десятый раз проверьте отсутствие круток и перекосов. Особое внимание – продольной и поперечной балансировке.
Идеально, если поле, в котором будет производиться облет электролета, будет покрыто высокой, густой и мягкой (!) травой, а ветер будет несильным и постоянным.
Подлеты
Вспомним, как мы учились кидать с руки планер, и поступим точно так же. Будем носиться по полю с моделью в руке до тех пор, пока не убедимся на 100%, что выпущенная из руки модель полетит прямо и ровно.
Если вас все-таки угораздило купить электролет, минимальная полетная скорость которого превышает максимальную скорость, с которой вы можете бежать, придется идти на риск – поднимать модель в воздух уже с работающим мотором.
Итак, модель оттриммирована. Можно переходить к подлетам. Включаем передатчик, приемник – и полетели. Пока нам мотор не понадобится, поэтому и не надо его включать. Сейчас стоит задача управления планирующей моделью.
И снова повторяется все то же, что было с планерами. Выпустив модель самостоятельно или с помощью друга, стараемся ее удержать на прямой, направленной к земле. Любые отклонения от оптимальной линии снижения караются повторным запуском модели с руки, отдаляющим момент моторного взлета. Тренируйтесь, пока не почувствуете стопроцентную уверенность в том, что без проблем справитесь с планирующей на посадке моделью. Почувствовали? Все. Подзаряжаем аккумуляторы и…
Предполагается, что вы провели энное количество времени за компьютером, обучаясь летать в симуляторе. В этом случае полет на электросамолете имеет высокие шансы закончиться удачно. В самом деле, посадку (а это самое сложное!) вы освоили при подлетах, запуская модель с руки, удержание в воздухе вы освоили еще зимой в симуляторе, ну а взлет…взлет прост. Вспомните, как вы делали подлет, и повторите те же операции, с той лишь разницей, что делать это нужно при включенном моторе.
Включив мотор “на полную”, хорошенько разбегаемся и выпускаем модель. Предостережение: ни в коем случае не заставляйте модель сразу лететь вверх. Разрешите ей пролететь на постояной высоте хотя бы метров пятьдесят, чтобы она набрала скорость, а вот потом уже можете немножко брать руля “на себя”. Почему так?
Пока мы с вами тут рассуждаем, модель уже взлетела. Не дадим ей удрать, и, развернув ее, начнем полет по тому плану, который (помните начало статьи?) уже должен быть отпечатан в вашей памяти и, по-хорошему, отрепетирован в симуляторе. Вот, собственно, и все.
Посадка никаких сложностей не доставит, ведь ее мы уже изучили, запуская модель с руки. Выключаем двигатель, и поставив модель против ветра, позволяем ей снизиться самостоятельно до высоты метра-полутора, после чего потихоньку выбираем высоту “на себя”, чтобы уменьшить скорость снижения модели. Делать это надо так, чтобы к моменту касания земли модель имела очень маленькую вертикальную скорость, а горизонтальная была минимальна и близка к скорости срыва.
Конечно, сразу это не получится, – но именно для этого и было рекомендовано поле с густой травой. Даже если вы плюхнете в нее быстро летящую модель плашмя, с ней в 90% случаев ничего не произойдет. Правда, трава не спасет вас от вертикального “втыкания” модели. Так что старайтесь все-таки держать модель “в горизонте” перед посадкой.
А что делать, если электролет настолько тяжел, что ни в какую не хочет лететь без мотора “с руки”, а взлетной полосы в округе нет? Остается одно. Подобрав в симуляторе наиболее сложную модель, в совершенстве научитесь ею управлять, причем летайте на минимально возможных оборотах двигателя. Так вы приобретете быстроту реакции, хоть и потратите на это много больше времени.
После этого выберите день с ровным ветром средней силы и направляйтесь на поле. Не спеша проверьте готовность модели к полету. Включив мотор на полную мощность, разбегайтесь против ветра и толкайте модель прямо. Не вверх, не вниз, не влево или вправо, а именно прямо. Проследите, чтобы в момент запуска самолет не приобрел какой либо крен и не задрал нос вверх. Потренируйтесь, если необходимо, подольше. Лучше убегаться до полусмерти, чем неверно запустить модель и потом кропотливо ее восстанавливать.
После такого старта модель обязана полететь. Компенсируйте крены плавными, но быстрыми движениями ручек и, опять-таки, не пытайтесь набрать высоту, пока модель не разогналась до требуемой скорости.
Вот и все.
